ClassyMaster https://classymaster.ru Тысячи самоделок для всей семьи Wed, 06 Mar 2019 21:23:19 +0000 ru-RU hourly 1 Ящик для инструментов из поддона https://classymaster.ru/yashhik-dlya-instrumentov-iz-poddona.html https://classymaster.ru/yashhik-dlya-instrumentov-iz-poddona.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:23:19 +0000 https://classymaster.ru/?p=15565 Оригинальные системы хранения, которые можно сделать своими руками из ненужных поддонов Вниманию читателя почти два...

Сообщение Ящик для инструментов из поддона появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Оригинальные системы хранения, которые можно сделать своими руками из ненужных поддонов

Ящик для инструментов из поддона

Вниманию читателя почти два десятка новых замечательных примеров организации различных систем хранения, каждую из которых можно сделать своими руками и использовать дома или на даче. 

Самое главное, что каждая из показанных здесь систем, поможет держать многочисленные вещи в полном порядке. Смотрим и берем на вооружение то, что действительно пришлось по душе.

1. Шкаф для мусорных контейнеров

Большой шкаф с откидными дверцами.

Большой шкаф из поддонов с откидными дверцами для скрытого хранения и использования мусорных контейнеров прекрасно впишется в интерьер прихожей или кухни.

2. Полки для обуви

Простые полки для обуви.

Всего из одного деревянного поддона можно смастерить несколько практичных полок, закрепить их на стене в прихожей и использовать для хранения повседневной обуви.

3. Контейнер для овощей

Шкаф с выдвижными ящиками для хранения овощей.

Симпатичный и вместительный шкаф с несколькими маркированными ящиками для хранения овощей и фруктов, который можно соорудить самостоятельно из нескольких деревянных поддонов.

4. Полка для кастрюль

Полки для кухонной утвари.

Чудесные полки из деревянных поддонов, прикрепленные к стене с помощью красивых декоративных кронштейнов, прекрасно подойдут для хранения кастрюль и сковородок, и станут практичными деталями любой кухни.

5. Стеллаж для специй

Настенный стеллаж для специй.

Простой и в тоже время очень практичный стеллаж для хранения соусов и пряностей, смастерить который может каждый желающий из покрашенного деревянного поддона.

6. Цветочный стеллаж

Стеллаж для цветов.

Очаровательный стеллаж, сделанный из деревянной паллеты, аккуратно покрашенной в светлый цвет, прекрасно подойдет для размещения растений в горшках и станет оригинальной деталью любого пространства.

7. Стеллаж для садового инвентаря

Стеллаж для садового инструмента.

Красивый и функциональный стеллаж, который можно сделать своими руками из деревянного поддона и разномастных крючков, для хранения садового инструмента.

8. Ключница

Ключница в прихожую.

Чудесная маленькая ключница с крючками для ключей и небольшой полкой для почты, которая станет стильной и функциональной деталью любой прихожей.

9. Гардеробная

Мини-гардеробная из поддонов.

Из нескольких поддонов и рейлингов можно смастерить небольшую гардеробную, которая станет бюджетной альтернативой дорогостоящему платяному шкафу.

10. Кровати с местом для хранения

Кровати с местом для хранения вещей.

Стильные кровати из поддонов с ячейками для хранения всякой всячины станет не только стильным атрибутом спальни, но и обеспечат вместительным хранилищем для разнообразных вещей.

11. Приставная полка

Небольшая приставная полка-столик.

Простенькая приставная полка-столик, сделанная из ненужного деревянного поддона, станет полезной деталью любого дома.

12. Вешалка в прихожую

Деревянная вешалка в прихожую.

Вместительная конструкция, выполненная из нескольких деревянных поддонов, с крючками для одежды и шкафчиками для обуви, прекрасно впишется в интерьер прихожей городской квартиры или загородного дома.

13. Книжная полка

Низкая полка для книг.

Невысокая полка, сделанная из нескольких сложенных друг на дружку поддонов и покрашенных в благородный цвет, прекрасно подойдет для хранения книг и станет стильной деталью любой комнаты.

14. Стеллаж для тарелок

Креативный стеллаж для посуды.

Сам по себе поддон, прикрепленный к стене может стать оригинальным стеллажом для хранения и демонстрации любимой посуды. Такой стеллаж великолепно впишется в интерьер загородного дома или в городскую кухню, оформленную в стиле кантри, прованс или рустик.

15. Полка для инструментов

Полка для строительных инструментов.

Простая полка для хранения строительного инструмента, болтов, гаек, саморезов и прочего, которую можно сделать собственноручно из ненужного деревянного поддона.

16. Книжный стеллаж

Большой книжный стеллаж.

Большой стеллаж для хранения книг и предметов декора, сделанный из разобранных паллет, станет оригинальной деталью спальни, гостиной или мансарды.

17. Шкаф

Шкаф в винтажном стиле.

Креативный шкаф в винтажном стиле, который можно соорудить из поддонов, станет надежным вместилищем для самых разных вещей и прекрасно подойдет для дачи или загородного дома.

18. Полка для аквариума

Большая полка под аквариум.

Из нескольких деревянных поддонов, сложенных один на другой, получится замечательная полка под аквариум или телевизор.

-бонус:

Источник: https://odomah.org/1143952890348177915/originalnye-sistemy-hraneniya-kotorye-mozhno-sdelat-svoimi-rukami-iz-nenuzhnyh-poddonov/

Ящик для инструментов своими руками – это практичней, чем тратить деньги в магазине

Ящик для инструментов из поддона

Образ мастера неразделим с ящиком для инструментов, который он держит в руке.

Причем это не просто элемент изобразительного фольклора, а функциональное приспособление. Рано или поздно количество инструмента доходит до критической массы, и все это богатство необходимо как то упорядочить.

Кроме того, есть инструмент, который нельзя хранить просто навалом. Например, напильники или сверла. От трения друг о друга, эти предметы тупятся. Да и во время работ, валяющийся как попало инструмент, вынуждает вас тратить время на его поиски.

При необходимости взять набор для ремонта на выезде, например – вы едете на выходные к себе на дачу, нужна тара для переноски. Или вы хотите разделить слесарный и столярный инструмент. А комплект для гаража вообще не должен мешаться с остальными принадлежностями для домашнего ремонта.

Итак – нам нужен ящик для хранения нужных приспособлений, расходных материалов и крепежных элементов. В продаже предлагается множество вариантов, удобных, компактных, практичных. Некоторые являются настоящими произведениями искусства. Однако они стоят определенных денег.

Выход один – изготовить ящик для инструментов своими руками

Для начала, определимся с предназначением. Каким вообще может быть ящик под инструменты?

Переносной ящик для инструмента

В него помещается небольшое количество предметов, обычно комплектация соответствует роду работ. Такой ящик должен иметь крепкий замок, чтобы он случайно не раскрылся при транспортировке. Во время движения инструмент не должен болтаться внутри, каждый элемент имеет свою нишу, и по возможности закрепляется.

Стационарный инструментальный ящик

Правда, это понятие относительное. Просто такой ящик не носят с собой к месту выполнения работ. Его можно аккуратно перемещать в пределах мастерской. В такой конструкции не предусмотрены крепления для инструментов, но они разложены по отсекам и, как правило, разделяются по группам.

Специализированный ящик под инструмент

В отличие от двух первых вариантов, такое хранилище предназначено для определенной группы приспособлений. Например, гаечных ключей, или набора бит и сверл для шуруповерта. Кроме основного содержания, в такие ящики обычно кладут и материалы для обслуживания.

Подобные приспособления удобней универсальных, но их потребуется несколько штук.

Поэтому перед изготовлением, надо определиться, какой именно вариант вам нужен. Для начала, проведите инвентаризацию своих инструментов. Разложите их по группам и размерам. И вам сразу станет ясно, сколько ящиков, и какого размера они вам понадобятся.

Как сделать ящик для инструментов

Выбираем материал:

  • Ящик для инструментов металлический. Сделать его не так просто. Может понадобиться сварка. Самостоятельно изготовленная коробка из стали будет слишком тяжелой для переноски, но у нее есть и преимущества.Тяжелый и громоздкий инструмент не так быстро разобьет ячейки. Можно не слишком церемониться с аккуратностью укладки ключа 38х52 весом пол килограмма. Увесистый набор накидных головок не проломит деревянное дно.А вот для приспособлений с острой заточкой, или напильников – он не подойдет. Оптимальный вариант – установка такого ящика под верстак. Только необходимо установить ограничителя, чтобы тяжелый поддон не упал вам на ноги. Изготавливая мобильный или переносной вариант – можно использовать тонкую жесть, и выполнить ящик по примеру фабричных конструкций.
  • Еще один вариант для подражания – железная тележка с ящиками для инструмента и принадлежностей. Такая конструкция популярна в автосервисах. Для домашней мастерской – это идеальный вариант, только изготовление сопряжено с техническими сложностями;
  • Если нужна такая же прочность и функционал – попробуйте изготовить ящик для инструментов из фанеры. Прочность немного уменьшится, но обрабатывать такой материал куда легче.Прежде чем изготовить ящик своими руками – нарисуйте чертежи. Поделка должна быть аккуратной, и соответствовать размерам вашего инструмента.Для основного корпуса выбирайте толщину 8-10 мм. Колесики (если они вам нужны) покупаете в магазине хозтоваров. Все соединения должны быть на шурупах. Гвозди быстро разболтаются. Стыки дополнительно промазываете клеем ПВА. Ящики с ячейками можно делать их фанеры 6-8 мм. Каркасные стенки из материала потолще, дно и ячейки более тонкие. Если инструмент не слишком тяжелый – в качестве направляющих выбираем бруски дерева твердых пород. Можно прикрутить металлические уголки.Если вы располагаете дополнительными средствами – купите роликовые направляющие в магазине аксессуаров для мебели.Тогда вы не будете бояться, что ящик упадет вам на ноги. Широкие и невысокие поддоны отлично разделяются на секции внутренними перегородками. Чем их больше – тем легче рассортировать инструмент и расходные принадлежности по предназначению. Ящик для инструментов, изготовленный своими руками – предоставляет широкие возможности для творчества;
  • Деревянный ящик своими руками. Это классика столярного дела. Чертежи такого переносного хранилища печатались в журнале «Юный техник» еще 50 лет назад.Для изготовления потребуется доска толщиной 10-20 мм и ножовка по дереву. Это собственно все. Поэтому, несмотря на множество современных конструкций, мастера старой школы выбирают именно этот вариант. Классическая конструкция не предусматривает отсеков и ли иных функциональных приспособлений. Просто глубокая коробка и удобная ручка по всей длине. Такая форма рукояти имеет практическое значение. Если вес инструмента распределен неравномерно, всегда можно найти точку центра тяжести, поэтому нести ящик всегда удобно;
  • Практичным дополнением будет вставная секция с собственной ручкой, которая по высоте занимает 50% ящика. Эта вставка используется для мелкого инструмента (отвертки, шило, небольшие ключи) и расходных материалов (сверла, биты для отвертки и пр.). Изготовить ее можно из фанеры или более тонкой древесины.В нижнем (основном) отсеке располагается крупный инструмент. Молоток, дрель, рубанок, крупные пассатижи;
  • Если деревянный ящик не требует постоянной переноски – можно изготовить коробку с выдвижной крышкой. Таких емкостей делают несколько, одинакового размера. Они размещаются на стеллажах, на торце делается опись, какое там содержимое.Из дерева и фанеры можно сделать совершенно иную конструкцию. Ящик-трюмо (только без зеркал).

Дверцы представляют собой дополнительные ячейки, которые при открывании образуют площадку с инструментами размером с заднюю стенку верстака. Ящик не предназначен для переноски, но с места на место его аккуратно можно переставить. Поэтому сверху есть рукоятка.

Внутреннюю секцию можно усложнить небольшими ящиками, в которые складываются самые мелкие предметы. Если не предполагается слишком тяжелого инструмента – соединения, как и в предыдущем варианте, клей ПВА и саморезы по дереву.

Комбинированный ящик для инструментов своими руками

Приспособление станет практичней, если подойти к изготовлению его творчески. Можно применить различные материалы – дерево, фанеру, металл, пластиковые готовые секции. На иллюстрации мы видим пример комплексного подхода.

Основная часть и секция для крупногабаритного инструмента выполнена из доски 12 мм толщиной. На силовой стенке размещен фабричный органайзер, купленный в магазине хозтоваров. Из алюминиевых обрезков изготовлены плоские ящички с Z-образным механизмом складывания. Там размещаются сверла, шурупы, болты и гайки.

Делать ручку для переноски такого ящика бессмысленно. Он слишком тяжел, чтобы стать мобильным. Однако вы всегда можете поставить его там, где инструмент должен быть под рукой.

Если инструмента немного – есть компактные конструкции. Таким ящиком удобно пользоваться во время работы, и он достаточно легкий для переноски. Изготавливается из фанеры толщиной 6-8 мм. Это удобный вариант для кладовки или балкона. Для мастерской он слишком маленький.

Или совсем оригинальная конструкция, собранная из фанеры без единого гвоздя.

Как видите, даже такой простой атрибут домашнего мастера, как ящик для инструмента – может иметь множество вариантов исполнения. Какой из них выбрать – решать вам.

Органайзер для инструмента. подробной сборки удобного ящика с приведением размеров и способов изготовления.

Популярное:  Ножовка по дереву, какая лучше и как правильно выбрать

Источник: http://obinstrumente.ru/dlya-doma/yashhik-dlya-instrumentov.html

Ящик для инструментов своими руками (69 фото): инструкция по сборке и советы по комплектации

Ящик для инструментов из поддона

В доме постоянно приходится что-то чинить. Это может быть потекший кран, открутившаяся полка или сломанный стул. Разумеется, для каждого из этих действий мужчине нужен специальный инструмент. В итоге это приводит к тому, что скапливается большое количество саморезов, молотков, гаечных ключей и др.

Куда убрать все инструменты, чтобы они были в одном месте и при этом не привлекали внимание? Конечно, наилучшим вариантом станет наличие ящика под инструменты, который можно приобрести в магазине или сделать собственноручно.

Какие бывают ящики?

Строительные магазины предлагают не только материалы для ремонта, но и специальные ящики, в которых удобно хранить инструменты в компактном виде.

Если нет времени и желания изготавливать такой ящик своими руками, то можно легко приобрести его в готовом виде. Однако куда лучше будет сделать его самому.

Самодельный ящик станет прямым доказательством того, что мужчина — мастер на все руки и запросто справляется с любой задачей.

Перед покупкой или изготовлением в домашних условиях следует четко определить тип ящика, который будет наиболее полезен. Для этого определяется его цель.

Нерегулярное использование не предполагает наличия навороченной конструкции. Куда лучше в этом случае подойдет простой ящик-коробка, имеющий одну секцию. Существует и другой тип — ящик-органайзер. Он больше подходит мужчинам, которые постоянно занимаются ремонтными работами, будь то дома или на рабочем месте.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно исходить из личных предпочтений. Выбор ящика зависит от самого мужчины и его умения и желания что-нибудь мастерить.

Как поэтапно сделать ящик своими руками?

Если было решено смастерить ящик самостоятельно, то нужно иметь пошаговую инструкцию, включающую последовательность действий. Она позволит безошибочно понять, как сделать ящик для инструментов без особых финансовых и трудовых затрат. Определим основные этапы работы:

Определение плана

Этот этап очень важен, поскольку полученные расчеты и сделанные схемы позволят составить прообраз конструкции. Если где-то допущена ошибка или погрешность, то итоговое изделие может сильно отличаться от задуманного.

Чтобы изобразить ящик в виде чертежа, используют бумагу и карандаш или специальную программу на компьютере.

Материалы для работы

Следует четко понять, какие материалы будут использованы для создания будущего ящика для инструментов. Они делятся на обязательные и необязательные.

Последние зависят от конкретного случая, а к обязательной группе относятся приспособления для измерений, крепежные элементы, молоток, ножовка и др.

Процесс изготовления

Основные работы, которые определят итог, происходят именно на этом этапе.

Работы по изготовлению

Чтобы понять специфику того, как самостоятельно сделать конструкцию, приведем простой пример, который изображен на фото ящика для инструментов. Конструкция представляет собой ящик-коробку, который имеет специальную ручку для перемещения.

Из чего делают такой ящик? Лучше всего подойдет фанера, пластиковые или металлические материалы. Их выбор опять же зависит от личных предпочтений мастера. Как правило, большинство использует хвойные породы деревьев для изготовления. Все дело в их доступности, высоком качестве и легкости при обработке.

Пошагово рассмотрим процесс изготовления ящика-коробки:

  • После того как на бумаге или компьютере сделан чертеж, его переносят на материал, который послужит основой для конструкции. То есть на дереве, пластике или металле карандашом рисуются детали, а потом вырезаются ножовкой.
  • Основные элементы ящика: стенки (4 шт.), дно. Самая простая коробка для инструментов может не содержать крышки.
  • Как только все части вырезаны, их соединяют посредством клея и ждут высыхания.
  • Спустя несколько часов, когда клей окончательно высохнет, места соединения дополнительно скрепляются гвоздями или саморезами.
  • Установка ручки. В качестве нее подойдет рейка из дерева.

Выполнив эти простые действия, можно получить отличный ящик для инструментов, сделанный своими руками.

Готовую конструкцию дополнительно покрывают лаковым слоем, чтобы придать блеск, красивый внешний вид и защитить материал от попадания жидкости.

Представленный ящик-коробка считается самым простым, но при этом очень удобен. Следуя пошаговой инструкции, смастерить такой ящик своими руками сможет даже новичок.

Конечно, впоследствии можно сделать более усовершенствованную и сложную модель, но для первого опыта ка нельзя лучше подойдет простой ящик-коробка.

Фото ящика для инструментов своими руками

Источник: http://landshaftportal.ru/yashhik-dlya-instrumentov-svoimi-rukami/

18 оригинальных систем хранения, которые можно сделать своими руками из ненужных поддонов

Ящик для инструментов из поддона

Вниманию читателя почти два десятка новых замечательных примеров организации различных систем хранения, каждую из которых можно сделать своими руками и использовать дома или на даче. 

Самое главное, что каждая из показанных здесь систем, поможет держать многочисленные вещи в полном порядке. Смотрим и берем на вооружение то, что действительно пришлось по душе.

Сообщение Ящик для инструментов из поддона появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/yashhik-dlya-instrumentov-iz-poddona.html/feed 0
Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона https://classymaster.ru/ultra-byudzhetnaya-raskladnaya-podstavka-dlya-noutbuka-iz-kartona.html https://classymaster.ru/ultra-byudzhetnaya-raskladnaya-podstavka-dlya-noutbuka-iz-kartona.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:19:03 +0000 https://classymaster.ru/?p=15552 Самодельная подставка для планшета Если вы думаете, что чехол или удобную подставку для девайса можно...

Сообщение Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Самодельная подставка для планшета

Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона

Если вы думаете, что чехол или удобную подставку для девайса можно только купить, тогда вы обрадуетесь, что все эти аксессуары можно сделать для планшета своими руками с максимальной выгодой для себя и полезным опытом на будущее. Причем вы удивитесь, насколько могут быть полезными вещи, от которых вы уже давно избавились по причине ненадобности.

Удобная подставка

Только некоторые планшетные компьютеры имеют собственную подставку, для остальных же девайсов приходится покупать дорогие чехлы, которые со временем надоедают или ломаются. Поэтому сейчас за несколько минут вы научитесь делать самые разнообразные подставки из недорогих и простых материалов.

Подставка из картона

Вероятней всего, что каждый пользователь в детстве вырезал из картона различные фигурки, а теперь настало время снова вспомнить былые времена и взяться за канцелярские принадлежности, и соорудить для планшета своими руками удобную подставку.

Чертеж подставки

На изображении выше представлен схематический чертеж, который вы можете изменять под конкретное устройство – это своего рода шаблон, но фантазировать никто не запрещал.

Обязательно берем плотный картон, лучше всего подойдет от упаковочных коробок бытовой техники, ну если конечно не жалко.

Результат работы

Теперь переносим чертеж на картон и аккуратно вырезаем его, складываем пополам, как показано на изображении и удобная подставка для девайса готова. Срок ее службы практически неограниченный, каждый день можно делать что-то новое, главное, чтобы исходного материала было побольше в запасе.

Кофейный стакан

Продолжая тему работы с канцелярскими принадлежностями у вас, при помощи пустого стакана и ножниц, может выйти оригинальная подставка, причем делается она в считанные минуты.

Схема надрезов

Такая необычная конструкция придет по душе тем пользователям, которые любят много времени проводить в кофейнях: сделал, попользовался и выкинул, а на следующий день можно смастерить новую.

Результат работы

Обратите внимание, что в зависимости от угла надрезов, можно изменять положение девайса в пространстве, как вам только удобно. Вы можете и самостоятельно придумать разнообразные конструкции и поделится ними с друзьями, и кто-то обязательно оценит.

Применение коробок

И завершая серию поделок из картона, самые ленивые пользователи могут из любой небольшой коробки сделать практичную подставку.

Небольшая инструкция

Причем можно использовать любые коробки, скорей всего у многих владельцев сенсорных гаджетов остались небольшие контейнеры из-под зарядных устройств, от картриджей, обуви, коробки из-под фото- или видеооборудования, и прочее. Главное, иметь хорошее воображение, ну и, конечно же, желание.

Самые необычные подставки

Вырезать из картона может любой человек, а вот придумать действительно что-то оригинальное и неповторимое – это уже задача намного сложней, поэтому чуть ниже вы можете ознакомиться с самыми экстравагантными конструкциями для планшета; своими руками сделать такие же не только несложно, ни и занятно. На помощь придут самые разнообразные подручные средства.

Металлическая подставка

Скорей всего, у каждого дома можно в закутках найти старую и добрую металлическую вешалку, которую при помощи умелых рук и грубой силы можно превратить в удобную подставку для таблетки. На внешний вид, конечно, такое приспособление не очень, но вы же не напоказ ее делаете, а для домашнего использования и когда под рукой больше ничего нет, даже очень замечательная идея.

Вторая жизнь вешалки

Нужно быть очень аккуратным с острыми концами, чтобы ненароком не повредить корпус, а то и хуже экрана планшетного компьютера, для загибания рекомендуется использовать плоскогубцы. Если все равно боитесь, можете, как вариант приклеить кусочки поролона и тогда вашему планшету ничего не грозит.

В работу можно также пустить и пластмассовые вешалки, но при сгибании придется подогревать места изгибов, потому что изделие очень легко сломать.

Все пригодится

Если вам жалко портить вешалку, а в хозяйстве где-то завалялся кусок жесткой проволоки, тогда используя те же самые плоскогубцы и резинку, вы можете сделать красивую и эстетическую подставку, которая будет куда привлекательней, чем предыдущая.

Карандаши и ручки

В школе многие у соседей по парте забирали ручки и карандаши, чтобы построить какое-то необычное сооружение, а теперь представьте, что можно сделать, добавив в эту конструкцию обычную резинку.

Оригинальная конструкция

Правильно, можно сделать очень интересную и необычную подставку для всех случаев жизни. Обратите внимание на изображение, из подручных канцелярских приспособлений делаем небольшой тетраэдр, который в узлах связываем резинками и в итоге получаем отличное настольное приспособление. Каждый день можно менять цвета и формы карандашей, добавлять в конструкцию ручки и линейки или что-то и другое.

Детское Lego

Если у вас есть дети, то вы скорей всего понимаете и уже не раз чувствовали на себе, как это в десятый или сотый раз подряд наступать ногой на мелкие детали из-под игрушечного Lego. И уже много раз думали, куда их можно закинуть или запрятать, но никогда не могли представить, что эти мелкие детали можно использовать и по-другому, смотрите ниже.

Разнообразие Lego-деталей настолько велико, что можно воплотить в жизнь самые причудливые и необычные формы для подставок: от самых простых, как на изображении выше, до полноценных подставок в виде чехла из игрушечных деталей. Минимум затрат, максимум полезного времяпрепровождения с ребенком и развития моторики рук – одни только плюсы.

Для самых ленивых

В виде подставки и держателя можно использовать старую лампу, главное – это крепко и надежно закрепить планшет, чтобы он случайным образом не упал. Для крепления лучше всего использовать резинку или в крайнем случае полосы какой-то ткани.

Старая лампа

Еще один достаточно экстравагантный элемент поддержки планшета в вертикальном положение – это вантуз, смотрите на изображение и удивляйтесь увиденному.

Как видите, фантазия людей практически не ограничена: из самых простых вещей можно сделать очень удобные и полезные приспособления.

И завершают наш хит-парад знакомые книжные подставки, которые еще долгое время будут на «вооружении» школьников.

Еще один интересный способ

Источник: https://Planshetuk.ru/aksesuary/dlya-sensornogo-devajsa-svoimi-rukami

Складной столик-трансформер для ноутбука: 70+ моделей [2019]

Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона

Столик-трансформер для ноутбука – незаменимая вещь для студентов и фрилансеров

Статистические данные свидетельствуют о том, что люди много времени проводят за компьютерным устройством, некоторые даже более 12 часов. Это говорит о том, что работа должна осуществляться в максимально комфортных условиях, и поможет в решении данной задачи столик для ноутбука – складной трансформер.

Такое изделие создано специально для удобной работы в любом положении пользователя. За счет простой и относительно быстрой способности к трансформации он позволит вам легко работать в то время, когда вы сидите в кресле или на стуле, лежите на кровати и даже на полу.

Плюсом является и возможность использования изделия вне дома, например, во время путешествия или командировки.

Удобные ножки делают столик устойчивым даже в кровати

В столике легко можно менять угол наклона ноутбука

Столик для ноутбука можно использовать как подставку для планшета или книги

Особенности и характеристики классических столиков для ноутбука

Масса таких моделей не больше 2 кг, но все они отличаются способностью выдерживать нагрузку в 15 кг. Столешница может устанавливаться под определенным углом, изделие чаще всего делается из пластика высокой прочности и повышенной легкости.

Подставки для ноутбуков могут оснащаться стальными ножками, которые обладают оригинальной конструкцией и обеспечивают вращение на все 360 градусов.

Благодаря этим особенностям столик может быть поставлен в любое положение – так он создаст для пользователя самые комфортные условия, избавит от болей в спине и шее.

https://www.youtube.com/watch?v=G3KqrtnICLg

Классический столик для ноутбука может стать частью рабочего места. Он позволит работать стоя

Небольшой столик при желании можно поместить в рюкзаке или в обычной сумке, хранить изделие можно под кроватью, на шкафу или в нем. Особенности рабочей поверхности данной подставки дают возможность ее применения для любых моделей.

Все складные элементы имеют ограничители специального типа, способствующие прочной и надежной фиксации технического устройства, при этом поставленные предметы не соскальзывают, даже если столешница наклонена под значительным углом.

Особой популярностью пользуются деревянные столики для ноутбука

Нестандартная подставка для ноутбука с дополнительной полкой для клавиатуры. Особое размещение избавляет от необходимости опускать голову во время работы и препятствует усталости шеи

Большинство современных моделей оснащено вентиляторами и отверстиями, посредством которых обеспечивается отведение тепла, происходит уменьшение уровня шума от работающего устройства. У некоторых конструкций имеются свои USВ-порты, поэтому пользователю не придется волноваться насчет того, что для комфортного пользования ноутбуком не имеется достаточного количества разъемов.

Система регулировки высоты ноутбука в классическом столике

Если вы любите работать исключительно с мышкой, к столику может крепиться специальная подставка, изготовленная из такого же, как столик, материала. Причем ее крепление может осуществляться абсолютно с любой стороны.

Простые модели переносных столиков для ноутбука предусматривают размещение мышки на одном уровне с устройством

Помимо непосредственного назначения столик ввиду своей многофункциональности может использоваться как место для романтического завтрака, элемент для чтения книги при лежании на диване, рисования.

Некоторые модели оснащены специальной светодиодной лампой, способной обеспечить отличную работу за компьютером или планшетом. Можно приобрести изделие, в котором предполагается разделение столешницы на несколько частей.

В одной из них подразумевается подъемный элемент для ноутбука и свободная часть для комплектующих изделий. В некоторых моделях предлагаются ящички выдвижного типа с целью хранения необходимого набора канцелярских товаров.

Столик для ноутбука с выделенным под мышку и смартфон местом. Специальные отверстия в столешнице обеспечивают работу кулера в ноутбуке

Если необходимо обеспечить повышение уровня комфорта за ноутбуком, за которым проводится значительная часть дня, специальный столик, не занимающий много места, окажет огромную услугу.

Изделия могут быть переформатированными в другой вид, они легко и быстро убираются и обладают высоким уровнем эргономичности, обширным количеством опций.

Сегодня купить складной столик-трансформер для ноутбука не составит особого труда, ведь в продаже есть немало изделий, позволяющих владельцу планшета или ноутбука работать на вычислительных устройствах даже лежа на диване. Некоторые образцы предназначены специально для работы в командировках.

Почему необходимо использовать трансформируемый столик

Несмотря на разработку ноутбука как исключительно мобильного устройства (а он даже называется лэптоп, что в переводе с английского означает «выше коленей»), работать на коленках не всегда удобно.

Одной рукой ноутбук нужно периодически удерживать от падения, а второй печатать на клавиатуре и работать с мышкой.

Использование данного столика может заметно повысить функциональность и уровень комфорта, более того, его можно применять для хранения аксессуаров.

Разные положения ноутбука с помощью трансформируемого столика

Мало кто в курсе такой интересной и актуальной функции столика, как охлаждение корпуса компьютера. Многие модели нельзя использовать на мягком материале или, тем более, скатерти, ведь ткань ведет к тому, что вентиляционные корпусные отверстия перегреваются и устройство начинает «задыхаться».

Поскольку столик имеет деревянную поверхность, она лишена этого недостатка, и можно спокойно эксплуатировать компьютер, не опасаясь за то, что он выйдет из строя. Данный подход способствует наилучшему охлаждению в области корпуса и длительной работе устройства.

С целью улучшения циркуляции воздуха множество моделей имеют специальные щели.

Столик для ноутбука в разложенном виде ничем не отличается от классического варианта

Трансформируемый столик легко складывается в удобный чемоданчик. Пример трансформации одной из моделей

Трансформируемый столик для ноутбука с чемоданчиком

Виды предлагаемых столиков

Промышленные модели обладают не только большим количеством положительных сторон, но и имеют обширную классификацию.

Пользователи лэптопов предпочитают собственноручное изготовление подставок с учетом индивидуальных тонкостей, однако современной промышленности удалось освоить производство нескольких видов столиков, различных по дизайнерским особенностям, материалам изготовления, цветовым решениям и размерам.

  • Классический столик – подставка, оснащенная возможностью изменения угла наклона поверхности, предназначенной для работы, при этом изделие имеет дополнительные плоскости для мышки.

Классический деревянный столик для ноутбука

  • Столик, в названии которого есть слово «супер», опирается на две стойки из шарниров, обладает несколькими регулировками и поступает на реализацию под особым наименованием – Compact Table.

Compact Table – удобный столик для ноутбука с особой функцией регулировки высоты, уровня наклона, подставкой для мыши и системой охлаждения

  • Подставка на одной ножке. Данный элемент обладает особой регулировкой по высоте, а также по углу наклона, обеспечивает необходимые комфортные условия и способствует уютной работе.

Подставка для ноутбука на одной ножке может заменить полноценный столик

Есть и другие конструкции, однако перечисленные виды обладают наибольшей популярностью в связи с удобством эксплуатации и универсальностью применения. Можно, конечно, сделать складной столик-трансформер для ноутбука своими руками, однако современная промышленная сфера предлагает так много вариаций, что есть возможность приобретения именно той модели, которая придется вам по душе.

Классификация столиков по размещению

Изделия, согласно особенностям размещения, классифицируются по нескольким разновидностям:

Традиционная столешница с регулировкой уровня наклона ноутбука

  • диванный вариант конструкции, который может быть применяться, когда вы лежите в кровати или во время сидения в любимом кресле/на диване;

Диванный вариант столика для ноутбука выбирайте внимательно. Качество ножек напрямую влияет на устойчивость конструкции

  • прикроватный элемент представляет собой миниатюрную копию обыкновенного стола, при этом он предусмотрен для работы с мобильным устройством.

Столик в виде прикроватного элемента имеет одну ножку с функцией регулировки высоты и двойную столешницу для мыши и ноутбука

Классические разновидности изделий представлены в большом количестве трансформаций. Традиционно это регулировка угла наклона столешницы, а в некоторых образцах можно менять высоту стоек. Выпускаются такие изделия в форме подставки, а также в варианте «у кровати» или «у дивана».

Большинство изделий оснащены дополнительными плоскостями, на них можно разместить манипулятор, мышку и клавиатуру (если в ней нет провода). Некоторые модели оснащены дополнительной полкой, для того чтобы поставить на нее чашку чая или кофе.

Вариации наподобие Compact Table имеют значительное число регулировок и трансформаций.

Складной столик-трансформер для ноутбука: преимущества

Решив приобрести данное изделие для лэптопа, стоит сразу обратить внимание на его многочисленные положительные стороны:

  • компактность, связанная с незначительным весом (не более 2,0 кг) и способность выдерживания огромных нагрузок, включающих 15,0 кг;
  • большинство образцов оснащены регулирующейся столешницей, у которой показатель угла наклона может составлять порядка 30 градусов;

Угол наклона и система крепления ноутбука к столешнице обеспечивают максимальный комфорт при работе даже в лежачем положении

  • широкое изобилие стилевй и форм, позволяющее пользователям выбрать наиболее подходящий им вариант;

Подставка для ноутбука может поместиться даже в обычную сумку. Деревянный столик-трансформер для ноутбука

  • изготовление конструкций из разнообразных материалов. Традиционно используются пластиковые или металлические элементы, древесина, мебельная плита.

Столик для ноутбука позволяет удобно работать сидя на кровати или полу

Среди всего изобилия наиболее востребованными и популярными вариантами являются столики Compact Table, ножки которых позволяют изделию трансформироваться.

В связи с широким выбором абсолютно каждый владелец лэптопа сможет сделать оптимальный выбор в соответствии с собственным вкусом, удовлетворяющий все требования. Особенность большинства представителей модельного ряда заключается в возможности оперативной смены наклона и высоты рабочей плоскости.

Так, если в ходе эксплуатации вы устали от одной позы, всегда есть возможность изменить размещение столика, если взять его в кровать или поставить на уровне груди.

Вы сможете выбрать складной столик-трансформер для ноутбука в ИКЕА без особого труда. Столешницы независимо от выбранного вами экземпляра нередко исключают фактор соскальзывания переносного компьютера с рабочей поверхности, а большинство моделей имеет отверстия вентиляционного характера, которые улучшают процесс охлаждения.

Множество интересных моделей имеют систему принудительной вентиляции, а также оснащены светодиодной лампой, получающей питание от USB-порта. Чтобы столик не мог складываться внезапно самостоятельно, этому препятствуют все регулировочные узлы, оснащенные специальными фиксациями или указателями положения.

Грамотный и рациональный подход к выбору изделия позволит наслаждаться комфортабельной работой за мобильным устройством, где бы вы ни находились.

Источник: http://happymodern.ru/skladnoj-stolik-transformer-dlya-noutbuka/

Как самому сделать подставку для планшета

Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона

Бывает, что вам срочно нужна подставка для планшета, но времени, чтобы искать ближайший магазин электронной техники и аксессуаров, у вас нет.

Тогда такой аксессуар можно сделать за считанные минуты из подручных средств, и для этого вам необязательно быть мастером или скульптором. Достаточно немного терпения и смекалки.

А если вам интересно сделать, например, чехол-держатель, то вы обратились по адресу. В любом случае посмотрите, как можно самому сделать такую подставку своими руками.

Простые держатели

  1. Самым лёгким и доступным вариантом, наверное, будет использование картона в качестве материала для изготовления. Вырезаем его по схеме, учитывая особенности и размеры своего устройства. Не забываем и про заднюю часть, которая должна хорошо гнуться, чтобы держатель не расходился.

    Также подобный аксессуар можно сделать из обычного одноразового картонного стаканчика. 

  2. Если у вас есть испорченный или ненужный компакт-диск, который вы собирались отправить на свалку, то не спешите со своими действиями. Он может пригодиться для его дальнейшей реинкарнации в подставку для планшета.

    Берём диск и делаем на нём отметки, подогнав под размеры своего гаджета. Очень аккуратно рисуем маркером соответствующие линии для изгиба . Теперь нужно позаботиться о безопасности, так как вы будете работать с огнём – немного нагреваем диск в местах, где расположены линии, после чего сгибаем его.

    Повторяем процедуру для остальных частей бывшего носителя информации, и наслаждаемся своим новым аксессуаром. 

  3. Третьим в копилке бюджетных вариантов будет держатель из ровной проволоки. Её нужно  согнуть плоскогубцами в соответствующих местах.

    Для большей устойчивости соедините проволоку резинкой для денег, а если покрасить проволоку , то она обретёт совершенно другой вид. 

  4. Как же можно было забыть про конструкторы LEGO? Они идеально подойдут на роль планшетной подставки, если к процессу создания подойти с фантазией.

    Творческий человек найдёт массу вариантов для производства такого изделия, да и можно будет немного вспомнить детство, поддавшись ностальгии о прошлом. Совместите приятное с полезным. 

  5. Ну а самым бюджетным и простым вариантом будет использование обычной подставки для книг. Также подойдёт подпорка под декоративные тарелки или другие виды домашнего декора.

Подставки из дерева и других материалов

Чтобы сделать держатель для планшета из дерева или других материалов, нужно помнить, что в процессе изготовления вам могут пригодиться такие инструменты, как пила, наждачная бумага, ножи и тому подобное, поэтому следите за безопасностью и будьте очень осторожны.

  1. Возьмите деревянный брусок прямоугольной формы. Спилите ненужные части и сделайте внутри него неглубокое отверстие, в которое вы потом вставите своё устройство. С помощью наждачной бумаги сгладьте шероховатости, чтобы не торчали опилки или другие дефекты, которые могут нанести вред не только планшету, но и вашим рукам. Можно покрыть такую подставку прозрачным лаком. Также подобный держатель можно сделать из пластика. 
  2. По подобию подставки, рассмотренной в предыдущей подборке под первым номером, можно изготовить аксессуар из дерева или пластика. Аккуратно разрежьте или распилите материал по той же схеме или используйте смекалку и соорудите настоящий трон для вашего девайса!

Надо сказать, что не все держатели делаются по одной и той же схеме, просто каждый дорабатывает аксессуар под себя. Это может быть подставка с продолжением в виде мини-столика для еды. Или же устроить справа донышко для стилуса. Помимо этого, можно предусмотреть отсек для вставки клавиатуры, тогда ваш держатель для планшета можно будет превратить в полноценную компьютерную станцию.

Чехол-подставка

Ну и, конечно, самый популярный на сегодняшний день вид чехлов для планшета – это чехол в виде книжки-подставки. Такой аксессуар вполне можно соорудить своими руками в домашних условиях.

Запаситесь терпением и необходимым набором инструментов: кожа (или любой облицовочный материал), жёсткие пластины (можно использовать картон или другой твёрдый материал), резинка для крепежа, карандаш, линейка, ножницы, двусторонний скотч, клей, картонная бумага.

По ходу работы вы сами увидите, какие инструменты вам могут понадобиться, а какими  будет удобнее работать. Теперь приступим к делу.

  1. Для начала возьмите картонную бумагу и обрежьте её по размеру планшета так, чтобы она его закрывала. Это будет основой вашего чехла-подставки, по размерам которой будут создаваться другие элементы, поэтому это нужно сделать очень аккуратно и учесть габариты устройства. Также сразу сделайте на картоне столько изгибов, сколько раз вы потом хотите сложить переднюю часть чехла для подставки.
  2. Теперь берём наши жёсткие пластины, которые будут держать форму чехла и придадут ему устойчивость. Режем их по контуру, повторяющему изгиб вашей заготовки. Это могут быть две или три части, в зависимости от того, сколько раз вы хотите складывать переднюю часть чехла. Затем прикладываем их к основной части и делаем окантовку по бокам пластин так, чтобы после их приложения к картону заготовка могла спокойно гнуться и складываться. 
  3. Переходим к внутренней отделке. Здесь нужно использовать мягкий материал, чтобы он не царапал планшетный компьютер и не оставлял на нём какие-либо следы. Режем его по формам нашей первоначальной заготовки и оставляем по бокам немного места (буквально сантиметр). С помощью двустороннего скотча или клея соединяем пластины жёсткости с внутренним материалом. Склеить их нужно так, чтобы они не развалились и были соединены достаточно прочно. 
  4. Приступаем к изготовлению крепёжных элементов. Делаем дырки в пластинах жёсткости в местах расположения резинок, которые будут держать ваш планшет сверху и снизу лицевой стороны, и устанавливаем их. Если в вашем устройстве имеется задняя камера, то стоит позаботиться о специальном отверстии в чехле.
  5. Накладываем на лицевую сторону чехла выбранный отделочный материал. Это может быть кожа, джинсы или даже ткань. После этого очень аккуратно сшиваем по контуру чехол, тем самым соединяя облицовку и остальную часть чехла. От вашей аккуратности зависит результат и внешний вид аксессуара, который послужит вам подставкой для планшета, причём она будет очень даже симпатичной.
  6. Осмотрите плоды своей деятельности. Исправьте мелкие недочёты в виде торчащих ниток или чего-нибудь другого. Ваш чехол-книжка с функцией «подставка для планшета» готов!

Мы рассмотрели практически все возможные комбинации подставок для планшетного компьютера. Как можно было заметить, многие из них имеют схожую конструкцию, а следовательно, вы можете обыграть их в любом ключе.

Откройте дверь в мир своих фантазий и проявите инициативу. Возможно, вы сможете придумать очень интересный и оригинальный держатель для планшета. Все зависит от умелости ваших рук и безграничности фантазии.

Отнеситесь к процессу творчески, и вы получите максимум удовольствия от результата.

Жми “Нравится” и читай лучшие посты на

Бренды

Email рассылка

Будь в курсе ежедневных обновлений и новостей

Опрос

 Загрузка …

Мы в соцсетях

Источник: http://ProTabletPC.ru/advice/podstavka-dlya-plansheta-svoimi-rukami.html

Сообщение Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/ultra-byudzhetnaya-raskladnaya-podstavka-dlya-noutbuka-iz-kartona.html/feed 0
Электрокоптильня из водонагревателя https://classymaster.ru/elektrokoptilnya-iz-vodonagrevatelya.html https://classymaster.ru/elektrokoptilnya-iz-vodonagrevatelya.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:18:43 +0000 https://classymaster.ru/?p=15538 Коптильня универсальная своими руками: решение рядом Копченые продукты давно стали любимым блюдом для многих. В...

Сообщение Электрокоптильня из водонагревателя появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Коптильня универсальная своими руками: решение рядом

Электрокоптильня из водонагревателя

Копченые продукты давно стали любимым блюдом для многих. В настоящее время не всегда можно доверять копченостями из магазина, поскольку неизвестно, насколько такой продукт безопасен здоровья. Несоблюдение правил копчения и тем более использование «жидкого дыма»  могут принести большой вред здоровью.

Именно поэтому все большую популярность набирает домашнее копчение. Для этого может использоваться как покупная коптильня, так и изготовленная своими руками. Последний вариант при наличии умелых рук может оказаться экономически более выгодным.

И уж тем более в выигрыше будут те, у кого сделана универсальная коптильня.

Известно два основных способа копчения — горячее и холодное. И в том, и в другом для обработки продуктов используется дым. Это общий принцип, но при этом отличия между двумя способами значительные.

Горячее копчение:

  • на продукт воздействует не только дым, но и высокая температура — до 100 градусов;
  • время копчения — от часа и даже менее до нескольких часов — в зависимости от продукта, например, мелкая рыба может быть готова за сорок минут, крупная дичь — в пределах нескольких часов;
  • готовый продукт является частично запеченным и мягким по структуре. При попытке нарезать часть рассыпается;
  • срок хранения таких блюд — не более нескольких суток

Холодное копчение:

  • продукт подвергается воздействию охлажденного дыма, температура не выше 50 градусов, и то это для плотного мяса;
  • процесс длительный — может продолжаться несколько суток вплоть до недель для больших окороков;
  • готовый продукт не просто копченый, а еще и подсушенный, плотный, иногда структура даже плотнее, чем у изначального сырья.

Различие в способах копчения достигается применением разнообразных конструкций для этого процесса. Коптильня для холодного способа предполагает охлаждение дыма, то есть значительное удаление камеры горения от емкости с продуктами. Горячая коптильня, наоборот, состоит из камеры, расположенной непосредственно над источником тепла и дыма.

Существует масса вариантов изготовить те и другие устройства своими руками. Однако как сделать коптильню пригодной для холодного и горячего способа, то есть универсальной? Такие варианты все же есть, хотя их очень немного.

Используем высоту коптильной камеры

Из чего только своими руками домашние мастера не изготавливают коптильни! В ход идут ненужные бытовые приборы. Это и холодильники разных моделей, стиральные машины старинного образца (круглые), сейчас добавляются водонагреватели. А еще газовые баллоны… И конечно, бочки, ведра и тому подобные предметы обихода.

Однако можно изготовить емкость для коптильни в прямом смысле своими руками — как в данном варианте. Необходимо взять две 200л бочки, обжечь их изнутри и хорошо отчистить. Затем они свариваются между собой. При горячем копчении не требуется больше никаких манипуляций.

Подвешиваем продукты, укладываем щепу на дно. Не забудьте установить поддон для жира. Если необходимо провести холодное копчение — необходимо разместить между двумя бочками увлажненную мешковину.

Дым, проходя через нее будет охлаждаться и мешковина будет выполнять роль фильтра.

Как выбрать размер конструкции? Именно для того, чтобы можно было коптить и горячим, и холодным способом, нужно делать емкость повыше. В любом случае ее высота должна хотя бы в три раза превышать диаметр.

И конечно, имеет значение, какие продукты выбираются для копчения. Если небольшая рыба, пернатая дичь, домашние куры — это одно.

А когда планируется помещать в коптильню тушки коз, овец, окорока свиней, лосей или медведей — есть и такие варианты! — тогда конструкция должна иметь метра три, а то и больше в высоту.

Особенность: Эффект холодного либо горячего копчения достигается с помощью расположения продуктов в коптильне. Если нужно холодное — подвешивается выше, горячее — ниже. Предусмотрено несколько вариантов расположения крестовины, куда вешаются крюки с мясом, салом, рыбой.

Дым отдельно, тепло отдельно

Чтобы изготовить коптильню и для горячего копчения, и для холодного нужно предусмотреть варианты и охлаждения дыма, и использования горячего. Однако горячее копчение — не означает горячий дым, решил автор следующего устройства. Своими руками ему удалось создать не простую коптильню, где дым подается специальным дымогенератором, а тепло при необходимости дает нагревательный элемент.

Рекомендуем:  Коптильня из куска трубы — советы по изготовлению

Однако лучше сначала. Емкость — большой холодильник. Условия: цельность внутренней камеры, демонтаж морозилки, герметизация путем заделки всех отверстий.

Теперь о дымогенераторе. Это емкость, в которой находится еще одна огнеупорная камера с тремя отверстия.

Одно — для подачи воздуха с помощью компрессора; другое — для розжига щепы; третье — для отвода дыма в коптильную камеру.

Щепа для получения дыма помещается внутрь, а дым поступает по специальному металлическому рукаву  в бывший холодильник, куда сбоку внизу врезан патрубок для соединения с дымогенератором.

Дымогенератор подает в коптильню дым — идет процесс копчения. Но в основной камере есть еще одно устройство. На дне «холодильника» располагается ТЭН мощностью полтора киловатта. Включается он, когда нужно достичь эффекта горячего копчения. В центре емкости расположен датчик температуры, а управлять ТЭНом помогает термореле.

С помощью ТЭНА мы можем поднимать температуру в камере

Особенность: Выбором холодного или горячего копчение обусловлено включение нагревающего ТЭНа: если холодное — работает один дымогенератор, если нужно горячее — включаем и нагревание.

Достоинство: Щепы хватает на несколько часов — не менее пяти, благодаря реле регулируется температура в емкости.

Для подвешивания продукции в главной камере имеются съемные перекладины, а если разместить и решетки, то мясо, рыбу, сало можно не вешать, а раскладывать.

Напоследок — несколько важных моментов для тех, кто коптит продукты дома, в том числе в коптильне, изготовленной своими руками:

Щепа для копчения — не опилки! — изготавливаются из ольхи, березы, дуба, липы, причем с первых двух желательно снять кору, но лучшими считаются фруктовые породы деревьев, например, яблоня, вишня, груша.

Перед копчением продукт подготавливают, а именно — выдерживают в рассоле либо маринаде, причем для холодного копчения он более крепкий и срок выдержки дольше. Непосредственно до помещения в камеру продукт нужно подвесить на полчаса-час для стекания рассола и легкого обсушивания, лишняя влажность в камере ни к чему. Есть рецепты, где на подготовительной к копчению стадии продукты отваривают.

Чтобы уберечь продукты от сажи во время копчения, их нужно обернуть мешковиной, марлей либо другой неплотной тканью.

Соблюдая простые правила копчения, можно приготовить настоящие деликатесы для своего стола — вкусные и полезные. И помощником в этом будет коптильня, изготовленная своими руками.

Источник: http://okopchenii.ru/svoimi-rukami/koptilnya-universalnaya-svoimi-rukami.html

Бойлер косвенного нагрева: своими руками, видео, чертежи

Электрокоптильня из водонагревателя

Горячее водоснабжение — это привычно и удобно, но как быть, если подключиться к центральной системе затруднительно? Решить этот вопрос целым рядом способов, и самый простой и экономичный из них — установка бойлера косвенного нагрева.

Особенности

В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева используется энергия теплоносителя, применяемого для отопления. Для этого в бак-накопитель встраивается теплообменник, обычно имеющий форму змеевика. Проходя по нему, теплоноситель системы отопления нагревает воду, находящуюся в баке.

Нагрев воды в бойлере, как и в водонагревателе накопительного типа, происходит в течение нескольких часов, но ее температура потом долго остается стабильной, что повышает удобство использования горячей воды для душа и ванны.

Бойлер косвенного нагрева не только экономичен, он еще и более безопасен, чем водонагреватель.

В случае отказа автоматики в ТЭНовых нагревателях может произойти закипание воды и разрушение самого прибора или фитинговых соединений, что приведет к утечке.

В бойлере же вода не может нагреться сильнее, чем теплоноситель, обычно этот показатель находится в пределах 60-90 градусов, что безопасно и для труб, и для человека.

Плюсы использования бойлера косвенного нагрева:

  • теплообменник можно подключить как к центральному отоплению, так и к котлу любого типа;
  • для нагрева воды не нужна электроэнергия, газ или другое топливо, что снижает затраты на монтаж и эксплуатацию бойлера;
  • температура воды стабильная, без резких скачков;
  • безопасность использования даже без установки дорогостоящей автоматики — вода не закипает, при утечке или прекращении подачи холодной воды не происходит выхода прибора из строя;
  • простая конструкция и монтаж позволяют дополнительно сэкономить, сделав и установив бойлер косвенного нагрева своими руками.

Минусы:

  • довольно большие размеры и вес, сравнимые с водонагревателем накопительного типа;
  • бойлер косвенного нагрева используется только в отопительный сезон, для летнего применения его оснащают ТЭНом;
  • длительный нагрев воды, во время которого температура теплоносителя в радиаторах снижается;
  • отложение солей на змеевике требует регулярной чистки и обслуживания.

На рынке представлено множество моделей бойлеров, использующих косвенный нагрев. Но при наличии минимальных навыков сварки и монтажа возможно изготовление бойлера для дома или дачи своими руками.

Конструкция

Устройство бойлера довольно простое. В баке из материала, не подверженного коррозии, расположен теплообменник в виде змеевика или бака меньшего размера.

Теплообменник для увеличения теплоотдачи выполняют из материала с высокой теплопроводностью, обычно из меди.

Бак оснащен штуцерами для подвода и отбора воды.

Ввод холодной воды расположен снизу бака и оснащен обратным клапаном, через него же, с помощью обводного вентиля, производят слив. Выводной патрубок для горячей воды располагают в верхней части бака.

Стенки бака для уменьшения тепловых потерь необходимо хорошо утеплить. Для этого можно использовать различные материалы, но наилучший вариант — полиуретан, он обладает высокими теплоизоляционными качествами, при этом не боится влаги, хорошо гасит шум воды, возникающий при нагреве, долговечен и экологически безопасен.

Чтобы сделать бойлер своими руками проще всего поместить бак-накопитель в бачок или корпус аналогичной формы чуть большего размера и заполнить пространство между ними полиуретановой пеной из баллона.

Для измерения и регулировки температуры бойлер оснащают термометром и термостатом. Этот элемент не обязателен, но существенно увеличивает удобство использования нагревателя. Чтобы уменьшить внутреннюю коррозию, можно также встроить в бак магниевый анод, предназначенный для водонагревателей ТЭНового типа. Их продают в сервисных центрах обслуживания или в магазинах бытовой техники.

Технология изготовления своими руками

Прежде чем начать самостоятельное изготовление бойлера, нужно определиться с его параметрами и характеристиками:

  • расход воды и объем бака;
  • вид змеевика и расчет его размеров;
  • наличие дополнительных устройств — ТЭНа, термостата.

Исходя из полученных ответов можно выбрать емкость для накопительного бака, материал для изготовления змеевика, а также определиться с размерами и выполнить эскиз будущего бойлера.

Расчет объема

Чтобы обеспечить достаточное количество горячей воды, необходимо представлять себе ее ежедневный расход. Принято считать, что на каждого постоянно проживающего в доме человека необходимо 50-80 литров нагретой воды в день.

Это количество позволит принять душ или ванну, а также удовлетворит потребность в горячей воде для стирки, уборки и мытья посуды. Таким образом, для семьи из 3-4 человек понадобится бойлер с баком на 200 литров.

Если вода нужна только для хозяйственных нужд, например, мытья рук и посуды, достаточно бака меньшего размера — на 50-70 литров. Не стоит без необходимости выбирать бак слишком большого размера — это увеличит время нагрева воды и приведет к уменьшению эффективности отопительной системы.

Выбор и расчет змеевика

Змеевик в бойлере может быть выполнен из металлической трубы в виде спирали или змейки, либо представлять собой внутренний бак меньшего размера. Делать его лучше из материала, обладающего высокой теплопередачей и устойчивостью к коррозии, например, из меди.

Также можно использовать трубу из нержавейки, но ее сложнее согнуть и придать ей необходимую форму. Обычные стальные трубы использовать не рекомендуется — проточная вода при нагреве будет выделять пузырьки кислорода, которые вызовут быструю коррозию металла. Наиболее удобна трубка из меди диаметром 10 мм — она гнется без применения горелки по шаблону.

Некоторые мастера используют также металлопластиковые трубы. Они устойчивы к внешней и внутренней коррозии, но использовать их нужно строго при температуре ниже 90 градусов. Любой перегрев приведет к деформации труб, протечкам и смешиванию воды в контурах. При определенных условиях это может привести к воздушным пробкам и ухудшению циркуляции.

Змеевик из трубы наматывают в виде спирали из расчетного числа витков и располагают в нижней части бака круглого сечения. Для нормальной теплоотдачи он не должен касаться стенок. При изготовлении бака прямоугольной формы теплообменник делают в виде змейки и размещают у одной из стенок.

Размеры и число витков змеевика определят с помощью расчета по формуле:

В этой формуле:

  • Р — тепловая мощность змеевика, которая должна составлять 1,5 кВт на каждые 10 литров объема бака;
  • d — диаметр используемой трубы, выраженный в метрах, принимаем 0,01 м;
  • l — общая длина трубы, в метрах;
  • ∆Т — разность температур до и после нагрева, обычно для предварительного расчета принимают 65 градусов.

Для бака на 200 литров с мощностью в 30 кВт расчет будет таким:

Отмерив необходимую длину трубы, нужно рассчитать также диаметр витка. Чтобы спираль не касалась стенок, его принимают на 10-12 см меньше диаметра бака-накопителя. Расчетные значения для некоторых размеров бака приведены в таблице.

Объем бака бойлера, л Мощность тепловая, кВт Длина змеевика, м Диаметр бака бойлера, м Диаметр витка, м Количество витков
200 30 15 0,5 0,4 12
150 22,5 11 0,5 0,4 9
100 15 7,5 0,4 0,3 8
50 7,5 4 0,4 0,3 5

Расстояние между витками целесообразно делать 5-8 см, чтобы улучшить условие теплообмена. При этом важно рассчитать общую высоту змеевика так, чтобы он не перекрывал входной и выходной патрубок для нагреваемой воды.

Теплообменник в виде бака выполняют обычно из того же материала, что и сам бак, а его размеры составляют 1/5-1/8 общего объема бойлера.

ТЭН, термостат и другие вспомогательные устройства

Один из недостатков бойлера косвенного нагрева — возможность его использования только в отопительный период. Решить эту проблему можно двумя способами:

  • выполнить монтаж короткого замкнутого контура от котла, рассчитанного только на нагрев воды в бойлере;
  • установить в самом баке ТЭН.

Первый способ связан с лишним расходом времени и топлива — при загрузке на неполную мощность котел будет работать с пониженным КПД, а в случае использования твердого топлива — еще и с образованием повышенного количества копоти и сажи. Кроме того, потребуется время на его обслуживание, загрузку и чистку.

Установка ТЭНа в сам бак бойлера позволит использовать его летом в режиме обычного водонагревателя. Для снижения затрат на электроэнергию нагрев можно производить в ночное время по более низким тарифам или подключить в систему солнечный коллектор.

Мощность ТЭНа должна соответствовать объему бака. В среднем, для объема 50 литров необходим ТЭН электрической мощностью 1,5-1,8 кВт, а для 200 литрового бойлера — 5-6 кВт. Эти значения могут быть незначительно изменены, при этом стоит помнить: чем больше мощность, тем короче время нагрева, и наоборот.

Осуществляя монтаж ТЭНа в бак бойлера, обязательно установите термостат, отключающий нагрев при температуре не более 90 градусов!

Также рекомендуется установить в бак магниевый анод, который отвлекает на себя процессы электрохимической коррозии внутри бака. Он постепенно растворяется при этом, и через несколько лет может потребоваться его замена.

Порядок изготовления и монтажа

После проведения всех необходимых расчетов и подготовки эскиза можно собирать бойлер косвенного нагрева своими руками.

    1. Сборку начинают с подготовки самой важной части — бака-накопителя. Можно использовать любую готовую емкость из нержавейки, алюминия или термостойкого пластика или сварить бак из листового металла и обрезков труб подходящего диаметра. Главное требование — достаточная толщина стенок и прочность бака и устойчивость к коррозии.
    2. Достаточно просто сделать бак из отработанного газового баллона. Для этого верхнюю часть баллона срезают, внутренние стенки тщательно зачищают, промывают несколько раз и проветривают на свежем воздухе в течение 3-5 дней. В противном случае вода приобретет запах газа. После просушки поверхность грунтуют водостойкой краской.
    3. В баке в соответствии с эскизом нужно сделать несколько отверстий: для подключения змеевика, для входного и выходного патрубка, а также для ТЭНа и термостата при их установке.
    1. Приваривают обрезки трубы — патрубки, и нарезают на внешней части резьбу для подключения контура ГВС и отвода от контура отопления.
    2. Далее нужно сделать змеевик по расчетным размерам. Навивать спираль удобно по шаблону, в качестве которого используют трубу нужного диаметра, бревно или любой прочный цилиндрический предмет. Навивка должна быть достаточно свободной, чтобы готовый змеевик снялся с оправки.
  1. К патрубкам змеевик крепят с помощью пайки, проверяя герметичность соединений. Это можно сделать с помощью воздуха из компрессора и мыльной воды. Давление при опрессовке должно превышать рабочее давление в системе отопления как минимум в 1,5 раза.
  2. При необходимости устанавливают в бак ТЭН, термостат и магниевый анод. Подключают к электрической части медный кабель необходимого сечения — для ТЭНа 2 кВт — 1,5 мм², для 4 кВт — 2,5 мм², для 5 и более — 4 мм².
  3. Помещают бак в корпус, если он предусмотрен проектом. Устанавливают между стенками бака и корпуса временные или постоянные распорки, чтобы выдержать одинаковое расстояние со всех сторон. Заполняют пространство утеплителем, например, монтажной полиуретановой пеной.
  4. После высыхания пены срезают излишки, обрабатывают патрубки и крепят крышку корпуса. Можно окрасить его краской по металлу в светлые тона, для меньшего излучения тепла и продления срока службы.
  5. Подключают бойлер к системе отопления и ГВС соответственно приведенной схеме.

Сделать бойлер косвенного нагрева своими руками довольно просто и бюджетно, а его эффективность и экономичность быстро окупит все затраты. Горячая вода со стабильной температурой сделает жизнь в загородном доме обеспечит привычный горожанам комфорт.

Источник: http://gidpopechkam.ru/bojlery/kosvennogo-nagreva-svoimi-rukami.html

Как переделать старый бойлер, что можно сделать своими руками

Электрокоптильня из водонагревателя

Собрались отправить старый накопительный водонагреватель на свалку? Не спешите. Он еще сослужит вам полезную службу. Как переделать старый бойлер своими руками, мы расскажем ниже.

Варианты переделки подходят для накопительных моделей, потому что основой является бак.

Полезные изделия из водонагревательного бака

В умелых руках любая отслужившая срок вещь превращается в полезное изделие для дома или дачи. Тому есть масса примеров. Мы раскроем секреты изготовления самых интересных из них.

Солнечный коллектор

В статье «Как сделать солнечный водонагреватель» вы найдете материалы по изготовлению коллектора из других подручных средств. Здесь мы расскажем, как изготовить коллектор из ненужного бака. Он послужит заменой центральному водоснабжению во время летнего периода, а также будет незаменим на даче.

https://www.youtube.com/watch?v=QSDEpUoMtyo

Что нужно для самоделки:

  • бак водонагревателя;
  • зубило;
  • молоток;
  • щетка по металлу;
  • черная краска;
  • лист фанеры;
  • пенопласт;
  • стекло;
  • брусья 50х50 мм;
  • фольга;
  • шланги;
  • монтажная пена;
  • антисептик для обработки дерева.

Ход работы:

  1. Чтобы вытащить металлический бак, придется снять облицовку.
  2. Возьмите зубило и молоток или болгарку. Не щадите оболочку и теплоизоляцию, вам нужна полностью очищенная емкость.
  3. Если она покрылась ржавчиной, тщательно зачистите поверхность щеткой по металлу. После чего найдите место протечки и герметизируйте.
  4. Обезжирьте поверхность, покройте черной краской для эффективного прогревания.
  5. Чтобы повысить уровень КПД изделия, нужно организовать теплоизоляцию. Для этого изготавливается корпус.
  6. Соберите каркас из припасенного бруса. Конструкция должна быть в два раза шире бака.
  7. С внутренней стороны обейте каркас листами фанеры. С наружной стороны проложите пенопласт, и снова обейте фанерой.
  8. Внутри корпуса организуйте подставки, чтобы нагреватель не перекатывался. Приложите доску к основанию корпуса, сделайте отметки и вырежьте подставки.
  9. Если коллектор будет находиться на улице круглый год, обработайте ящик антисептиком и покройте краской.
  10. Установка светоотражающих элементов повысит эффективность нагрева поможет.
  11. Разместите фольгу под углом, чтобы лучи попадали на поверхность коллектора.
  12. Подключите шланги для воды к отводам.
  13. Накройте конструкцию стеклом.
  14. Все щели герметизируйте монтажной пеной.

Облагородить контейнер можно пластиком. На зиму воду нужно сливать.

Мангал

Что еще можно сделать из водонагревателя? Хотите быть оригинальным — соберите мангал с печкой. Изначально вам понадобятся металлические трубы, которые нужно сварить. Они будут служить топкой.

Сверху приварите металлический бак. Предварительно срежьте его верхнюю часть.

Во входное отверстие трубы установите планку, на которой будут гореть дрова.

Благодаря топке-ракетнице мангал хорошо поддерживает температуру, поэтому мясо выходит сочным.

Можно сделать мангал-барбекю, как показано на фото:

Для этого отрезается меньшая часть корпуса, ставится на крепления к другой части, чтобы образовалась емкость с крышкой.

Сверху приваривается ручка для удобного пользования, снижу — ножки-распорки.

Коптильня из водонагревателя

Принцип схож с мангалом. В данном случае желательно использовать бойлер объемом не менее 80 литров. Срежьте верхнюю часть на 10 см. Установите петли для крышки.

Также сверху приваривается ручка, поэтому крышка может быть съемной.

Снизу нужно установить тарелку для сбора жира. Внутри конструкции организуются держатели для подвешивания мяса. Вентиляционное отверстие снизу послужит для запускания внутрь дыма.

Печь-буржуйка

Полезное и компактное устройство можно установить в любом помещении. Главное — возможность вывода трубы на улицу.

  • Подготовьте корпус. С помощью болгарки удалите все трубы и отводы.
  • Сделайте неглубокую прорезь вдоль.
  • Снимите кожух и удалите изоляционную пену.
  • Зачистите бак.
  • Рассчитывайте, что место расположения ТЭНа должно быть сверху.
  • Мелом сделайте разметку для двух отверстий: топки и двери. Вырежьте их.
  • Заварите отверстия труб.
  • На дверцы установите ручки и защелки.
  • Снизу конструкции приварите три-четыре опоры.
  • В месте ТЭНа вырежьте круг и установите трубу для вентиляции.

Рукомойник

Если ваш бойлер потек, сделайте из него умывальник. Для этого зачистите бак по вышеописанной технологии. Срежьте болгаркой верхнюю часть. Выводы для труб и штуцера также нужно обрезать. Обработайте поверхность: зачистите, загрунтуйте, покрасьте. Внутри емкость можно покрыть белой краской.

Одно трубное отверстие закройте заглушкой. На другое установите трубку и кран. На срезанную часть прикрепите ручку и организуйте крышку. Она защитит воду от попадания мусора.

Клумбы

Распилив емкость на две равные половины, можно использовать их для высадки цветов, зелени, овощей. Все зависит от размеров. Установить изделия можно в теплице. Для этого приварите к обратной стороне опоры, а внутреннюю часть наполните землей.

Если прогрунтовать, покрасить и красиво оформить части корпуса, их можно использовать в качестве клумб и необычного декора на улице.

Кресло-скамейка

Это не шутка, а идея греческого дизайнера Нелли Тракидо. Сегодня модно переделывать ненужные предметы в необычные и полезные вещи для дома.

Используя инструменты по металлу и краску, дизайнер превратила ненужный бак в стильную скамью. В качестве опор выступили ножки от старой табуретки. Сиденья съемные. Чехлы можно менять по настроению.

Если вы не знаете, как использовать ненужную технику, проявите фантазию. Каждому предмету можно дать вторую жизнь. Данными примерами использование водонагревателя не ограничивается. Домашние мастера изготавливают их них ресиверы для компрессоров. Подробнее можно посмотреть на видео:

https://www..com/watch?v=3S1Lhea8W04

Также можно организовать необычное мусорное ведро. Если объем бака небольшой, изделие будет стильно смотреться в интерьере. Творите!

Вам помогла статья?

Да Нет

Источник: https://cosmo-frost.ru/bojlery-i-vodonagrevateli/ekspluataciya/chto-mozhno-sdelat-iz-starogo-bojlera-koptilnya-mangal-resiver/

Сообщение Электрокоптильня из водонагревателя появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/elektrokoptilnya-iz-vodonagrevatelya.html/feed 0
Ювелирное художественное литье https://classymaster.ru/yuvelirnoe-xudozhestvennoe-lite.html https://classymaster.ru/yuvelirnoe-xudozhestvennoe-lite.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:18:41 +0000 https://classymaster.ru/?p=15530 Художественное литьё из металлов: технологии и материалы С момента появления до сегодняшнего дня формование металлических...

Сообщение Ювелирное художественное литье появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Художественное литьё из металлов: технологии и материалы

Ювелирное художественное литье

С момента появления до сегодняшнего дня формование металлических расплавов использовалось для создания произведений искусства. Старинные украшения и скульптуры, выполненные с величайшим мастерством, были сделаны с помощью древних технологий художественного литья из металлов. Эти методы почти без изменений используются современными авторами.

С металлом человечество познакомилось очень давно, но самые ранние попытки получения отливок из него, скорее всего, берут начало в четвёртом тысячелетии до н. э. Такие предположения позволяют делать археологические находки на Ближнем Востоке. Согласно исследованиям, первые формы, заполненные жидким металлом, были простыми углублениями в открытом грунте.

Значительного прогресса в точности и качестве отливок мастерам древности удалось добиться не сразу. Приблизительно вторым-третьим тысячелетием до нашей эры датируются первые сохранившиеся артефакты, которые можно отнести к скульптурному жанру. В этот период литьё становится не только предметом ремесла, но и способом создания произведений искусства высокого уровня.

Суть технологии заключается в свойстве расплавленного металла (как и любой другой жидкости) заполнять сосуд, в который его вылили. После остывания готовая отливка становится точной геометрической копией пустот в ёмкости. Основные этапы упрощённо выглядят так:

  1. Изготовление скульптором оригинальной модели из пластичных неметаллических материалов.
  2. Приготовление материалов для формования, создание литейной формы по оригиналу.
  3. Плавление металла, заливка его в форму, остывание.
  4. Освобождение готового изделия от формы, очистка и механическая обработка.

Процесс значительно усложняется, если необходимо создавать пустотелые отливки или тиражируемые изделия.

Используемые материалы

«Семёркой древних» называют перечень из железа, меди, олова, свинца, серебра, золота и ртути — с ними человечество знакомо не одну тысячу лет. Драгоценные металлы использовались для изготовления ювелирных изделий, а основным материалом для художественного литья в прошлом были сплавы на основе меди. В новое время к ним добавились чугун и алюминий.

Художники на протяжении всей истории не ограничивали себя ассортиментом материалов для плавки. Например, в XIX веке в Европе и России были популярны изделия из цинка и свинца, а современные скульпторы нередко обращаются к нержавеющей стали. Но классическими материалами для художественного литья даже на сегодняшний день являются бронза и чугун.

Бронзовые сплавы

Сплавы меди с некоторыми цветными металлами (свинцом, оловом, алюминием, бериллием) без присутствия цинка и никеля называют бронзой. Медь с большими примесями цинка — это латунь.

Последнюю применяют в основном для изготовления кабинетной скульптуры и дорогой мебельной и интерьерной фурнитуры.

Главным материалом для художественного литья больших и малых форм оставалась несменной на протяжении веков оловянная бронза. Её преимущества:

  • ничтожная усадка;
  • высокая текучесть;
  • не подверженность пористости при остывании;
  • высокая теплопроводность;
  • прочность;
  • коррозионная стойкость;
  • упругость;
  • свариваемость.

Литьё из бронзы — одно из старейших искусств. Применение её в разных частях древнего мира было повсеместным: люди готовили в бронзовой посуде, носили бронзовые украшения, пользовались бронзовыми инструментами, застёгивали одежду на бронзовые пуговицы.

Эта эпоха известна по удивительно высокому качеству исполнения и небывалой художественной силы скульптурам, сохранившимся до наших дней. С тех времён берёт начало литейная бронзовая традиция, надолго пережившая свой век с одноимённым названием.

Безусловно, сплавы совершенствовались на всём протяжении истории, но большая часть технологических процессов художественного литья оставались неизменными.

Серый чугун

Бронза и железо, пожалуй, самые важные материалы в истории человечества. Недаром они дали названия двум эпохам технологической эволюции — бронзовому и железному векам.

Поскольку для железного литья требовались более высокие температуры и сложные печи, плавку железа человечество освоило несколько позже бронзы. По некоторым сведениям, чугун лили в Китае ещё 2 тыс. лет назад.

Первыми массовыми изделиями из него в Европе и России были стволы пушек и ядра к ним в XV веке.

Эволюция печей и энергоёмкого топлива для них быстро сделала высокие температуры доступными не только для военной промышленности. Художественное применение литейного железа началось приблизительно в 1500 г.

с производства плитки для печей, памятников и фонтанов.

Мощным толчком для популяризации чугуна в искусстве было бурное развитие металлургических технологий во второй половине девятнадцатого века и последующая за этими событиями индустриализация.

Для приготовления скульптуры используют серый чугун с высоким содержанием фосфора как самый недорогой и приспособленный для литья сплав железа с углеродом.

Фосфор улучшает текучесть — это помогает металлу полностью заполнять форму. Свойство фосфора повышать хрупкость железа для художественного литья значения не имеет, как и присущая серому чугуну пористость.

Материал обладает ещё одним важным свойством — привлекательностью внешнего вида готового изделия.

Применяемые методы

Традиционные технологии нисколько не утратили актуальности и в наше время. В качестве основных мастера применяют литьё либо в земляные формы, либо по выплавляемым моделям. На XIX век пришёлся накал соперничества этих двух методов. Первый стал массовым в основном у промышленников, уступив лидерство в искусстве более точному и дорогому литью по восковым моделям.

Литьё в землю

Этот метод объединяет литьё в землю, песок или глину. Основная разница между ними заключается в материале формы. Суть технологии состоит в получении отпечатка от шаблона на смеси с дальнейшим изменением её качества (трамбовкой, добавлением связующего вещества) и последующим формированием в ней литниковой системы — каналов, по которым будет поступать и удаляться расплавленный металл.

Для создания сложных объёмных фигур нередко используют разборные шаблоны, а формовку производят в специальных составных ящиках — опоках. На результат большое влияние оказывает состав и качество формовочной смеси. После отливки заусенцы и линии каналов удаляются механически.

Достоинства технологии:

  • простота;
  • низкая себестоимость;
  • возможность создавать отливки больших размеров и массы.

По выплавляемым моделям

Этот метод был популярен ещё в Древнем Египте и Китае, использовался в Греции и Риме, не претерпел больших изменений за тысячелетия. Основные эволюции произошли во вспомогательных материалах: воск мастера сменили на синтетические смеси, активно стали применять эластичные резиновые формы и т. п. Классический метод литья по выплавленному воску выглядит так:

  1. Создание восковой модели скульптором — точной копии будущей отливки.
  2. Изготовление формы — на поверхность воска наносится в несколько этапов пастообразная гипсово-глиняная смесь.
  3. Запекание формы в печи. Во время нагрева воск покидает форму, вытекая через заранее предусмотренные каналы.
  4. Заливка расплавленного металла в покинутые воском пустоты.
  5. Освобождение готовой скульптуры от глиняной формы.
  6. Удаление лишнего металла с отливки, шлифование, полировка, художественная химическая обработка.

В подобном виде этот древний метод сейчас очень популярен у художников. Процесс литья усложняется при необходимости создавать тиражируемые изделия. Тогда в регламент работ добавляются процедуры изготовления «негативных моделей», назначение которых — служить многоразовой формой для восковых отливок.

Сам по себе способ формирования по выплавляемым моделям позволяет создавать чрезвычайно качественные и тонкие изделия из всех видов металлов. Технологические трудности могут возникнуть лишь при изготовлении больших элементов: такие задачи по плечу только мастерам высокой квалификации.

Источник: https://tokar.guru/metallicheskie-izdeliya/hudozhestvennoe-lite-iz-metalla.html

Технология литья икон в XVIII-XIX веках

Ювелирное художественное литье

На этой странице размещена информация о технологии литья икон и киотных крестов в XVIII-XIX веках. Изделия других периодов, а также нательные кресты указанного периода изготовления могли отливаться как по описанной технологии, так и с использованием иных технологий литья.

Задачка

Однажды на форуме сайта “Христианство в искусстве” был задан вопрос, как могло получиться двойное изображение на литой иконке.

Если Вы в состоянии уверенно объяснить появление подобного дефекта, тогда читать дальнейший текст Вам, скорее всего, не имеет смысла.

Тем же, кто не может дать уверенный ответ на этот вопрос, предлагаем ознакомиться с технологией литья икон в XVIII-XIX веках. Кстати, на форуме ответ на заданный вопрос так и не был получен.

Первоисточники

Чтобы определить, какая технология использовалась при литье икон в XVIII-XIX веках, обратимся к первоисточникам – документам того времени.
В “Указе о медном мастерстве” (XVIII век) подробно описаны все этапы получения формы для литья в землю: “То возьми верхнюю половину опоки да положи на доску да землю набей туго…


В “Истории литейного дела икон и крестов медно-литейного заведения Серова П.Я., с. Красное Костромской области” читаем: “… Для всякой какой-бы то ни было отливок (вещи) в литейном производстве нужна модель для формовки в земле. И после извлечения ее из земли образует литейную форму со всеми ее точными очертаниями, что и будет называться литейной формой.

Куда и будет заливаться жидкий металл и при остывании принимает твердую массу с ее точными очертаниями.” Далее: “… Формовочная смесь (глина и песок)…”
В статье Г.И. Фроловой “К вопросу о технологии выговского (поморского) литья” есть строки из описи обыска крестьян Олонецкой губернии (документ середины XIX века): “Найдено: …

в корыте сырая земля, употребляемая при вылитии створов и крестов, на полке четыре железные опоки”.

Во всех упомянутых документах описываются материалы и технологические моменты, характерные для технологии, которая называется литье в землю (варианты названия: литье в песчаные формы, литье в песчано-глинистые формы). В “Истории литейного дела Серова П.Я. из села Красное” есть упоминание о технологии литья по восковым (выплавляемым) моделям, но отмечено, что эта технология использовалась только при получении заготовки для модели.

Определения

Литье в землю – это литье в разовую песчано-глинистую форму. Разовая форма служит только для одной заливки металлом и после получения отливки разрушается. Форма изготавливается из формовочной смеси в опоках с помощью моделей.

Модель – это приспособление для получения в форме полости-отпечатка, соответствующего конфигурации и размерам будущей отливки. После уплотнения формовочной смеси модель извлекается из формы. При литье икон моделью служила такая же икона (обычно проработанная резчиком-чеканщиком).

Формовочная смесь представляет собой смесь песка 70-90% и глины 30-10%. Формовка производится в опоках.

Опока – жесткий короб из дерева или металла, предназначенный для удерживания формовочной смеси при уплотнении смеси и заливке формы металлом

Процесс изготовления разовых литейных форм называется формовкой. Формовка производилась в «формовой избе» или «печатальне».

Упрощенное описание процесса изготовления формы

а) Модели икон 1 (на рисунках показана только одна модель) нижней стороной укладываются на подмодельный щиток 2. Затем на щиток устанавливается ниж­няя опока 4 рабочей плоскостью вниз.

б) На модели слой за слоем насыпается формовочная смесь.

в) После заполнения опоки смесь уплотняется трамбовкой 5.

г) Излишек формовочной смеси срезается.

д) Нижняя опока с заформованными в ней моделями переворачивается на 180° поверхностью разъема вверх.

е) На нижнюю опоку 4 устанавли­вается верхняя опока 7 и модель стояка 6 (стояк – вертикальный литейный канал). Весь объем верхней опоки засыпается формовочной смесью и смесь уплотняется.

ж) Излишек смеси срезается вровень с кромкой верхней опо­ки. Выполняются наколы для вентиляции формы.

з) Модель стояка извлекается из формы и снимается верхняя опока.

и) В нижней опоке прорезаются горизонтальные литниковые каналы-питатели 8 («путики»)

к) Модели извлекаются из формы.

л) Форма вновь собирается и отправляется на участок литья – «плавильню», где происходит сушка формы и заливка в нее металла.

“Неверные” термины

Просматривая сообщения на форумах, посвященным металлопластике, читая статьи о медном литье, иногда приходится встречаться с такими словосочетаниями, как “изготовили матрицу”, “вырезали форму” и т.п.

Теперь Вы знаете, что если при этом речь идет о литых иконах XVIII-XIX веков, значит имеет место либо неправильное употребление терминов, либо неверное представление о технологии литья того времени.

Матрица (в обработке металлов) – это деталь литейной формы (или штампа), имеющая зеркальное отображение отливаемой детали., которая определяет форму будущей отливки.

Повторное уточнение: при литье икон других веков, а также для литья нательных крестов кроме описанной технологии литья в землю могли использоваться и другие технологии литья (хотя основным все равно было литье в землю).

Литье в землю – современность

Во всех современных справочниках по литью технология литья в землю рассматривается как наиболее простая технология, с помощью которой можно получить только грубые отливки. Про то, что наши предки литьем в землю могли получать изделия с ювелирным качеством отливки, все забыли.

На нашем предприятии, как и в производстве наших основных конкурентов, при литье икон используется технология литья по восковым выплавляемым моделям. Но нельзя исключить, что где-то нашелся умелец, который воссоздал технологию литья старых мастеров. И тогда его отливки ничем не будут отличаться от отливок прежних веков.

Проверьте себя

Теперь, когда Вы познакомились с технологией изготовления форм для литья икон в XVIII-XIX веках, вспомните вопрос, заданный в начале этой страницы. Возможно, Вы уже сумеете дать на него правильный ответ.

Когда формовщик перевернул заформованную нижнюю опоку, он увидел, что одна из моделей сместилась, и отливку делать нельзя (например, сместившаяся модель перекрыла литейный канал или зазор между моделями стал настолько мал, что появился риск прорыва формы в этом месте при заливке металла).

Вместо того, чтобы заново переформовать нижнюю опоку, формовщик вынул сместившуюся модель, вдавил ее в “правильном” месте и продолжил формовку. Но первый, “неправильный” отпечаток при этом полностью не исчез. В результате в форме, а затем и в отливке, сформировалось “двойное” изображение.

И этот очевидный брак вместо того, чтобы быть отправленным в плавильную печь, попал в продажу. Видимо, вопреки распространенному мифу о высочайшей ответственности мастеров прошлых веков, некоторые из них не были непогрешимыми работниками, и им тоже были свойственны слабости. Есть тому и другие подтверждения. Но это уже совсем другая история…

Другие материалы раздела Медные литые иконы, кресты, складни

Источник: http://www.olevs.ru/novgorodskoe_litje/static/lite_v_zemlyu/

Основные способы изготовления ювелирных изделий

Ювелирное художественное литье

Существуют отдельные технологии производства ювелирных украшений — для массового и ручного изготовления. Когда-то давно все ювелирные изделия производились только индивидуально, ручным способом.

Результатами работы ювелиров прошлых веков можно насладиться в художественных музеях и личных коллекциях. Индивидуальные технологии, которыми пользовались ювелиры для изготовления украшений, требовали длительного времени и огромных вложений труда.

Но зато все кольца, серьги и колье были непохожи друг на друга и совершенно особенны.

К сожалению, те времена далеко позади, и сейчас основная масса ювелирных изделий производится по массовым технологиям. Основные «массовые» способы изготовления ювелирных изделий следующие:

  • литьё,
  • штамповка,
  • прокатка,
  • волочение (получение нитей для цепей и подобного рода изделий).

Литьё ювелирных изделий — самая применяемая технология производства

Ювелирное литьё, как правило, проводят так: несколько десятков восковых моделей – как шашлык на шампур – собирают и припаивают на один толстый стержень. Получается ювелирная «ёлка», которую аккуратно формуют в специальную глину и запекают.

Для качественного литья ювелирных изделий необходимо, чтобы глина спеклась и высохла равномерно, без единой трещинки, а после вытопился и вытек весь воск. Цель – получение формы с пустотами. Далее тщательно перемешанный сплав выливают в форму. После всё остужают, размачивают и удаляют глину и достают уже готовую ёлку в металле.

Изделия с неё «обкусываются». Теперь на сцену приглашаются монтировщики (разумеется, ювелирные).

Отливаемые по данной технологии производства ювелирные изделия чаще всего состоят из нескольких деталей. Их скрепляют монтировщики. Части собираются вместе и спаиваются в одно целое, кольца подгоняются до нужного размера, зачищаются огрехи литья и в целом изделию придаётся товарный вид. Если монтировщик не подвёл, то и украшение в процессе носки не развалится.

Ювелирное литьё: шлифовка и полировка изделий

До того, как в изделие вмонтируют камень, украшение шлифуют и полируют. Шлифовка выравнивает профиль поверхности. Полировка (на мягком войлоке) придаёт поверхности зеркальный блеск.

Галтовка – совмещение полировки и шлифовки. Изделия полируют, перемешивая их в барабане с абразивом. Составы абразивов варьируются от скорлупы ореха до высокотехнологичных пластиков.

Хотя качество изделия при галтовке получается ниже, чем при последовательном полировании и шлифовании, этот метод достаточно быстр и дёшев.

Большинство украшений массовой технологии производства (серебряные изделия, штампованные золотые изделия и недорогие украшения фианитовой группы) обрабатывают только галтовкой.

Закрепка камней в украшениях после литья

Украшению с камнями необходима их закрепка. Закрепщик устанавливает камни в пазы и запаивает  так, чтобы они не выпадали. Камни, в большинстве своём, весьма хрупки.

Они могут в процессе закрепки не выдержать нагрузок и сколоться. Для дешёвых фианитов это не беда, но скол крупного бриллианта может сильно… огорчить.

Не удивительно, что предприятия, как правило, не работают с камнями заказчика, а закрепщик должен быть истинным асом.

Автоматизированные технологии изготовления ювелирных изделий

Чем тщательнее выполнены все этапы, тем лучше изделие на выходе. И тем оно дороже. Если цена работы превысила стоимость материалов, покупатель начинает «бастовать». Поэтому ювелиры прибегают к автоматизации производства.

Скажем,  ручная вязка цепей – дело крайне рутинное. Ювелир тянет золотую проволоку необходимой толщины, нарезает звенья и приступает к плетению. Работа будет дороже золота. Но существуют (маэстро, — музыку!) цепевязальные станки.

Они создаются под разные типы плетений и могут вязать цепочки сразу из нескольких видов проволоки. Стоимость машинного часа намного ниже, чем человека, а скорость работы выше.

Цепи вяжут десятками метров,  нарезают на куски нужной длинны и отправляют в продажу.

Технология штамповки ювелирных изделий: еще быстрее и дешевле

Штамповка украшений – ещё один способ массового изготовления ювелирных изделий. Он применяется чаще всего для плоских форм. Лучший пример – крестики, ладанки и медальоны. Из пластины металла прессом по форме выдавливаются готовые изделия, которые после минимальной обработки уже готовы к продаже.

Лить можно и с камнями!

И немного про литьё с дешёвыми камнями. Не каждая модель ювелирного украшения годна для этого метода. Камни вставляются в сами восковки при формировании ювелирной ёлки.

После обжига формы в глине – камни должны остаться внутри, и когда заливается металл – вставки  оказываются закреплёнными сразу. Со стержня —  в галтовочный барабан и всё, изделие готово.

Процент брака не малый, но дешевизна производства позволяет не обращать на него внимания.

Проверка изделий перед покупкой

Держа в руках украшение, отметьте: чисто оно выполнено, или небрежно; крепки ли звенья и замочки; плотно ли закреплены вставки. Взгляните на пломбы и пробу. Имеющему  глаза – почему бы не увидеть.

ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | Обзор применяемых ювелирных техник | Ювелирные украшения с эмалью | Горячие эмали — технология нанесения на изделия | Горячая эмаль в домашних условиях

Чернение серебра | Художественное травление металлов. Родирование серебра и другие покрытия

Чеканка по металлу. Гравирование по металлу. Тиснение на металле | Ювелирные изделия — филигрань. Виды филиграни

Источник: http://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-izdelij/sposobi-izgotovleniya-yuvelirnih-ukrasheniy/

Сообщение Ювелирное художественное литье появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/yuvelirnoe-xudozhestvennoe-lite.html/feed 0
Ящики под рассаду своими руками https://classymaster.ru/yashhiki-pod-rassadu-svoimi-rukami.html https://classymaster.ru/yashhiki-pod-rassadu-svoimi-rukami.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:17:27 +0000 https://classymaster.ru/?p=15511 Ящики и другие емкости для рассады своими руками Огородники и дачники, которые привыкли к выращиванию...

Сообщение Ящики под рассаду своими руками появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Ящики и другие емкости для рассады своими руками

Ящики под рассаду своими руками

Огородники и дачники, которые привыкли к выращиванию саженцев для своей грядки своими руками, знают, как важны для них стаканчики, горшочки и ящики под засев семян.

 Поэтому хозяйский глаз приметит все, что может подойти для того, чтобы стать емкостью под рассаду. Сейчас, конечно, существует много магазинов, которые в помощь овощеводам могут предложить выбор тары под засев.

И ничего выдумывать не нужно — пошел, купил стаканчики, горшочки или ящики для рассады и весь вопрос решен.

Но есть люди, которые живут в отдаленных районах, и не всегда могут потратить свое время на поход в «Магазин для огородника». Либо же может так случится, что купленных и подготовленных посадочных «мест» не хватило.

Расстраиваться по этому случаю никто не станет. Сегодня на прилавках магазинов столько упаковок, которые могут прекрасно служить стаканом, либо ящичком для рассады, что перечислить все не возможно.

Да и самому можно кое-что придумать и сделать, к примеру, вот такие

Ящики для рассады своими руками

Для этой цели сгодится буквально все, что может стать посадочной тарой. Мы приведем примеры лишь нескольких самоделок для выращивания ростков рассады. А уж вы определитесь сами, на что способны именно ваши руки и какой материал для изготовления долго вам искать не придется.

Пластиковые бутылки

Это вообще уникальная тара, что с нее только не придумывали. Сделать стаканчик под рассаду с нее очень просто. Обрезается бутылка из пластика ниже середины. Верхняя часть переворачивается горлышком вниз, пробку можно выбросить, и вставить горлышком вниз в отрезанный низ бутылки.

В емкость верхней части насыпается почва и можно сеять зерно. Через отрытое горлышко может стекать лишняя влага. Единственный недостаток такого стаканчика — затруднительно потом доставать росток с землей перед высадкой в открытый грунт.

Консервные банки

Например, возьмем пустую банку из-под сгущенного молока. Ножницами по металлу отрезаем верх и дно банки. На стенках, тем же инструментом, делаем несколько разрезов.

Затем заполняем тару землей, слегка уплотняем содержимое и производим посадку семян. Такой стаканчик очень удобен в теплицах, его не смогут повредить грызуны.

Весной, когда приходит время высадки рассады в грунт, нужно просто отодвинуть разрезанные «лепестки» банки и спокойно оттуда вынуть саженец с землей.

Полиэтиленовая пленка

Очень простой способ сделать полиэтиленовый стаканчик. Вырезаются из пленки небольшие отрезы. Далее нам понадобится обыкновенная стеклянная бутылка. Оборачиваем бутылку пленкой и фиксируем концы отрезов скрепкой. Стянув стаканчик с бутылки, заполняем его землей (скрепки не снимаем!). Все стаканчик готов, можно сеять рассаду.

Весной из такого стаканчика достать рассаду очень просто и никакого повреждения для корней не будет.

Тара со съемным дном

Можно использовать выдвижные «отсеки» старых тумбочек. Дно у них, как правило, из фанеры и плотно вставлено в пазы. Если с одной стороны убрать крепеж, фанера сможет выдвигаться.

Это прекрасный вариант, как сделать ящик для рассады из дерева. Весной фанеру вытягиваем, и пласт земли с растениями вывалится без проблем.

Его просто потом, как пирог, можно разрезать ножом и спокойно пересадить растения.

Бумага и картон

У каждого в хозяйстве остается после использования туалетной бумаги внутренние рулоны из картона. Их зачастую выбрасывают, и это не удивительно, ведь не все люди выращивают рассаду.

А это тоже своего рода прекрасный материал для изготовления стаканчиков под семена. Их можно на протяжении зимы, осени и лета собирать. Лучше их слегка сдавливать, чтобы эти рулоны сплюснутыми были. Их так проще хранить в простой коробке от обуви.

Ранней весной, когда приходит время подумать о посеве семян на рассаду, достаем рулоны. Можно их использовать в цилиндрической форме как они есть, а можно из них сделать и маленькие квадратные стаканчики.

Для этого нужно просто их еще раз перегнуть, вернее, сплюснуть посредине. Должно получиться четыре изгиба. Если их немного подрезать, то можно сложить подрезанные концы, как в обычном ящике из картона.

Кстати, квадратные стаканчики более компактны, нежели цилиндрические.

Кроме того, такие стаканчики можно аккуратно уложить в пластмассовую прозрачную коробку из-под пирожного или торта. И вот у нас появился мини-парник для семян. Высаживать рассаду в почву можно вместе с рулоном. В земле он раствориться и удобрением станет не плохим.

Кстати, как сделать ящик для рассады из картона? Что касается картонных ящичков под семена, то для них вполне могут подойти любые упаковочные коробочки из-под вермишели, крупы и прочего.

Яичная скорлупа

Даже яичная скорлупа может стать прекрасным стаканчиком для посадки семян или пикирования растений. Для того чтобы сделать ячейки из яичной скорлупы вам понадобятся:

  • Сами яйца.
  • Шило.
  • Лоток для яиц.
  • Растение с землей.

Пожарьте для себя яичницу, только яйцо не разбивайте посередине, а с той стороны, где у яичка находится носик. Немного снимите скорлупу сверху ровно настолько, чтобы яйцо смогло вытечь.

Вот таким способом приготовьте несколько посадочных емкостей. Затем эту скорлупу просто прокипятите некоторое время в кипяченой воде.

Делается это для того, чтобы избавиться от бактерий, которые, вполне возможно, находятся внутри скорлупы.

После того как кипячение завершили, нужно взять шило и с обратной стороны сделать маленький прокол, круговыми движениями, только осторожно чтобы не нарушить целостность яичной тары. Этот прокол необходим для того, чтобы через проделанное шилом отверстие могла выходить лишняя влага.

Затем каждую такую ячейку наполнить землей и посадить семя. А для того, чтобы емкости из скорлупы стояли ровно, а не катались, уложите их в лоток из-под яиц. Когда придет время высаживать растение, скорлупу нужно немножко придавить, и она лопнет, не повредив корневую системы молодого ростка.

Конечно же, можно купить уже подросшую и окрепшую рассаду и не морочить себе голову над этими стаканчиками и ящиками. Но все больше огородников придерживаются мнения, что ее лучше вырастить самому, и урожайность будет выше и саженцы здоровее.

Поэтому самодельная посадочная тара будет всегда востребована, а о том, как соорудить ящики для рассады своими руками, мы уже рассказали! Вам лишь остается «включить» собственную фантазию и какой-нибудь подручный материал превратить в нужное для посадки и выращивания рассады «местожительство»!
Информация взята с сайта: http://our-villa.ru/dachnye-xitrosti/yashhiki-dlya-rassady-svoimi-rukami.html

04.02.2015 в 10:10

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
1

Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Источник: https://kvartiraidachaa.ru/blog/43919276507

Ящик для рассады своими руками

Ящики под рассаду своими руками

Выращиванием дома рассады занимается большинство овощеводом. Посев семян осуществляют в ящики. Под тару приспосабливают любые коробки, имеющиеся в хозяйстве. В магазинах продаются специальные кассеты, но их недостатком является высокая цена. Самодельные ящики для рассады могут получиться ничуть не хуже от заводских изделий, надо только включить фантазию и приложить максимум труда.

Кассеты заводского изготовления

При выращивании разных сортов овощеводы используют ящик для рассады с перегородками, разделяющими посевы на отдельные группы. Если самодельную емкость многоразового использования сделать трудно, можно посетить магазин. Кассеты заводского изготовления состоят из набора маленьких стаканчиков, спаянных между собой.

Получается своеобразный ящик с множеством перегородок. В каждый стаканчик можно высеять разные культуры или сорта, не переживая за их смешивание. Выпускают кассеты из разного вида пластика. Сами стаканчики отличаются глубиной и формой. Встречаются кассеты, укомплектованные поддоном и крышкой из прозрачного пластика.

Конструкция позволяет сделать мини-парник.

Самодельная тара для выращивания рассады

Чтобы сэкономить на покупке магазинных ящиков, овощеводы прибегают к хитростям. Дома или на свалке всегда можно найти банки, пачки, пластиковые бутылки.

Это — не мусор, а отличная тара для выращивания рассады. Если набор емкостей сгруппировать, получится самодельный аналог кассеты.

Сейчас мы рассмотрим на фото ящики для рассады своими руками, а также ознакомимся с секретами их изготовления.

Тара из пластика

Любой пластик нельзя считать экологически чистым материалом, но если он подходит для продуктов питания, то и рассаде не навредит. Самодельную кассету получится сделать из пивных стаканчиков, тары для сметаны, йогурта. Подойдут даже любые ПЭТ бутылки. Надо лишь отрезать верхушку, чтобы получилась баночка высотой 10 см.

Совет! В каждом стаканчике важно сделать дренаж. В противном случае скапливающаяся сырость образует гниль, поражающую корневую систему. Для дренажа достаточно дно стаканчика 3 раза продырявить шилом.

По одной емкости переставлять на подоконник неудобно. Вдобавок из дренажных отверстий после полива будет вытекать вода. Стаканчики надо сгруппировать так, чтобы получился ящик для рассады с поддоном, где и будут собираться излишки влаги.

Самый простой вариант – найти пластиковый контейнер из овощей и установить внутрь баночки. Стенки и дно ящика решетчатое. Чтобы вода после полива не вытекала на подоконник, контейнер можно поставить на обычный столовый поднос.

Он и сыграет роль поддона.

Если выращивание теплолюбивой рассады требует создания парника, то при обрезке ПЭТ бутылки не стоит выбрасывать верхнюю часть. После посева семян верхушку обратно насаживают на стаканчик. Откручиванием и закручиванием пробки регулируют поступление свежего воздуха в парник.

Тара из фольгированных пачек

Собранный ящик для рассады своими руками должен быть не только аккуратный, но и хорошо удерживаемый тепло у корней растений. С этой задачей отлично справляются бумажные коробки тетрапак. Тара для сока, молока и других напитков внутри имеет фольгированное покрытие. Оно не дает бумаге размокать, плюс защищает содержимое тетрапака от резких перепадов температур.

Для корневой системы рассады фольгированное покрытие сохранит тепло. Идущий от оконного стекла холод меньше выхолодит грунт в близстоящих коробках с рассадой.

Чтобы изготовить ящики под рассаду, тетрапаки разрезают пополам. Можно использовать не только нижнюю, но и верхнюю часть. Пробка с тетрапака выступает не сильно, что дает возможность установить вторую половинку в общий контейнер.

Самодельная торфяная тара

Торфяные таблетки или стаканчики удобны для выращивания рассады. Подросшее растение высаживают на грядку вместе с тарой, что избавляет корневую систему от лишних травм.

Каждый год покупать торфяные стаканы дорого. Если дома есть торф и перегной, то к этим ингредиентам добавляют прокаленный в духовке грунт, после чего все смешивают.

Пропорции берут одинаковые, добавляют минеральное удобрение, воду и делают замес.

Получившуюся пастообразную массу выкладывают слоем толщиной 5 см на любой площадке. Высыхание должно происходить естественным путем в тени.

Когда торфяная плита окрепнет, но не пересохнет, ножом нарезают квадраты с размером сторон 5х5 см. По центру каждого кубика проделывают углубление около 2 см. Ямка нужна для посева семян.

Готовые торфяные кубики складывают в пластиковые ящики с решетчатым дном. Для сбора воды после полива тару ставят на глубокий поддон.

Бумажные стаканы

Неплохие ящики для рассады с ячейками получатся, если контейнер заполнить бумажными стаканчиками. Проще всего тару сделать из нарезанной кусками картонной трубы, применяемой для наматывания пленки, фольги и другого подобного материала.

Если под рукой такой заготовки нет, стаканчики делают из газет:

  • В качестве шаблонного основания берут любой баллон от дезодоранта или пластиковую бутылку с ровными стенками. Из газет нарезают полосы шириной 15 см. Длина на 2–3 см делается больше диаметра твердого основания.
  • Газетной полосой оборачивают баллон или бутылку, а стык склеивают клеем. Можно использовать скотч.
  • На шаблоне оставляют 10 см бумажной трубки, а свисающие 5 см подгибают, образуя дно стаканчика.

Готовую тару можно снять с шаблона и приступить к изготовлению следующего стакана. Когда наберется необходимое количество бумажных емкостей, их расставляют в пластиковом контейнере, заполняют грунтом и весь ящик ставят на поддон.

Тара из жестяных банок

Любая консервная банка станет отличной емкостью для выращивания рассады, которую можно установить в ящик. Целиком использовать тару нежелательно. Весной при высадке на грядку из жестяной банки сложно будет извлечь растение с комом земли.

Для модернизации стаканов понадобятся ножницы по металлу. Отрезать придется не только нижнюю часть банки с дном, но и верхнюю часть, чтобы не мешал ободок. Получилась жестяная трубка. Теперь сверху и снизу делают по два надреза, но металл не раздвигают.

Стаканы без дна ставят в пластиковый контейнер со сплошным днищем, плотно заталкивают грунтом и выполняют посев. Лишняя вода после полива будет свободно вытекать в ящик. Весной при высадке рассады вспоминают про надрезы на банках. Жестяные стенки раздвигают, стакан расширяется, и растение с комом земли свободно выпадает из тары.

Совет! Консервных банок обычно хватает на один сезон. Жесть быстро ржавеет от сырости.

Разборный ящик под рассаду своими руками удобен тем, что весной его детали легко снимаются, а рассада вместе с комом грунта аккуратно вываливается на грядку. Хороший контейнер получится из выдвижного отсека старого шкафа.

Фанерное дно перфорируют тонким сверлом и удаляют часть крепления. Ящик во время выращивания рассады постоянно стоит на поддоне.

Весной удаляют оставшееся крепление днища, и фанера вместе с землей и рассадой вываливается, оставаясь аккуратно стоять на грядке.

Совет! Собрать разборный ящик можно из полосок фанеры. Причем съемным делают не только дно, но и боковые стенки контейнера.

На видео показан процесс изготовления многоразовых кассет:

Контейнер из досок

Если решено собрать надежный ящик для рассады своими руками из дерева, понадобится сосновая обрезная доска толщиной 20 мм. Контейнер даже можно использовать как мини-парник, если установить крышку с пленкой или стеклом. Оптимальные размеры ящика для рассады – 1х2 м. Высота одной диной стороны – 30 см, а другой – 36 см. Перепад 6 см позволяет сделать прозрачную крышку под уклоном.

Процесс изготовления ящика состоит из следующих шагов:

  • Из бруса сечением 40х50 мм отрезают 2 заготовки длиной 30 см и такое же количество брусков длиной 36 см. Из доски отрезают 6 заготовок по 2 м для длинных щитов и 6 заготовок по 1 м для коротких щитов.
  • Из брусков и двухметровых досок собирают два щита. Это будут длинные стороны ящика. Высота одного щита должна получиться 36 см, а другого – 30 см. Лишние 6 см можно срезать с доски болгаркой, электролобзиком или дисковой электропилой.
  • К закрепленным на щитах брускам с обеих сторон саморезами прикручивают по три короткие доски. Это будут боковые стенки ящика. С помощью того же электроинструмента верхние доски коротких щитов срезают под уклоном. В итоге получился прямоугольный ящик со скошенным верхом.
  • Дно контейнеру не нужно, а вот крышку на деревянный ящик для рассады обязательно надо сделать. Раму собирают из бруса. Угловые соединения для надежности усиливают укосинами и накладными металлическими пластинами. Крепят раму петлями к длинной стороне ящика, где высота щита составляет 36 см. По бокам устанавливают оконные фиксаторы. Механизм поможет держать крышку в открытом состоянии.
  • Готовый деревянный ящик обрабатывают защитной пропиткой, а после высыхания вскрывают лаком.

Весной в короб засыпают грунт, сеют семена, раму крышки обтягивают прозрачной пленкой, накрывают ящик и ожидают всходов рассады.

Итоги

Растениям для развития нужен свет. Чтобы сделать ящик для рассады с подсветкой, на стойках закрепляют люминесцентный или светодиодный светильник. Традиционная лампочка накаливания не подойдет, так как она выделяет больше тепла, чем света.

Источник: https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/ovoshhi/kak-sdelat-yashhiki-pod-rassadu-svoimi-rukami.html

Ящики для рассады своими руками – подробно о способах изготовления!

Ящики под рассаду своими руками

Домашняя рассада – отличный задел для получения хорошего урожая. Только «свою» рассаду вы можете проконтролировать на всех этапах ее роста, подарить ей тепло своей души и особый уход.

Но для того, чтобы ваши саженцы радовали вас, а не приносили массу неудобств, дома все должно быть максимально приспособлено под процесс взращивания.

Большое значение имеет, как именно, где и в чем вы посадите томаты, кабачки, огурцы, перчики и другие овощи-фрукты и садовые цветы.

Ящики для рассады своими руками

Непременным условием для нормального развития саженцев является соблюдение ряда правил, связанных с качеством ящиков, в которые вы сеете семена цветов и плодовых растений.

Качество ящиков очень важно

Чаще всего, сначала используется одна емкость, глубиной не более 10 см, с укрепленным дном. В ней семена проклевываются и дают первые всходы.

Далее для того, чтобы ростки не спутывались корнями, их рассаживают в отдельные некрупные «стаканчики», желательно с выемным дном (для последующей пересадки в землю).

рассады в готовых, предлагаемых магазинами ящиках, – не всегда удобно, поскольку, во-первых, достаточно затратно, а во-вторых, в связи с тем, что готовые ящики не всегда радуют опытных садоводов.

Правила «идеального» ящика для рассады

Каким должен быть ящик для рассады

Тара должна подходить для той культуры, которую вы планируете вырастить. Мелкая, или слишком большая емкость мешают нормальному росту сеянцев.

Магазинные ящики часто грешат такими недостатками:

  • дороговизна;
  • необходимость мыть их после использования;
  • неровное, гуляющее дно, которое явно «играет» и шевелится при любом неосторожном движении, обрывая тончайшие корешки рассады: повреждения корневой системы приводят к гибели ростка;
  • тонкие или слишком толстые стенки ящиков, приводящие к быстрой поломке тары. Не сертифицированный пластик, отравляющий почву и растения в ней;
  • отсутствие дренажных отверстий или слишком крупные отверстия;
  • прозрачные стенки, не защищающие корешки от УФ-излучения;
  • неудобный разъем «стаканчика» для пересадки саженца в открытый грунт, повреждающий растение или сам горшок;
  • не подходящая для домашнего использования теплопроводность рассадных кассет.

Самодельные ящики для рассады сильно выигрывают в качестве перед магазинными

В связи с перечисленными факторами, несмотря на то, что времена дефицита уже миновали, многие садоводы предпочитают использовать самодельные ящики для своей рассады.

Мелкие ящички из подручных средств

Изготавливать горшки и ящички для проращивания семян и выгонки рассады можно разными способами. Кто-то предпочитает одноразовые емкости, другим огородникам по нраву горшки, которые можно использовать каждый сезон.

  1. Пластиковая тара. От литровых или полуторалитровых пластиковых бутылок нужно отрезать верхнюю часть, оставив, примерно 7-10 сантиметровый горшочек. Для этого же варианта идеально подходят пластиковые баночки из-под сметаны, йогурта и др. подобные. Такая тара удобная, легкая, дешевая. Для дренажа в днище баночек шилом протыкают 2-3 дырки. Иногда применяются одноразовые пластиковые стаканчики, но они по сравнению со сметанными баночками и пластиковыми бутылками требуют больше аккуратности при перестановках, перевозке и поливе: их пластмасса боле хрупкая, а форма – менее устойчива. Если нужны мини-парники, тоже не обойтись без пластиковых бутылок: в этом случае для создания одного парника нужно 2 бутылки. У одной срезается верхняя часть и вставляется воронкой вниз в разрезанную посередине вторую.

    Выращивание рассады в бутылках

    Вариант использования бутылок под рассаду

    Рассада в пятилитровых бутылях

  2. Фольга создает тепло для саженца. Отлично держат форму и легко адаптируются для рассады пакеты тетрапак, имеющие фольгированное покрытие внутри. Сок, детское питание, молочные продукты часто продают именно в такой упаковке. В дне коробочек нужно проделать отверстия и установить в лоток.

    Выращивание рассады в картонных пакетах из-под молока и сока

  3. Металлические банки – многоразовые горшки для рассады. Легкие, тонкие металлические банки от сыпучих продуктов – идеальны для рассады. Они не ржавеют, легко перевозятся, не повреждают ком земли с корнями растений. Для изготовления дренажных отверстий потребуется раскаленное на газу шило или тонкая отвертка.

    Рассада в жестяных банках

    Баночки из-под кофе для рассады

  4. Целлофан. Полиэтиленовый рукав, завязанный плоским узлом с одной стороны, тоже может служить горшком. Это дешево и удобно при пересадке растений в теплицу или в землю. Иногда пару полиэтиленовых пакетов вставляют друг в друга, для того, чтобы рукав лучше держался. При пересаживании такую тару не жалко разрезать. По такому же принципу используют полиэтиленовые пакеты из-под молока. Их необходимо предварительно тщательно промыть: любая посторонняя органика губительна для рассады.

    Рассада огурцов в пакетах

    Пакеты для рассады c отверстиями

  5. Картонный горшок вместо дорогого торфяного. Поскольку большинство саженцев на начальном этапе не нуждаются в обильном поливе, использовать можно и картонные коробочки. Если есть общий поддон, подойдут даже втулки от обычной туалетной бумаги, наполненные грунтом. Садоводы, которые предпочитают не возиться с пересадками из горшка в землю, иногда выполняют стаканчики из толстого слоя газет. Саженец в обоих случаях высаживается в грунт прямо в «упаковке», которая впоследствии растворяется от воды.

    Бумажный стаканчик для рассады

    Втулки в качестве стаканчиков

  6. Яичная коробка. Если рассада совсем мелкая, подойдут для выращивания даже яичные скорлупки, которые, к тому же, позднее станут великолепным удобрением для почвы. Важно аккуратно вылить яйцо из скорлупы, прокипятить ее, чтобы избавиться от органических остатков и сделать дренажную дырочку. Яйца-рассада отлично держатся в картонных яичных коробочках.

    Очень удобный и эффективный способ выращивания рассады огурцов – использование яичной скорлупы

    Рассада в яичных лотках

  7. Поддон-столешница для мелких растений. Поддончик для мелкой рассады легко сделать из ДВП или фанеры. Для этого в листе вырезаются окошки, которые сверху застилаются целлофаном, фиксируемым кнопками или скрепками. В каждое окошко укладывается почва. Лист ДВП нужно положить на ножки старого стола или укрепить между какими-либо поверхностями.

    Пример использования поддона для рассады

  8. Кассета для рассады из обрезков фанеры. Рассаду можно посадить и в емкость из фанерных полосок. В полосках, шириной в 5-7 см, делаются прорези. Затем собирается квадратная конструкция с небольшими ячейками. Фанерные ячейки ставят на поддон и укладывают в них грунт. Получается кассетная, легко разборная система, с минимальной себестоимостью.

    Ящик для выращивания рассады

    Разборный ящик под рассаду

    Ячейки для рассады

  9. Самодельные торфяные кубики. Посадить семена можно, даже не имея никаких горшочков: в увлажненный питательный грунт, установленный в любой подходящий поддон. Для изготовления торфо-грунта нужен перегной, очищенная и пережаренная в духовке земля, торф. Все это в равных пропорциях смешивается до жидкого состояния с добавлением минеральных удобрений. Затем смесью нужно заполнить плоский поддон, высотой 3-5 см. После подсыхания грунта разрезаем его ножом на кубики, в которые будем высаживать проросшие семена.

    Торфяные кубики

    Грунтовые кубики-блоки для выращивания рассады

Общий самодельный деревянный ящик под рассаду

Дерево – экологичный, дешевый, не слишком тяжелый материал, который легко обрабатывается.

Деревянная емкость надежно закрывает потребности капризных ростков, забирая избыток влаги, не давая почве быстро сохнуть и сохраняя корни рассады.

Самостоятельное изготовление деревянных ящиков для рассады требует гораздо больше времени, чем все остальные варианты. В основном, садоводы делают деревянную тару для первоначальной посадки семян.

Деревянные ящики для рассады
Показать на странице Открыть в полном размере

Помимо деревянных досок для ящика нужны железные петли и уголки, а также пластик или полиэтилен для создания герметичности дна. Детали скрепляются между собой гвоздями, саморезами или скобами мебельного степплера. Размеры ящика стоит выбирать с учетом ширины вашего подоконника.

Ящик на ножках

Тара для рассады

Деревянный ящик под рассаду

Для рассады можно использовать и готовые ящики, скажем, от старого комода, предварительно отвинтив крышку с ручками и укрепив дно целлофаном. Однако такие ящики тяжеловаты.

— Тара из ящика от овощей

Источник: https://svoimi-rykami.ru/ychastok/rassada/yashhiki-dlya-rassady-svoimi-rukami.html

Ящики для рассады: своими руками, деревянные, разборные. Емкости для рассады: народные изобретения, своими руками, идеи с фото

Ящики под рассаду своими руками

К дачному сезону подготовка начинается еще в зимний период, когда важно позаботиться заблаговременно о посеве семян. Поэтому дилемма подбора ящиков для рассады становится актуальной. Такие ящики можно приобрести, а можно сделать и самостоятельно. А как именно, вы узнаете из нашей публикации.

разборные (подробно)

Проблему ежегодной подготовки емкостей для рассады можно решить с помощью изготовления разборных ящиков.
Для его изготовления потребуется любая пластмасса 2-4 мм толщиной, например текстолит или гетинакс. Как соорудить таковой ящик, показано детально на рисунке. Размеры подбираются на свое усмотрение в зависимости от места расположения ящика и с учетом желаемой стороны ячейки.

  1. Сложите пластмассовые листы вместе и просверлите по краям отверстия (рис. 1А).
  2. Стяните по обе стороны болтами с резьбой М4.
  3. Зажмите в тисках и сделайте пропилы на желаемом расстоянии и с глубиной примерно 2/3 высоты пластмассовой заготовки. Оптимальный размер 1 стороны ячейки 8-10 см.
  4. Ширину пропила при необходимости увеличьте при помощи наждачной бумаги или рашпиля.
  5. Дабы облегчить сборку один из углов пакета срежьте, сформировав метку установочную (далее — МУ), так как на рисунке 1Б. Сборка будет производиться проще, если все МУ будут располагаться по одну сторону.
  6. Дно усильте продольными деревянными планками.
  7. Ко дну прикрепите решетку в 4-8 точках с помощью проволоки, которую необходимо продеть в отверстия за гвозди или саморезы, вбитые в планки (рис. 3В).

При посадке проволока раскручивается, и поперечные планки вынимаются ряд за рядом. Такие ящики можно соорудить и из листов металла.

деревянные (подробно)

Для работы подготовьте:

  • доски (ДхШхВ) 200х120х20 мм — 9 шт;
  • брусок 50х50 мм;
  • фиксатор оконный — 1 шт;
  • саморезы по дереву;
  • оконные петли — 2 шт;
  • рейки 2х3,5 см — 4 шт;
  • дюралюминиевые уголки — 8шт;
  • состав защитный для древесины;
  • полиэтиленовая пленка;
  • мебельный степлер;
  • пила;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • ножовка;
  • рулетка.

Деревянные бруски нарежьте на 2 отрезка по 36 см и 2 отрезка по 30 см. Далее отпилите 6 отрезков длиной 2 метра и 6 отрезков длиной 1 м.

Из трех досок 2 м длиной соорудите щит, затем на 20 см расстоянии от края с обеих сторон карандашом начертите параллельную линию. Вдоль каждой линии положите бруски 36 см длиной.

Саморезами зафиксируйте с досками бруски. Получится длинная стенка ящика. Таким же образом сделайте вторую длинную стенку, верхнюю часть которой спилите на 6 см. В результате одна стенка будет ниже второй и можно будет соорудить наклонную крышку.

Короткие доски прикрутите к брускам, закрепленным на щитах. Результат — прямоугольный ящик.

Срежьте верхние доски так же под уклоном, чтобы в дальнейшем можно было соединить высокую стенку с низкой по прямой линии.

К нижней части ящика прикрутите доски 2 м длиной и 0,5 м шириной, чтобы сформировать днище ящика.
Из реек сделайте рамку по размерам ящика. Она послужит крышкой.

Металлическими уголками соедините части рамы между собой. Чтобы скрепить раму и короб используйте петли.

Оконные фиксаторы прикрепите к коротким сторонам. Так появится возможность фиксации крышки.

Куском полиэтилена обтяните крышку, зафиксировав его мебельным степлером.

Ящик покройте защитным составом для дерева. После высыхания можно приступать к высадке рассады.

Емкости для рассады, эконом варианты идеи с фото

Кожура цитрусовых.

Горшки из газет.

Контейнеры для льда.

Тетрапаки.

Металлические банки.

Емкости для рассады своими руками, подробно идеи с фото

Бутылки пластиковые.

Простые емкости под рассаду можно сделать из бутылок любого объема. Для этого нужно обрезать бутылку по длине не тронув горловину и заднюю стенку. Так же можно срезать верхнюю часть бутылки, крышку не выбрасывать, а сделать в ней отверстие, в которое протянуть шнур из синтетики, который послужит фитилем. Затем вставить горлышком в нижнюю ее часть, как результат — мини парник.

Пластиковые стаканчики.

Они менее устойчивые, нежели бутылки, но очень удобны в использовании. Все что нужно, так это шилом сделать несколько отверстий для дренажа и тщательно вымыть.

Скорлупа для яиц.

Этот вариант отлично подойдет для выращивания сеянцев до пересадки или для небольшой рассады. В скорлупе толстой иглой делается отверстие снизу и можно приступать к работе. Такие мини-горшочки устанавливаются в лоток для яиц.

Втулки от бумажных полотенец.

Такие трубки, оставшиеся от полотенечных или рулонов от бумаги туалетной, превращаются в биоразлагаемые емкости для рассады. Используя такой вариант рассаду можно высаживать не изымая из емкости. Втулка складывается пополам, далее делаются разрезы глубиной примерно 1/3 длины втулки так, чтобы получилось 4 части. Затем втулку выпрямляют, а каждую разрезанную часть загибают в середину.

Лоток для яиц.

Такие емкости удобные для хранения на подоконнике. В каждой ячейке делают шилом небольшое отверстие, после чего каждая ячейка заполняется грунтом, и высаживаются семена.

Емкости для рассады из полистирола

Емкости под рассаду можно купить уже в готовом виде, но особое внимание заслуживают кассеты из полистирола. В отличие от ПВХ кассет они не содержат хлор и безопасны для человека.

Это удобные, компактные рассадники, имеющие небольшой вес, поэтому к месту высадки саженцы можно перевозить сразу в кассетах. Кроме того полистироловые кассеты легко режутся и из одного контейнера можно сделать сразу несколько с желаемым количеством ячеек.

Производители вместе с кассетами выпускают специальные поддоны и парники.

Достоинства:

  • широкий ассортимент;
  • низкая цена;
  • режутся на отдельные блоки;
  • оснащение каждой ячейки дренажными отверстиями;
  • высадка семян в отдельные ячейки;
  • растения просто изъять для пересадки и не требуют пикировки;
  • срок службы при надлежащем обращении составляет в среднем 4 года.

Недостатки:

  • емкости хрупкие и могут треснуть при перевозке;
  • из-за небольших ячеек, почва пересыхает, поэтому требует регулярного полива.

Такие емкости используются второе десятилетие и являются незаменимым помощником в садоводстве.

Источник: https://luckclub.ru/yashhiki-dlya-rassady-svoimi-rukami-derevyannye-razbornye-emkosti-dlya-rassady-narodnye-izobreteniya-svoimi-rukami-idei-s-foto

Ящики под рассаду: виды, материалы, как как выбрать или сделать своими руками

Ящики под рассаду своими руками

Выращивание рассады включает в себя не только заготовку грунта и уход за ростками, для успешного прорастания культур требуется правильный выбор тары. Ящик для рассады является одной из наиболее удобных и популярных емкостей. Специальные конструкции обеспечивают равномерное развитие здоровой рассады, их приобретают в магазинах или изготавливают собственноручно.

Зачем нужны ящики

Существует несколько видов тары для выращивания рассады, начиная от пластиковых стаканчиков и заканчивая емкостями с множеством отделов. Тара различается по размерам, материалу и предназначению.

У ящиков для рассады есть ряд преимуществ:

  1. Рассада комфортно себя чувствует вплоть до момента высадки в открытый грунт.
  2. Такие емкости экономят пространство, эргономично размещаются на подоконнике.
  3. Не возникает трудностей с дополнительным освещением всей рассады.

Виды ящиков для рассады

По типу материала выделяют деревянные, пластиковые и жестяные ящики для рассады. Дерево — традиционный материал, но такие емкости тяжеловаты.

Пластик — современный материал, из которого делается практически все, он легкий, достаточно прочный, легко моется, меньше боится грибка, к тому же, доступнее других материалов по цене.

При покупке такой тары нужно убедиться, что пластик не причинит вреда грунту и растущим в нем культурам.

Рассада размещается в ящиках различными способами: в ряд либо раздельно. Для каждого способа существует свой тип конструкции:

  • Сплошной. Такой ящик состоит из одного отдела квадратной или прямоугольной формы. Часто емкость приспособлена для переноса саженцев в открытый грунт вместе с почвой. Для этого тара помещается в посадочную яму и разбирается. Ростки остаются в коме земли и просто засыпаются садовым грунтом.
  • Секционный — для отдельного выращивания семян. Каждая ячейка кассеты оснащена дренажным отверстием. Емкость рассчитана на то, чтобы посадки не путались корнями. Это удобная альтернатива отдельным стаканчикам для рассады. Конструкция экономит место и позволяет осуществлять равномерный уход за всеми посадками. Обычно изготавливается из дерева или прочной пластмассы. Существуют секционные ящики, позволяющие регулировать ширину отделов, убирая или переставляя перегородки. Преимущество емкостей кассетного типа: каждый саженец получает равномерное количество питательных веществ из почвы, а значит, вся рассада развивается равномерно.

Требования к емкостям

Чтобы рассада росла максимально здоровой, нужно подобрать ящик, который будет соответствовать этим требованиям:

  1. Средние габариты: глубина — 8—9 см, длина — 40 см, ширина — 25 см. Слишком мелкие ящики мешают нормальному развитию, росткам в них тесно, рассада загущается и вытягивается. Слишком большие емкости тоже не рекомендуются: большинство питательных веществ в почве не пригодится. Огромные ящики неудобны для транспортировки.
  2. Обязательно наличие дренажных отверстий. Застой влаги легко спровоцирует грибковое заболевание.
  3. К ящику должен прилагаться поддон для стекания лишней воды из грунта.
  4. Материал не должен быть прозрачным. Это чревато попаданием света на корневую систему, а ультрафиолет опасен для юных корешков.
  5. Стенки тары должны быть широкими, чтобы саженцы были защищены от перепадов температуры. Достаточная плотность стенок убережет ростки от промерзания и перегрева.
  6. Конструкция должна быть прочной и плотной, с укрепленным дном, чтобы при механическом воздействии грунт не двигался, иначе корневая система пострадает. Хрупкая тара быстро ломается и часто является одноразовой.
  7. Материал должен быть безопасным для грунта и растений. Дешевый пластик будет отравлять почву.

Совет! Помимо лотка для воды, иногда к ящикам прилагаются крышки. Это позволяет без лишних хлопот создавать мини-парник. Воздух будет постоянно теплым, что способствует скорому прорастанию рассады.

Как сделать ящик своими руками: идеи

Обеспечить рассаде удобную тару можно своими руками. Для этого необязательно наличие специальных инструментов или столярных навыков: для выращивания подходят самые обычные бытовые предметы.

Преимущества создания тары своими руками:

  1. Это дешевле, чем покупка готовой емкости.
  2. Можно соорудить емкость необходимого размера, подстроить ее под подоконник.
  3. Дешевые виды самодельной тары не жалко выбросить после использования.
  4. Способ удобен тем, что скопившиеся в хозяйстве материалы не пропадут зря.

Но и у магазинных ящиков есть свои преимущества:

  1. Пластиковые емкости обладают должной прочностью.
  2. Не нужно тратить время и материалы на сооружение ящика.
  3. Большой выбор размеров, форм и даже цвета емкостей.
  4. Можно пользоваться многократно.
  5. Легко мыть.
  6. Все дополнительные элементы (крыша для парника, поддон) прилагаются к покупке.

Простая конструкция из дерева

Подойдет любой подручный материал: фанера, доски, например, от старого ящика.

Для деревянной тары для рассады своими руками понадобится:

  • доски,
  • петли,
  • уголки,
  • ножовка,
  • саморезы по дереву.

Как собрать ящик:

  1. Сначала делаются замеры.
  2. Доски нарезаются и соединяются саморезами и уголками в прямоугольник.
  3. Саморезами же присоединяется дно конструкции. Не забывайте о дренажных отверстиях. Удобно собирать дно из нескольких частей, между которыми останется небольшой зазор.
  4. Ячейки внутри ящика проще всего сделать из картона — если понадобится.
  5. Крышку для тары собирают из тонких брусков и полиэтиленовой пленки. Бруски отмеряются соразмерно стенкам, к ним на гвозди прибивается пленка.

Минус ящиков из древесины, как самодельных, так и покупных: материал подвергается гниению из-за постоянного воздействия влаги. Срок годности таких конструкций обычно составляет несколько лет. Если есть возможность, обрабатывайте емкость защитными составами для дерева. Насыпать грунт и высеивать семена следует только после полного высыхания состава.

Емкость из пластика или плотного картона

Понадобятся пластиковые бутылки объемом 1 и 1,5 л. Верхняя часть бутылки отрезается ножом или ножницами. Должен остаться горшочек 7—10 см в высоту.

Дно протыкают в 2—3 местах шилом — это дренажные отверстия. А вот пластиковые стаканчики лучше не брать: они не настолько прочные, чтобы доверять им рассаду.

При механическом воздействии стенки легко мнутся, что негативно скажется на почве и корневой системе растений.

Вариант сплошного ящика — широкая бутылка объемом от 5 л. Подойдут те же литровые емкости, но срезать нужно не верхушку, а боковую часть. Сгодится контейнер из-под кондитерских изделий.

Для этих же целей берутся коробки от сока, йогурта. Внутренняя часть тары покрыта фольгой. Этот материал помогает поддерживать тепло в емкости. Важно: все емкости от продуктов нужно тщательно отмывать и просушивать перед созданием ящика. Остатки напитков негативно повлияют на растительность.

Совет! Чтобы создать парник, сохраняйте верхние части бутылок и коробок.

Металлические коробки

Хороший вариант — металлические емкости из-под чая или других сыпучих продуктов. Преимущества таких коробок: не ржавеют, легко транспортируются, сохраняют ком земли с корневой системой неподвижными.

Единственная трудность — создание дренажных отверстий. Понадобится раскаленное шило или подобный металлический предмет.

Если есть дрель — в него вставляется сверло по металлу, но следует тщательно убирать стружку.

Совет! Из других подручных средств: большой лоток для яиц. Сохраняйте скорлупки, насыпайте в них субстрат для проращивания и размещайте в контейнере.

Самый дешевый способ — поместить почву для рассады в полиэтиленовые мешочки. Из такой емкости легко перемещать саженцы в открытый грунт, но обращаться с ней стоит предельно осторожно. Почву не нужно тревожить до перемещения ростков.

Выращивание здоровой рассады требует внимательности как в момент посева семян, так и в процессе их переселения в открытый грунт. Правильно подобранная емкость упростит задачу укоренения, перемещения саженцев на участок, а также обезопасит рассаду от распространенных проблем: вытягивания, подсыхания, увядания, отставания в развитии.

Источник: https://goodgrunt.ru/seedling/yashhiki-dlya-rassady.html

Сообщение Ящики под рассаду своими руками появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/yashhiki-pod-rassadu-svoimi-rukami.html/feed 0
Электромагнит – устройство и принцип работы https://classymaster.ru/elektromagnit-ustrojstvo-i-princip-raboty.html https://classymaster.ru/elektromagnit-ustrojstvo-i-princip-raboty.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:17:10 +0000 https://classymaster.ru/?p=15492 Как сделать простой электромагнит – пошаговая инструкция со схемами Такое устройство удобно тем, что его...

Сообщение Электромагнит – устройство и принцип работы появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Как сделать простой электромагнит – пошаговая инструкция со схемами

Электромагнит - устройство и принцип работы

Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения. В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок. Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.

Что понадобится

  • Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
  • Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
  • Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.

Дополнительно:

  • Соединительные провода для подключения электромагнита.
  • Паяльник или изолента для фиксации контактов.

Это общая рекомендация, так как электромагнит изготавливается с определенной целью. Исходя из этого, и подбираются составные части схемы.

А если он делается в домашних условиях, то какого-то стандарта и быть не может – подойдет все, что есть под рукой.

Например, применительно к первому пункту в качестве сердечника нередко используют гвоздь, дужку замка, отрезок железного стержня – выбор вариантов огромный.

Обмотка

Медный провод аккуратно, виток за витком, накручивается на сердечник. При такой скрупулезности КПД электромагнита будет максимально возможным.

После первого «прохода» по железному образцу проволока укладывается вторым слоем, иногда и третьим. Это зависит от того, какая мощность устройства требуется.

Но направление намотки должно быть неизменным, иначе произойдет «разбалансировка» магнитного поля, и электромагнит вряд ли что-то сможет притянуть к себе.

Чтобы понять смысл протекающих процессов, достаточно вспомнить уроки физики из курса средней школы – движущиеся электроны, создаваемое ими ЭМП, направление его вращения.

После окончания намотки проволока обрезается так, чтобы выводы было удобно подключить к источнику питания. Если это батарейка – то напрямую. При использовании БП, аккумулятора или иного прибора понадобятся соединительные провода.

Что учесть

С количеством слоев есть определенные сложности.

  • С увеличением витков повышается реактивное сопротивление. Значит, сила тока начнет снижаться, а притяжение станет более слабым.
  • С другой стороны, повышение номинала тока вызовет нагрев обмотки.

Подробно принцип действия работы электромагнита описан в следующем видео:

Подключение

  • Зачистка выводов «медяшки». Проволока изначально покрыта несколькими слоями лака (в зависимости от марки), а он, как известно – изолятор.
  • Спаивание медного и соединительного проводов. Хотя это и непринципиально – можно сделать скрутку, изолировав ее трубкой ПВХ или клейкой лентой.
  • Фиксация вторых концов проводов на зажимах. Например, типа «крокодил». Такие съемные контакты позволят легко менять полюса электромагнита, если это понадобится в процессе его применения.

Полезные советы

  • Для изготовления мощного электромагнита домашние умельцы нередко используют катушку от МП (магнитного пускателя), реле, контакторов. Они есть и на 220, и на 380 В.

Железный сердечник подобрать по ее внутреннему сечению несложно. Для удобства управления в схему нужно включить реостат (переменное сопротивление). Соответственно, такой эл/магнит подключается уже к розетке.

Сила притяжения регулируется изменением R цепи.

  • Можно повысить мощность электромагнита за счет увеличения сечения сердечника. Но только до определенных пределов. И здесь придется экспериментировать.
  • Прежде чем делать эл/магнит, необходимо убедиться, что выбранный образец железа для этого подходит. Проверка достаточно простая. Берется обычный магнитик; в доме много чего есть на таких «присосках». Если он притянет подобранную для сердечника деталь, можно использовать. При отрицательном или «слабом» результате лучше поискать другой образец.

Сделать электромагнит достаточно просто. Все остальное зависит от терпения и сообразительности мастера. Возможно, чтобы получить то, что нужно, придется поэкспериментировать – с напряжением питания, сечением проволоки и так далее. Любая самоделка требует не только творческого подхода, но и времени. Если его не пожалеть, то отличный результат обеспечен.

Источник: https://electroadvice.ru/equipment/elektromagnit-svoimi-rukami/

Электромагнит

Электромагнит - устройство и принцип работы

> Теория > Электромагнит

В данной статье в общем и целом рассказывается об электромагнитах: по какому принципу они устроены, и в каких областях используются такие устройства.

Основы теории магнетизма

Магниты

Магнитами могут быть любые устройства, создающие магнитные поля.

Различают:

  • Постоянные магниты – изделия из тех материалов, которые обладают природным магнетизмом (как правило, ферромагнетизмом). Для создания такого магнита источник тока не требуется;
  • Электромагниты переменного тока – это тип магнитов, в котором магнитные поля производятся с помощью электрического тока.

Для информации. Электромагниты обычно состоят из большого количества плотно расположенных витков провода, вокруг которых создаётся магнитное поле. Виток к витку провод наматывается на магнитопровод, изготовленный из ферромагнитного материала. Магнитное поле сразу исчезает, если ток выключают.

Электромагнитная катушка содержит две близко расположенных параллельных обмотки. Такая катушка рассчитана на определенное напряжение (переменное или постоянное). Последнее колеблется в очень широком диапазоне и обычно указывается на шильдике изделия.

Электромагнитная катушка без сердечника называется соленоидом, её отличительной особенностью является втягивающий эффект. Такая разновидность катушки обладает способностью втягивать вовнутрь ферромагнитные предметы.

Мини-соленоид

Как работает электромагнит

Электрический ток, протекающий через провод, производит магнитное поле. Как сделать мощный электромагнит? На увеличение магнитного эффекта оказывают влияние следующие факторы:

  • наматывание проволоки;
  • применение мягкого железного сердечника;
  • повышение тока;
  • увеличение количества катушек.

Как сделать электромагнит 12в

Сделать электромагнит своими руками легко, тем более что все элементы есть в каждом доме. Для этого нужно взять:

  • любой медный провод (2-5 метров);
  • металлический цилиндр формы такой, как бобина от туалетной бумаги;
  • аккумулятор на 12 Вольт.

Медную проволоку вдоль цилиндра накручивают двойным или тройным слоем в соответствии с требуемой мощностью. Чем больше плотность витков проводов, тем лучше. После окончания намотки проволоку обрезают, и выводы подключают к источнику питания.

Полярность электромагнита соответствует направлению течения тока. Северный полюс устройства определяется с помощью правой руки. Пальцы, загнутые вокруг катушки, показывают направление тока. Обычно ток течет от + к –. Направление большого пальца соответствует направлению магнитного поля от юга к северу.

Как сделать электромагнит

Преимущества использования

Частота вращения: формула

Электромагниты переменного тока могут быть использованы:

  • для размагничивания объектов (экранов телевизоров, аудио кассет, видео кассет);
  • в качестве компонентов других электрических устройств, таких как двигатели, генераторы, реле, громкоговорители, жесткие диски, магнитно-резонансная аппаратура, научные приборы и оборудование для магнитной сепарации;
  • в промышленности для сбора и перемещения тяжелых железных предметов, таких как лом чугуна и стали.

Основным преимуществом электромагнита перед постоянным магнитом является то, что магнитное поле можно быстро изменять. При этом электрический ток в обмотке является величиной контролируемой. В отличие от постоянных магнитов, работающих без электропитания, электромагниты требуют постоянных источников тока для поддержания магнитного поля.

Для переменного тока

Сила магнитного поля электромагнита зависит от тока (I), количества витков (N) провода и проницаемости (u) основного материала:

Bрасч.  = u * N * I.

Обычно используют термин «эффективность» для описания характеристик электромагнитного излучения или представляют производительность (n) в процентах как отношение измеренной силы поля к расчетной величине:

n = 100% * (B изм. / B расч.).

Для постоянного тока

После подключения  электромагнита  ток в обмотке изменяется. Скорость его нарастания определяется напряжением питания, индуктивностью цепи,  постоянной времени. Чем меньше активное сопротивление цепи, тем быстрее будет срабатывать электромагнит.

Телевизоры

Старые модели телевизоров содержали в своем комплекте две пары катушек, перпендикулярно расположенных друг к другу и закрепленных на электронно-лучевую трубку. Одна пара отклоняла луч по горизонтали, другая – по вертикали.

Ток, протекающий через эти электромагниты, контролировал пучок электронов, падающих на экран телевизора.

Этот метод обеспечивал трассировку лучей из растра или серии горизонтальных линий, одну за другой, от верхней части экрана к нижней, а затем снова на вершину рамы.

Благодаря этому, создавалась картинка, видимая на экране телевизора. Один набор обмоток перемещал электронный луч слева направо, другой набор двигал пучок электронов сверху вниз.

Телевизор ЭЛТ

Трансформаторы

Трансформатор представляет собой просто два электромагнита, магнитно сочетаемые вместе. Существует электрическая изоляция между двумя обмотками.

Тем не менее, сила передаётся от одной из обмоток (первичной) в другую обмотку (вторичную) через переменное магнитное поле. Система работает от сети переменного напряжения.

Соотношение вторичного выходного напряжения на основной ввод напряжения равно отношению числа витков во вторичной обмотке к числу витков в первичной обмотке.

Силовые трансформаторы

Пусковое устройство автомобиля

Электромагнит (втягивающее реле) является частью реле стартера, которое подключает сильноточный аккумулятор к соленоиду. Реле находится на самом стартере, прямо под контактами. Для того чтобы к нему подобраться и проверить работоспособность, понадобится снять лишь пусковое устройство.

Электромагнитный стартер

Как можно сделать электромагнит своими руками в домашних условиях? Сначала нужно понять суть таких непростых физических явлений, как магнетизм и электромагниты. Для этого достаточно найти описание принципа их действия на примере обычных вещей.

Источник: https://elquanta.ru/teoriya/ehlektromagnit.html

Электромагниты, как грузоподъемные устройства

Электромагнит - устройство и принцип работы

При выполнении различных транспортных операций с использованием мостовых кранов грузовые электромагниты часто предпочитают традиционным крановым крюкам.

Последние (особенно при транспортировке тонкого листа или рулона) часто повреждают поверхность стали, и вынуждают тем самым вводить дополнительные операции  по её правке.

Конструкции подобных устройств различаются в зависимости от их назначения, мощности и размерам зоны охвата груза.

Мы уже писали статью об электромагнитах для металлолома, которые используются на пунктах приема металлолома и устанавливаются на краны или перегружатели лома.  Также речь о магнитах шла в статье Добыча металлолома из воды. В этой статье речь пойдет о других магнитах, которые используются как отдельное грузоподъемное устройства с применением различных траверс и без них.

Грузовые магниты выпускаются четырёх категорий: лёгкой, средней, тяжёлой и сверхтяжёлой. Корпуса могут быть литого или штампо-сварного исполнения.

Электромагниты для перемещения рулонной стали и широкой ленты

Особенностью таких узлов является преимущественно их вертикальная компоновка, при которой транспортируемый рулон/ленту можно зафиксировать за торцевую зону. При этом высокая плотность витков рулона обеспечивает устойчивость действия электромагнита, а компактность материала позволяет его безопасную транспортировку, даже в стеснённых производственных условиях.

Электромагниты для перемещения рулонной стали и широкой ленты

В плане такие электромагниты имеют форму круга. Это не только увеличивает компактность устройства, но и позволяет более равномерно распределить силовые линии магнитного поля. Равномерность достигается компьютерным моделированием процесса укладки витков, в результате минимизируются зазоры и снижаются потери на непроизводительный нагрев катушки при длительной её работе.

Такие электромагниты состоят из следующих деталей и узлов:

  1. Внутреннего и наружного полюсов.
  2. Электромагнитной катушки.
  3. Шайбы из немагнитного материала.
  4. Узла контактных зажимов.
  5. Блока выводных контактов.
  6. Теплоизоляционной набивки.
  7. Корпуса с охлаждающими рёбрами.
  8. Подъёмной цепи.

Катушка магнита с целью снижения удельного энергопотребления рассчитывается на режим повторно-кратковременной работы с ПВ 50%, и при длительности цикла около  10…12 мин.

При значительной длине трассы транспортирования стального рулона цикл удлиняется, и в этом случае последовательно к цепи подключают дополнительное сопротивление. Это уменьшает подъёмную силу, но исключает перегрев катушки.

Так, при постоянной работе электромагнита (ПВ = 100%) напряжение на обмотках уменьшается до 150…160 В.

Магнит для рулонной стали

Питание электромагнита чаще всего осуществляется от электродвигателя мостового крана. Поскольку для самого магнита необходимо постоянное магнитное поле, то в конструкцию дополнительно вводится генераторная установка.

Она представляет собой генератор постоянного тока, с которым соединяется (через муфту) обычный асинхронный двигатель. Пуск его производится при помощи  магнитного пускателя.

Для особо мощных электромагнитов, работающих в режиме длительного пуска возможно применение селеновых или кремниевых выпрямителей.

Данные электромагниты выпускаются диаметром до 650 мм, при максимальном усилии захвата 5000 кг. Мощность привода составляет 0,5…0,6 кВт, при напряжении питания 36…110 В. При проверочных испытаниях отрывная сила электромагнита должна не менее чем в 2 раза превышать его паспортную грузоподъёмность.

Грузовые электромагниты для перемещения длинномерных грузов

На практике электромагнитные захватные устройства с успехом используются и для транспортировки арматурных прутков, стальных рельс или балок. Ввиду особенности конфигурации груза возможно применение нескольких, последовательно размещённых на траверсе мостового крана круглых электромагнитов, но лучше применять для этих целей магниты с прямоугольной компоновкой.

Электромагниты для перемещения длинномерных грузов

Конструктивно прямоугольные магниты устроены так. Внутри массивного корпуса размещена катушка, защищённая снизу немагнитной шайбой (используется высокомарганцовистая сталь типа 110Г13). Шайба приваривается к корпусу и обеспечивает его надёжную  влагозащиту. При  помощи внутреннего и наружного полюсов катушка фиксируется в прямоугольном корпусе.

Для его изготовления используется малоуглеродистая сталь, обладающая повышенной магнитной проницаемостью, что снижает нагрев катушки при её длительной работе. Обмотка (в зависимости от соотношения сторон прямоугольного корпуса) представляет собой набор из нескольких – до четырёх – секций, которые надёжно изолируются друг от друга.

После установки немагнитной шайбы все пустоты в корпусе заливаются высокотемпературной полимерной массой: это исключает самопроизвольное смещение секций при загрузке электромагнита предельно допустимым по массе грузом, а также при внезапном смещении центра тяжести перевозимого длинномера.

Закрепление полюсов выполняют либо электросваркой, либо более технологично, при помощи шпилек.

электромагнит для металлопроката

Закрепление прямоугольного магнита производится двумя группами захватных цепей,  которые прикрепляются к немагнитным плитам. Токоподвод к катушке производится через гибкий кабель, сматываемый /наматываемый мостовым краном.

Грузовые электромагниты для горячих заготовок

В практике осуществления транспортных операций часто приходится иметь дело со слябами или стальными заготовками, температура которых превышает 5000С.

В таких условиях не только снижается отрывное усилие на магните, но и перегреваются его катушки, что может вызвать пробой изоляции. Поэтому для таких грузов применяют электромагниты, имеющие термостойкую изоляцию.

Она позволяет увеличить допустимый температурный интервал до 7500С, после чего подъёмная сила электромагнита всё равно заметно снижается.

Горячая стальная заготовка — сляб

Отличия грузовых электромагнитов с термостойкой изоляцией состоят в следующем:

  • Максимальное значение питающего напряжения не должно быть больше 150 В;
  • Ток в катушке электромагнита снижают на 30…40%;
  • Подъёмная сила зависит от площади контакта заготовки с рабочей поверхностью магнита: для сплошных заготовок (слябы) она выше, чем для заготовок со сложной конфигурацией (рельсы, швеллеры);
  • ПВ магнитов с термоизоляцией обычно снижают до значений, не превышающих 30…40%, что предотвращает перегрев катушки;
  • Магниты для горячих изделий должны иметь более прочный корпус, для предотвращения повреждений блока выводящих контактов и корпуса.

Грузовые электромагниты для листовой стали

Такие узлы отличаются не столько конструкцией – она примерно такая же, как и для остальных типов электромагнитов – сколько технологией применения. В частности, имеется возможность для кантовки и распушивания листов.

Последнее необходимо, тогда, когда обильная смазка холоднокатаного листового проката вызывает сцепление смежных листов между собой, что существенно затрудняет их подачу в зону реза листовых ножниц (и, тем более – автоматизированных комплексов резки листа).

Электромагнит для листовой стали

Раскладку листов выполняют либо снижением величины тока в управляющей катушке, либо короткими отключениями питания электромагнита. При этом сила тяжести разъединяет листы друг от друга. Эффективность возрастает по мере увеличения толщины листа и увеличения количества листов в пачке.

Магнит для листов

Использование грузовых электромагнитов для кантовки заключается в том, что лист или брус поднимают на высоту до 4 м, фиксируя заготовку со смещением центра тяжести, а затем отключают питание. Заготовка падая, переворачивается противоположной стороной. В зависимости от мощности магнита можно выполнять одновременную кантовку двух заготовок.

Источник: http://xlom.ru/oborudovanie/elektromagnity-kak-gruzopodemnye-ustrojstva/

Электромагнитные реле. Виды и работа. Устройство и применение

Электромагнит - устройство и принцип работы

Основной составляющей частью кибернетики и систем автоматики являются процессы коммутации. Первыми устройствами, выполняющими коммутацию в автоматических электрических цепях, были электромагнитные реле.

Благодаря техническому прогрессу появились полупроводниковые коммутаторы. Однако электромагнитные реле не теряют своей популярности по применению в различном электрооборудовании и устройствах. Широкое использование реле обуславливается их неоспоримыми достоинствами, к которым относятся свойства металлических контактов.

Сопротивление контактов реле наименьшее, в отличие от коммутаторов на основе полупроводниковых элементов. Контакты реле выдерживают намного выше токовые перегрузки, чем полупроводниковые коммутаторы.

Реле нормально функционируют при наличии статического электричества, радиационного излучения.

Основным положительным качеством реле является гальваническая изоляция цепи управления и коммутации без дополнительных элементов.

Структуру электромагнитного реле можно разделить на его отдельные составные элементы следующим образом:

  • Первичный (чувствительный) элемент преобразует электрический сигнал управления в магнитную силу. Обычно этим элементом является катушка.
  • Промежуточный элемент может состоять из нескольких частей. Он приводит в работу исполнительный механизм. Таким элементом является якорь с подвижными контактами и пружиной.
  • Исполнительный элемент выполняет передачу воздействия на силовую цепь. Таким элементом чаще всего выступает группа силовых контактов реле.

Электромагнитные реле имеют довольно простой принцип работы, вследствие чего имеют повышенную надежность. Они являются незаменимыми элементами в схемах защиты и автоматики.

Действие реле заключается в применении электромагнитных сил, появляющихся в металлическом сердечнике при протекании электрического тока по катушке.

Элементы реле устанавливаются на закрывающемся крышкой основании. Подвижная пластина (якорь) с контактом установлена над сердечником электромагнита. Подвижных контактов может быть несколько. Напротив них расположены соответствующие пары неподвижных контактов.

1 — Катушка реле 2 — Сердечник 3 — Стержень 4 — Подвижный якорь 5 — Группа контактов 6 — Пружина

7 — Питание катушки

В первоначальном положении пружина удерживает подвижную пластину. При подключении питания срабатывает электромагнит и притягивает к себе эту пластину, являющуюся якорем, преодолевая усилие пружины. В зависимости от устройства реле контакты при этом размыкаются или замыкаются. После выключения питания якорь под действием пружины возвращается в исходное положение.

Существуют электромагнитные реле с встроенными электронными компонентами в виде конденсатора, подключенного параллельно контактам для уменьшения помех и образования искр, а также сопротивления, подключенного к катушке, для четкой работы реле.

По силовой цепи, которая подключается контактами, может протекать электрический ток намного больше тока управления. Эта цепь гальванически развязана с цепью управления электромагнитом. Другими словами реле играет роль усилителя мощности, напряжения и тока в электрической цепи.

Электромагнитные реле переменного тока приводятся в действие при подключении к ним переменного тока частотой 50 герц. Устройство такого реле практически не отличается от реле постоянного тока, кроме сердечника электромагнита, который в данном случае выполняется из листовой электротехнической стали. Это делается для снижения потерь энергии от вихревых токов.

Разновидности электромагнитных реле

По различным признакам и факторам такие реле делятся на виды. Рассмотрим подробнее основные виды электромагнитных реле.

По конструктивным особенностям исполнительных элементов электромагнитные реле делятся на:

  • Контактные реле, которые оказывают воздействие на силовую цепь группой электрических контактов. Их разомкнутое или замкнутое состояние способно обеспечить коммутацию (разрыв или соединение) выходной силовой цепи.
  • Бесконтактные реле оказывают действие на силовую цепь методом резкого изменения ее параметров (емкости, индуктивности, сопротивления), либо силы тока и напряжения.

По области применения реле:

  • Сигнализации.
  • Защиты.
  • Цепей управления.

По мощности сигнала управления:

  • Высокой мощности более 10 ватт.
  • Средней мощности 1-9 ватт.
  • Малой мощности менее 1 ватта.

По быстродействию управления:

  • Безинерционные менее 0,001 с.
  • Быстродействующие 0,001-0,05 с.
  • Замедленные 0,05-1 с.
  • Регулируемые.

По виду напряжения управления:

  • Переменного тока.
  • Постоянноготока (поляризованные и нейтральные).

Рассмотрим подробнее реле постоянного тока, которые делятся на два подвида – нейтральные и поляризованные.

Они имеют отличие в том, что поляризованные устройства имеют чувствительность к полярности подключаемого напряжения. Якорь изменяет направление движения в зависимости от подключенных полюсов питания.

Реле постоянного тока разделяют:

  • 2-х позиционные.
  • 2-х позиционные с преобладанием.
  • 3-позиционные с нечувствительной зоной.

Функционирование нейтральных электромагнитных реле не зависит от порядка подключения полюсов напряжения. Недостатками реле постоянного тока является потребность в блоке питания, а также высокая стоимость.

Реле переменного тока не имеют таких недостатков, у них есть свои отрицательные моменты:

  • Вибрация при эксплуатации, необходимость ее устранения.
  • Параметры работы намного хуже, чем у реле постоянного тока. К ним относятся: магнитное поле, чувствительность.

К достоинствам устройств реле постоянного тока можно отнести отсутствие необходимости в блоке питания, и возможности непосредственного подключения в сеть переменного напряжения.

По защищенности от внешних факторов реле разделяют:

  • Герметичные.
  • Зачехленные.
  • Открытые.

Реле тока

Структура реле напряжения и тока очень похожа. Их отличие заключается только в конструкции катушки. Токовое реле имеет катушку с небольшим числом витков и малым сопротивлением. Намотка провода на катушку осуществляется толстым проводником.

Обмотка реле напряжения выполняется с большим числом витков. Каждое из этих реле выполняет контроль определенных параметров с помощью системы автоматического отключения и включения электрического устройства.

Реле тока осуществляет контроль силы тока в цепи потребителя, к которой оно подключено. Данные поступают в другую цепь с помощью подключения сопротивления контактом реле. Подключение может осуществляться как непосредственно к силовой цепи, так и через измерительные трансформаторы.

Реле времени

В цепях автоматики часто требуется образование задержки при включении устройств, либо подачи сигнала для выполнения определенного технологического процесса по некоторому алгоритму. Для таких целей предназначены специальные устройства, способные коммутировать цепи с некоторой задержкой времени.

К таким реле времени предъявляются специальные требования:

  • Необходимая и достаточная мощность контактов.
  • Малые габаритные размеры, вес и небольшой расход электроэнергии.
  • Стабильные рабочие параметры задержки времени, не зависящие от внешних воздействий.

Для реле времени, управляющим электрическими приводами, повышенные требования не предъявляются. Их задержка равна от 0,25 до 10 с.

Эксплуатационная надежность таких реле должна быть очень высока, так как условия работы предполагают наличие вибрации.

Параметры электромагнитных реле

Основными характеристиками таких реле являются зависимости между входным и выходным параметром.

Основные параметры реле:

  • Время срабатывания реле – характеризует промежуток времени от момента подачи сигнала на вход реле до момента начала действия на силовую цепь.
  • Управляемая мощность – это мощность, которой способны управлять контакты реле при коммутации цепи.
  • Мощность срабатывания – это наименьшая мощность, требуемая для чувствительного элемента реле, для перехода в рабочее состояние.
  • Величина тока срабатывания. Такое регулируемое значение называется уставкой.
  • Сопротивление обмотки катушки.
  • Ток отпускания – максимальная величина тока на клеммах обмотки реле, при котором якорь отпадает в исходное положение.
  • Время отпускания якоря.
  • Частота коммутаций с нагрузкой – частота, с которой может осуществляться подключение и отключение силовой цепи.

Преимущества

  • Возможность коммутации силовых цепей с мощностью потребителя до 4 киловатт при объеме реле меньше 10 куб. см.
  • Невосприимчивость к пульсациям и чрезмерным напряжениям, а также устойчивость к помехам от молнии и работы устройств высокого напряжения.
  • Гальваническая развязка между цепью управления и силовыми контактами.
  • Незначительное снижение напряжения на замкнутых контактных группах, вследствие чего низкое тепловыделение.
  • Невысокая стоимость электромагнитного реле в отличие от полупроводниковых устройств.

Недостатки

  • Низкое быстродействие.
  • Небольшой срок службы.
  • Образование радиопомех при коммутации цепей.
  • Проблемы при подключении и отключении высоковольтных нагрузок постоянного тока и индуктивных потребителей.

Сфера использования

Широкую популярность получили реле в области производства и распределения электрической энергии. Безаварийный режим эксплуатации обеспечивает релейная защита линий высокого напряжения на подстанциях и в других местах. Элементы управления, применяемые в релейной защите, способны на подключение высоковольтных цепей. Э

Электромагнитные реле, функционирующие в качестве релейной защиты, получили популярность из-за следующих достоинств:

  • Возможность работы с невосприимчивостью к возникающим паразитным потенциалам.
  • Высокая скорость реагирования на изменение параметров подключенных цепей.
  • Повышенная долговечность.

С помощью релейной защиты выполняется резервирование линий питания и оперативное отключение неисправных участков цепи.

 Электромагнитные реле являются наиболее надежной защитой, в отличие от релейных устройств.

Электромагнитные реле применяется в управлении производственными линиями, конвейерами, на участках с повышенными паразитными потенциалами, там, где нельзя использовать полупроводниковые элементы.

Принцип действия, по которому работают такие устройства реле, применяется в оборудовании для удаленного управления потребителями, а именно в контакторах, пускателях. По сути дела, это такие же электромагнитный вид реле, только рассчитанные для очень больших токов, достигающих несколько тысяч ампер.

Релейные блоки применяются для управления емкостных установок, служащих для плавного запуска электродвигателей повышенной мощности.

Электромагнитные реле применялись даже в первых вычислительных комплексах. В них реле использовались как логические элементы, выполняющие простые логические операции. Скорость работы таких электронно-вычислительных машин была низкая. Однако такие своеобразные компьютеры были более надежными, в отличие от последующего поколения ламповых моделей вычислительных машин.

Сегодня можно привести множество примеров применения электромагнитных реле в бытовых устройствах: стиральных машинах,холодильниках и т.д.

Рекомендации по выбору

  • Прежде всего, необходимо выяснить параметры рабочего напряжения и тока реле. Рабочая величина тока и напряжения обмотки реле должна соответствовать сети питания места подключения. Если рабочий ток будет меньше допустимого, то это приведет к ненадежному контакту при работе реле. Если ток будет больше допустимого, то обмотка реле будет перегреваться, что приведет к падению надежности работы реле при наибольшей допустимой температуре.
  • Режим действия контактов реле зависит от вида управляемого тока, частоты коммутации, вида нагрузки. Поэтому при выборе необходимо учитывать эти условия работы.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/rozetki-vykljuchateli/elektromagnitnye-rele/

Электромагнитное реле

Электромагнит - устройство и принцип работы

« УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ » « ПРИМЕНЕНИЕ »

Реле — электромеханическое устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей, цепей сигнализации и управления. Чаще всего реле используется в системах управления и зачастую являются как коммутационными, так и усиливающими элементами цепи.

Следует помнить, что по характеру включения сеть устройства могут быть первичными и вторичными. Первичные реле включаются непосредственно в управляющие цепи управления, вторичные подключаются через измерительные трансформаторы, лабораторные резисторы, шунтирующие сопротивления.

Также одним из достоинств релейных устройств и элементов является очень высокое сопротивление между открытыми контактами, что выгодно отличает их твердотелых реле, использующих вместо катушки полупроводниковые элементы.

Твердотельные устройства очень чувствительны к качеству управляющего сигнала и имеют высокую вероятность ложного срабатывание в результате внештатного электромагнитного импульса или при увеличении напряжения в управляемой сети сверх оптимальных значений.

Помимо стандартных электромагнитных реле некоторые источники относят к этой группе устройств и герконовые реле, главной отличительной чертой которых является использование, в качестве управляющего сигнала, вместо электрического сигнала магнитное поле вырабатываемое постоянным или электромагнитом.

Устройство и принцип действия электромагнитного реле

Конструктивно электромагнитное реле представляет собой катушку выполняющую роль втягивающего устройства. Она состоит из основания из немагнитного материала, на которое намотан медный провод, который, в зависимости от исполнения, может быть в изоляции из тканевых, синтетических материалов, но в большинстве случаев проводник покрывается диэлектрическим лаком.

При подаче напряжения на катушку происходит втягивание металлического сердечника, связанного с толкателем, который приводит в движение контакты.

В зависимости от назначения контактный блок реле может состоять из нормально открытых (разомкнутых) или нормально закрытых (замкнутых) контактов, в некоторых случаях блок контактов может совмещать в себе оба типа контактов.

Более подробно устройство реле можно понять если разбить его составляющие на блоки:

  • управляющий — служит для преобразования управляющего сигнала (в нашем случае из электрического — в магнитное поле);
  • блок промежуточных элементов — приводит в действие исполнительный механизм;
  • исполнительный блок — воздействует непосредственно на управляемую цепь. В качестве исполнительного блока можно рассматривать контактную группу устройства.

Также, при проектировании управляющих цепей с использованием электромагнитных реле необходимо учитывать, что ввиду того что чувствительным элементом является электромагнитная катушка, то ток в обмотке увеличивается или уменьшается не мгновенно, а в течении некоторого времени.

В связи с этим следует учитывать возможное время задержки срабатывания. Оно достаточно мало, но в некоторых ситуациях может оказывать влияние на работу других элементов схемы.

Электромагнитные реле можно классифицировать по следующим признакам:

области применения:

для цепей управления, защиты или сигнализации;

мощности управления:

малой мощности, управляющий сигнал ≤1 Вт, средней мощности, сигнал управления находится в пределах от 1 до 9 Вт, высокой мощности – мощность сигнала ≥10 Вт;

времени реакции на сигнал управления:

безынерционные время реакции ≤ 0,001 сек., быстродействующие — время реакции от 0,001 до 0,05 сек., замедленные время реакции от 0,05 до 1 сек., а также реле времени с регулируемой задержкой срабатывания.

характеру управляющего напряжения:

постоянного тока —нейтральные, поляризованные и переменного тока.

Отдельно стоит остановиться на особенностях реле постоянного тока. Как было выше сказано они подразделяются на нейтральные и поляризационные.

Главное отличие этих двух групп заключается в том, что поляризационные устройства чувствительны к полярности приложенного напряжения, то есть подвижный сердечник меняет свое направление с правого на левое или наоборот в зависимости от полярности напряжения.

Электромагнитные реле постоянного тока делятся на:

  • двухпозиционные;
  • двухпозиционные с преобладанием;
  • трехпозиционные или реле с нечувствительной зоной.

Срабатывание же устройств нейтрального типа не зависит от полярности подаваемого напряжения. К недостаткам реле использующих, в качестве управляющего сигнала, постоянный ток можно отнести необходимость установки блоков питания, для подачи постоянного тока и высокая стоимость самого устройства.

Реле переменного тока этого лишены, но и у них есть свои недостатки такие как — необходимость доработки конструкции для устранения вибрации сердечника.

Рабочие параметры хуже, чем у устройств использующих линейную форму управляющего сигнала, а именно — хуже чувствительность, гораздо меньшее электрическое усилие.

Но в тоже время они могут напрямую подключаться к электрической сети переменного тока.

В начало

Применение электромагнитных реле

Пожалуй, наиболее широкое распространение реле, работающие с использованием электромагнитного принципа получили в сфере распределения и производства электрической энергии. Релейная защита высоковольтных линий обеспечивает безаварийный режим работы подстанций и другого подключенного оборудования.

Управляющие элементы, используемые в установках релейной защиты рассчитаны на коммутацию присоединения при рабочих напряжениях, достигающих нескольких сотен тысяч вольт.

Широкое распространение релейной защиты высоковольтных линий обусловлено:

  • высокой долговечностью релейных элементов;
  • быстрой реакцией на изменение параметров подключенных линий;
  • способностью работы в условиях высокой напряженности электромагнитных полей и нечувствительностью к появлению паразитных электрических потенциалов.

Также посредством установок релейной защиты осуществляется резервирование линий электропередач и моментальный вывод из работы поврежденных участков электросети, к примеру, при замыкании линии на землю или обрыве токоведущих частей. На сегодняшний день еще не изобретены более надежные средства защиты линий электропередач чем релейная защита.

Кроме того, в настоящее время электромагнитный тип реле широко используется в системах управления производственными, конвейерными линиями. Чаще всего данный вид систем управления используется на производствах с наличием высоких паразитных потенциалов делающих невозможным использование полупроводниковых систем управления.

К примеру, известен случай, когда при модернизации систем управления конвейерными линиями на одном из элеваторов новое оборудование, построенное новейших полупроводниковых элементах, постоянно выходило из строя.

Как позже выяснилось причиной поломки стало статическое электричество, возникающее при движении зерна по конвейерной ленте, а так как система выравнивания потенциалов была не предусмотрена в данных помещениях, то стал вопрос о переносе пульта управления в защищенное помещение.

Это было сопряжено с огромными материальными затратами. В результате было принято решение перейти на релейные блоки управления, нечувствительные к статическому напряжению.

Принципы работы заложенные в основу функционирования электромагнитных реле используются в устройствах дистанционного управления нагрузкой — пускателях или контакторах.

Принцип работы этих устройств во многом напоминает работу реле, с той лишь разницей, что предназначены данные устройства для коммутации силовых цепей сила тока, в которых может достигать 1000 А, а в случае особо мощных установок и выше.

Помимо низковольтного оборудования релейные блоки используются для управления, конденсаторными установками, которые используются для плавного пуска электрических двигателей высокой мощности.

Но самым знаковым применением реле электромагнитного типа является их использование в первых электронно-вычислительных машинах, в качестве логических элементов способных выполнять простейшие логические операции. Не смотря на низкое быстродействие эти первые компьютеры по надежности превосходили следующее поколение ламповых вычислительных комплексов.

Простейшими примерами использования электромагнитного реле в повседневной жизни являются реле управления в различных видах бытовой техники: холодильниках, стиральных машинах и т.п.

В начало

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Источник: https://eltechbook.ru/rele_jelektromagnitnoe.html

Что такое электромагнит? Их виды и назначение

Электромагнит - устройство и принцип работы

В статье рассказывается о том, что такое электромагнит, по какому принципу он устроен, и в каких сферах применяется такой тип магнитов.

Магнетизм

Наверное, одной из наиболее удивительных, но в то же время простых физических реакций является магнетизм. Еще более трех тысяч лет назад многим ученым Древней Греции и Китая были известны необычные свойства «магнитных камней».

В наше же время магнитами никого не удивишь, даже самыми мощными – на основе неодима. Они часто продаются в качестве безделушек или же встретить их можно внутри различных приборов и механизмов. Однако мало кто знает, насколько важен магнетизм для научно-технического прогресса.

Но в начале XIX века было создано такое устройство, как электромагнит. Так что такое электромагнит, как он устроен и где применяется? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Определение

Электромагнит – это специальное устройство, работа которого создает магнитное поле при подаче на него электрического тока. Чаще всего электромагниты состоят из первичной обмотки и сердечника, который обладает ферромагнитными свойствами.

Обмотка изготавливается обычно из медного или алюминиевого провода различной толщины, обязательно покрытого изоляцией. Но существуют и электромагниты из сверхпроводящих материалов.

Сами же магнитопроводы делают из стали, железоникелевых сплавов или чугуна. А для того чтобы минимизировать потери на вихревые токи, магнитопроводы конструктивно выполняются из целого набора тонких листов. Теперь мы знаем, что такое электромагнит.

Рассмотрим более подробно историю создания этого полезного устройства.

Создателем электромагнита считается Уильям Стерджен. Именно он в 1825 году сделал первый подобный магнит. Конструктивно устройство представляло собой цилиндрический кусок железа, вокруг которого был намотан толстый заизолированный медный провод.

В момент, когда по нему пускали электрический ток, стержень из металла приобретал свойства магнита. А когда течение тока прерывалось, весь магнетизм устройство сразу же теряло.

Именно такое качество – включение и отключение при необходимости – и позволяет применять электромагниты в ряде технологических и промышленных сфер.

Мы рассмотрели вопрос о том, что такое электромагнит. Теперь же разберем основные его виды. Разделяются они в зависимости от способа создания магнитного поля. Но функция их остается одной и той же.

Виды

Электромагниты бывают следующих видов:

  • Нейтральные постоянного тока. В таком устройстве магнитный поток создается посредством постоянного электрического тока, пропущенного через обмотку. А значит, сила притяжения такого электромагнита варьируется в зависимости только от величины тока, а не от его направления в обмотке.
  • Поляризованные постоянного тока. Действие электромагнита подобного рода основано на наличии двух независимых магнитных потоков. Если говорить о поляризующем, то его наличие создается обычно постоянными магнитами (в редких случаях – дополнительными электромагнитами), и нужен он для создания притягивающей силы при выключенной обмотке. А действие такого электромагнита зависит от величины и направления электрического тока, который движется в обмотке.
  • Переменного тока. В таких устройствах катушка электромагнита питается электричеством переменного тока. Соответственно, с определенной периодичностью магнитный поток меняет свое направление и величину. А сила притяжения варьируется лишь по величине, из-за чего она «пульсирует» от минимального до максимального значения с частотой, которая имеет двукратную величину по отношению к частоте питающего ее электрического тока.

С тем, какие их виды бывают, уже мы ознакомились. Теперь же рассмотрим примеры использования электромагнитов.

Наверное, все хоть раз, но видели разновидности такого устройства, как электромагнит подъемный.

Это толстый «блин» различного диаметра, который обладает огромной силой притяжения и используется для переноски груза, металлолома и вообще любого иного металла.

Удобство его заключается в том, что достаточно отключить питание – и весь груз сразу же отцепляется, и наоборот. Это значительно упрощает процесс погрузки и разгрузки.

Сила электромагнита, кстати, рассчитывается по следующей формуле: F=40550∙B2∙S. Рассмотрим ее более подробно. В данном случае F – это сила в килограммах (также может измеряться в ньютонах), B – значение индукции, а S – площадь рабочей поверхности устройства.

Медицина

Еще в конце XIX века электромагнитам нашли применение в медицине. Один из таких примеров – это специальный аппарат, который мог извлекать из глаза инородные тела (металлическую стружку, ржавчину, окалину и прочие).

И в наше время электромагниты также широко используются в медицине, и, наверное, один из таких аппаратов, про который слышали все, – это МРТ. Работает он на основе магнитно-ядерного резонанса, и, по сути, является огромным и мощнейшим электромагнитом.

Техника

Также подобные магниты применяются в различной технике и электронике, и в бытовой сфере, к примеру, в качестве замков. Такие замки удобны тем, что очень быстры и просты в работе, но при этом достаточно в экстренной ситуации обесточить здание – и все они откроются, что очень удобно при пожаре.

Ну и, само собой, работа всех реле устроена на принципах электромагнетизма.

Как видим, это очень важное устройство, которое нашло применение в разных сферах науки и техники.

Источник: http://fb.ru/article/251536/chto-takoe-elektromagnit-ih-vidyi-i-naznachenie

Сообщение Электромагнит – устройство и принцип работы появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/elektromagnit-ustrojstvo-i-princip-raboty.html/feed 0
Электронный ключ RC-522 для Ардуино https://classymaster.ru/elektronnyj-klyuch-rc-522-dlya-arduino.html https://classymaster.ru/elektronnyj-klyuch-rc-522-dlya-arduino.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:16:54 +0000 https://classymaster.ru/?p=15476 Делаем на Ардуино дубликатор домофонных ключей 10 июня в 16:27 / Уроки / Устали от...

Сообщение Электронный ключ RC-522 для Ардуино появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Делаем на Ардуино дубликатор домофонных ключей

Электронный ключ RC-522 для Ардуино

10 июня в 16:27 / Уроки /

Устали от блокировки, когда вы теряете или забываете свои ключи? Сегодня мы создадим дверной замок RFID Arduino посредством копирования домофонного ключа. Мы узнаем о радиочастотной идентификации RFID и используем беспроводную связь. С помощью микроконтроллера Arduino можно копировать домофонный ключ, если случайно его потерял. Давайте посмотрим, как это делается.

RFID – радиочастотная идентификация. Устройство выполняет ту же функцию, что и штрих-код или магнитная полоска на задней стороне кредитной карты. Он предоставляет уникальный идентификатор для этого объекта. И так же, как штрих-код или магнитная полоса, RFID должен быть отсканирован для получения информации.

RFID используется в этом проекте для чтения данных из RFID-меток и отправки информации в энергонезависимую память MCU.

Идентификатор, считываемый из тегов, сравнивается с хранимой информацией, и если он совпадает, то дверь открывается.

Принцип работы дубликатора на Ардуино

Каждый ключ имеет внутреннюю связь с домофонной дверью – этот номер и служит ключевым идентификатором. Этот номер интерком-ключа решает, нужный ли вы приложили ключ. Поэтому принцип работы дубликатора домофонных ключей на Arduino довольно прост: сначала нужно проверить «разрешенный» ключ, а затем присвоить тот же номер другому ключевому клону.

Проверяя номер из своей базы данных разрешенных скоростей передачи данных, он откроет дверь. Ключи для внутренней связи, которые мы будем подключать к Arduino дубликатору (иногда называемому iButton или Touch Memory), считываются и записываются в 1-проводной интерфейс. Поэтому схема подключения очень проста.

Необходимые материалы

Для конструирования проекта “Arduino дубликатор домофонных ключей” понадобятся следующие материалы:

  1. Дубликатор домофонных ключей строится на микропроцессоре Arduino Nano.
  2. RFID RC522.
  3. Пьезо-зуммер.
  4. 2x LED-монитора.
  5. 2x 330 резистор.
  6. Клавиатура 4 × 4.
  7. Адаптер I2C для ЖК-дисплея.
  8. LCD16X2BL.

Создание дубликатора своими руками

ЖК-дисплей имеет 16 контактов, что слишком много для Arduino Nano домофона, поэтому важно иметь адаптер I2C. Это позволяет управлять дисплеем только из двух сигнальных штырей на Ардуино. Это полезно из-за небольшого числа контактов, которые нужно будет контролировать из MCU.

ЖК-контакты

ЖК-дисплеи имеют параллельный интерфейс, а это означает, что MCU должен одновременно управлять несколькими контактами интерфейса для управления дисплеем. В приведенной ниже таблице дается описание каждого из контактов на английском языке:

Спецификация контактов

Для начала сделаем связи между ЖК-дисплеем и I2C. Для этого нужен адаптер ЖК-дисплея I2C (LCD1602). Адаптер преобразует ЖК-дисплей формата 16 x 2 в серийный ЖК-дисплей I2C, которым можно управлять через Arduino всего посредством 2-х проводов.

Соединения между Arduino и LCD

Аппаратная часть

Для набора кода понадобится библиотека LiquidCrystal_I2C.h в Arduino IDE. Библиотека позволяет подключить ЖК-дисплей к Ардуино. Встроенная библиотека LiquidCrystal_I2C позволяет легко отображать символы на ЖК-дисплее.

Вы можете скачать LiquidCrystal_I2C.h с нашего сайта отсюда, или с ГитХаба – https://github.com/todeilatiberia/SmartDoor.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить новую библиотеку в свою среду разработки Arduino.

  1. Сначала загрузите файлы из Github.
  2. Извлеките из архивов каждую папку.
  3. Скопируйте ZIP-файлы в папку Ардуино.
  4. Откройте Ардуино и добавьте Keypad.zip:: Меню эскиза> Включить библиотеку> Добавить. ZIP-библиотеку.
  5. Добавить библиотеку клавиатуры: меню «Эскиз»> «Включить библиотеку»> «Клавиатура».

Мы подключим клавиатуру для отображения номеров на ЖК-дисплее для Arduino и скопируем ключ, который вводим с клавиатуры.

Keypad.h – это библиотека, которая позволяет Arduino читать клавиатуру с матричным типом.

В этом проекте используется клавиатура 4 × 4.

В таблице показано соединение между платой Arduino и клавиатурой. Штыри клавиатуры подключены к цифровым выходным выводам Arduino. Pin D6 использовался для зуммера, потому что это был штырь ШИМ.

Вывод клавиатурыКонтакт Arduino
1 D2
2 D3
3 D4
4 D5
5 A0
6 D7
7 D8

Соединение между Arduino, LCD и клавиатуройЖК-дисплей и клавиатура, подключенные к Arduino

Затем добавим RFID. В этом случае плата RFID использует протокол связи SPI, где Arduino будет действовать, как ведущий и считыватель RFID в качестве подчиненного. Считыватель карт и теги предназначены для связи с частотой, равной 13,56 МГц.

Это важный шаг, поскольку он помогает нам считывать данные с карты, и он будет решать, соответствует ли идентификатор информации, хранящейся в EEPROM. Если он соответствует, он даст нам доступ и отобразит «Unlocked». В противном случае на ЖК-дисплее отобразится «Заблокировано».

Соединение между Arduino, LCD и RFIDДомофон на Ардуино, LCD и RFID

Следующий шаг – добавить зуммер и 2 светодиода для имитации системы контролируемого доступа.

Ознакомьтесь с приведенной ниже диаграммой. Зуммер установлен так, что он гудит всякий раз, когда мы получаем доступ (разблокирован).

Красный светодиод всегда горит, когда он заблокирован, но зеленый светодиод загорается, когда он разблокирован.

Чтобы защитить модули, нужно использовать 3D-печать корпуса. Если у вас нет 3D-принтера, вы можете просто использовать пластиковый корпус, который позволяет вам вставлять все компоненты внутрь. Это очень полезно, потому что модули будут размещены внутри, а единственными частями вне коробки будут светодиоды, клавиатура и ЖК-дисплей.

Схема соединений, показывающая соединение между Nano, LCD, клавиатурой, RFID и звуковым сигналом

Код для загрузки на микропроцессор доступен по ссылке: www.deviceplus.com/how-tos/arduino-guide/make-your-own-arduino-rfid-door-lock/.

Тестирование и настройка готового дубликатора

Для описанного выше проекта понадобится специальный корпус, чтобы аккуратно разместить все компоненты и сохранить их без ущерба.

Можно разработать корпус с использованием программы SketchUp, которая имеет удобный интерфейс с простыми кнопками, такими как Eraser, Lines и Tape Measure Tool.

Размеры коробки составляют: 120 х 125 х 37 мм.

Если вы не знакомы с Sketchup, вам нужно ознакомиться со следующими учебниками SketchUp: http://www.sketchup.com/learn/videos/58.

Коробка для корпуса устройства (вид сверху)Коробка для  корпуса устройства (вид снизу)

Перед разработкой корпуса для проекта необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Вид сверху:
    • 2 отверстия для светодиодов (5,2 мм).
    • 1 для ЖК-дисплея (42,2 × 7,3 мм).
    • 1 отверстие для кабеля (16 × 10,5 мм).
  • Вид снизу:
    • 1 открытие для клавиатуры (27 × 10 мм).

После этого можно соотнести размеры и построить пластиковый корпус. Причем можно менять дизайн по своему усмотрению.

Полный корпус с модулями, расположенными внутри

Как пользоваться устройством

Откройте последовательный монитор. Нажмите клавиши. Вы должны заметить, что последовательный монитор сообщает, какой именно ключ пользователь нажал. Тем не менее, может потребоваться небольшая практика нажатия кнопок.

Источник: https://ArduinoPlus.ru/arduino-dublikator-domofonnih-kluchei/

Как подключить RFID считыватель RC522 к Arduino

Электронный ключ RC-522 для Ардуино

В этой статье мы рассмотрим подключение к Arduino считывателя карт и брелоков RFID RC522, работающего на частоте 13,56 МГц.

  • Arduino (или совместимая плата);
  • считыватель RFID RC522 (приобретается здесь);
  • беспроводная RFID метка (идёт в комплекте по ссылке выше) или бесконтактный билет на метро/наземный транспорт;
  • макетная плата;
  • соединительные провода (вот такие);
  • компьютер с Arduino IDE.

Модуль RFID-RC522 выполнен на микросхеме MFRC522 фирмы NXP. Эта микросхема обеспечивает двухстороннюю беспроводную (до 6 см) коммуникацию на частоте 13,56 МГц.

Беспроводной модуль RFID-RC522

Микросхема MFRC522 поддерживает следующие варианты подключения:

ИнтерфейсСкорость передачи
SPI (Serial Peripheral Interface, последовательный интерфейс для связи периферийных устройств) до 10 Мбит/сек;
двухпроводной интерфейс I2C до 3400 кбод в режиме High-speed,до 400 кбод в режиме Fast;
последовательный UART (аналог RS232) до 1228,8 кбод.

С помощью данного модуля можно записывать и считывать данные с различных RFID-меток: брелоков от домофонов, пластиковых карточек-пропусков и билетов на метро и наземный транспорт, а также набирающих популярность NFC-меток.

RFID – это сокращение от “Radio Frequency IDentification” и переводится как «радиочастотная идентификация».
NFC – это “Near field communication”, «коммуникация ближнего поля» или «ближняя бесконтактная связь».

2Схема подключения RFID-RC522 к Arduino

Подключим модуль RFID-RC522 к Arduino по интерфейсу SPI по приведённой схеме.

Схема подключения RFID-RC522 к Arduino по интерфейсу SPI

Питание модуля обеспечивается напряжением от 2,5 до 3,3 В. Остальные выводы подключаем к Arduino так:

Пин RC522Пин Arduino
RST D9
SDA (SS) D10
MOSI D11
MISO D12
SCK D13

Не забывайте также, что Arduino имеет специальный разъём ICSP для работы по интерфейсу SPI. Его распиновка также приведена на иллюстрации. Можно подключить выводы RST, SCK, MISO, MOSI и GND модуля RC522 к разъёму ICSP на Ардуино.

3Библиотека для работы Arduino с RFID

Микросхема MFRC522 имеет достаточно обширную функциональность. Познакомиться со всеми возможностями можно изучив её паспорт (datasheet). Мы же для знакомства с возможностями данного устройства воспользуемся одной из готовых библиотек, написанных для работы Arduino с RC522. Скачайте её и распакуйте в директорию Arduino IDE\libraries\

Установка библиотеки “rfid-master” для работы Arduino с RFID-метками

После этого запустите среду разработки Arduino IDE.

4Скетч для считывания информации, записанной на RFID-метке

Теперь давайте откроем скетч из примеров: Файл Образцы MFRC522 DumpInfo и загрузим его в память Arduino.

Открываем скетч DumpInfo

Данный скетч определяет тип приложенного к считывателю устройства и считывает данные, записанные на RFID-метке или карте, а затем выводит их в последовательный порт.

#include #include const int RST_PIN = 9; // пин RST const int SS_PIN = 10; // пин SDA (SS) MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // создаём объект MFRC522 void setup() { Serial.begin(9600); // инициализация послед. порта SPI.begin(); // инициализация шины SPI mfrc522.PCD_Init(); // инициализация считывателя RC522 } void loop() { // Ожидание прикладывания новой RFID-метки: if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; // выход, если не приложена новая карта } // Считываем серийный номер: if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; // выход, если невозможно считать сер. номер } // Вывод дампа в послед. порт: mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); }

Текст скетча достаточно хорошо прокомментирован.

Для более полного знакомства с библиотекой изучите файлы MFRC522.h и MFRC522.cpp из директории rfid-master.

5Дамп данных с RFID-метки

Запустим монитор последовательного порта сочетанием клавиш Ctrl+Shift+M, через меню Инструменты или кнопкой с изображением лупы. Теперь приложим к считывателю билет метро или любую другую RFID-метку. Монитор последовательного порта покажет данные, записанные на RFID-метку или билет.

Считываем данные с билета на наземный транспорт и метро с помощью RFID

Например, в моём случае здесь зашифрованы уникальный номер билета, дата покупки, срок действия, количество оставшихся поездок, а также служебная информация. Мы разберём в одной из будущих статей, что же записано на карты метро и наземного транспорта.

Примечание

Да, с помощью модуля RFID-RC522 можно записать данные на билет метро.

Но не обольщайтесь, каждая карта имеет неперезаписываемый счётчик циклов записи, так что «добавить» поездок себе на метро не получится – это сразу будет обнаружено и карта будет забракована турникетом 🙂 А вот использовать билеты метро для записи на них небольших объёмов данных – от 1 до 4 кб – можно. И способы применения этому ограничены только вашей фантазией.

Источник: https://soltau.ru/index.php/arduino/item/399-kak-podklyuchit-rfid-schityvatel-rc522-k-arduino

Чтение и запись RFID меток. Модуль RC522 для Arduino

Электронный ключ RC-522 для Ардуино

Сегодня я расскажу про RFID модуль RC522, на базе чипа MFRC522. Питание 3.3В, дальность обнаружения до 6см. Предназначен для чтения и записи RFID меток с частотой 13.56 МГц. Частота в данном случае очень важна, так как RFID метки существуют в трех частотных диапазонах:

  • Метки диапазона LF (125—134 кГц)
  • Метки диапазона HF (13,56 МГц)
  • Метки диапазона UHF (860—960 МГц)

Конкретно этот модуль работает с метками диапазона HF, в частности с протоколом MIFARE.

Для работы с модулем можно использовать стандартную библиотеку RFID входящую в Arduino IDE, однако есть и другая библиотека, написанная специально под данный модуль – MFRC522 (1 Мб). Обе библиотеки вполне удобны, однако в MFRC522 больше специальных функций, позволяющих максимально сократить итоговый код программы.

Подключение

Некоторые столкнуться с проблемой – название пинов в большинстве уроков и руководств может не соответствовать распиновке на вашем модуле. Если в скетчах указан пин SS, а на вашем модуле его нет, то скорее всего он помечен как SDA. Ниже я приведу таблицу подключения модуля для самых распространенных плат.

MFRC522 Arduino Uno Arduino Mega Arduino Nano v3 Arduino Leonardo/Micro Arduino Pro Micro
RST 9 5 D9 RESET/ICSP-5 RST
SDA(SS) 10 53 D10 10 10
MOSI 11 (ICSP-4) 51 D11 ICSP-4 16
MISO 12 (ICSP-1) 50 D12 ICSP-1 14
SCK 13 (ICSP-3) 52 D13 ICSP-3 15
3.3V 3.3V 3.3V Стабилизатор 3,3В Стабилизатор 3,3В Стабилизатор 3,3В
GND GND GND GND GND GND

Пины управления SS(SDA) и RST задаются в скетче, так что если ваша плата отличается от той, что я буду использовать в своих примерах, а использую я UNO R3, указывайте пины из таблицы в начале скетча:

#define SS_PIN 10#define RST_PIN 9

Пример №1: Считывание номера карты

Рассмотрим пример из библиотеки RFID  – cardRead. Он не выдает данные из карты, а только ее номер, чего обычно бывает достаточно для многих задач.

#include #include #define SS_PIN 10#define RST_PIN 9 RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN); // Данные о номере карты храняться в 5 переменных, будем запоминать их, чтобы проверять, считывали ли мы уже такую карту int serNum0; int serNum1; int serNum2; int serNum3; int serNum4; void setup(){ Serial.begin(9600); SPI.begin(); rfid.init(); } void loop(){ if (rfid.isCard()) { if (rfid.readCardSerial()) { // Сравниваем номер карты с номером предыдущей карты if (rfid.serNum[0] != serNum0 && rfid.serNum[1] != serNum1 && rfid.serNum[2] != serNum2 && rfid.serNum[3] != serNum3 && rfid.serNum[4] != serNum4 ) { /* Если карта – новая, то считываем*/ Serial.println(” “); Serial.println(“Card found”); serNum0 = rfid.serNum[0]; serNum1 = rfid.serNum[1]; serNum2 = rfid.serNum[2]; serNum3 = rfid.serNum[3]; serNum4 = rfid.serNum[4]; //Выводим номер карты Serial.println(“Cardnumber:”); Serial.print(“Dec: “); Serial.print(rfid.serNum[0],DEC); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[1],DEC); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[2],DEC); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[3],DEC); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[4],DEC); Serial.println(” “); Serial.print(“Hex: “); Serial.print(rfid.serNum[0],HEX); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[1],HEX); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[2],HEX); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[3],HEX); Serial.print(“, “); Serial.print(rfid.serNum[4],HEX); Serial.println(” “); } else { /* Если это уже считанная карта, просто выводим точку */ Serial.print(“.”); } } } rfid.halt();}

Скетч залился, светодиод питания на модуле загорелся, но модуль не реагирует на карту? Не стоит паниковать, или бежать искать “правильные” примеры работы.

Скорее всего, на одном из пинов просто нет контакта – отверстия на плате немного больше чем толщина перемычки, так что стоит попробовать их переставить. На плате не горит светодиод? Попробуйте переставить перемычку, ведующую в 3.

3В, и убедитесь, что на плате она подключена именно к 3.3В, подача питания в 5В может вашу плату запросто убить.

Допустим, все у вас заработало. Тогда, считывая модулем RFID метки, в мониторе последовательного порта увидим следующее:

Здесь я считывал 3 разных метки, и как видно все 3 он успешно считал.

Пример №2: Считывание данных с карты

Рассмотрим более проработанный вариант – будет считывать не только номер карты, но и все доступные для считывания данные. На этот раз возьмем пример из библиотеки MFRC522 – DumpInfo.

#include #include #define RST_PIN 9 // #define SS_PIN 10 // MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализируем монитор последовательного порта while (!Serial); // Ничего не делаем пока он не открыт (для Arduino на чипе ATMEGA32U4) SPI.begin(); // Инициализируем SPI шину mfrc522.PCD_Init(); // Инициализируем RFID модуль ShowReaderDetails(); // Выводим данные о модуле MFRC522 Serial.println(F(“Scan PICC to see UID, type, and data blocks…”));} void loop() { // Ищем новую карту if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Выбираем одну из карт if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // Выводим данные с карты mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));} void ShowReaderDetails() { // Получаем номер версии модуля byte v = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg); Serial.print(F(“MFRC522 Software Version: 0x”)); Serial.print(v, HEX); if (v == 0x91) Serial.print(F(” = v1.0″)); else if (v == 0x92) Serial.print(F(” = v2.0″)); else Serial.print(F(” (unknown)”)); Serial.println(“”); // Когда получаем 0x00 или 0xFF, передача данных нарушена if ((v == 0x00) || (v == 0xFF)) { Serial.println(F(“WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?”)); }}

Если предыдущий пример работал без ошибок, то и в этом проблем возникнуть не должно. Хотя, проездной на метро, без проблем выдававший номер карты в предыдущем примере, в этом оказался с неопределяемым типом данных, и модуль ничего кроме номера карты считать не смог.

Как результат, считав данные с карты, получим ее тип, идентификатор, и данные из 16 секторов памяти. Следует отметить, что карты стандарта MIFARE 1K состоят из 16 секторов, каждый сектор состоит из 4 блоков, а каждый блок содержит 16 байт данных.

Пример №3: Запись нового идентификатора на карту

В этом примере мы рассмотрим смену идентификатора карты (UID). Важно знать, что далеко не все карты поддерживают смену идентификатора. Карта может быть перезаписываемой, но это означает лишь перезаписываемость данных. К сожалению, те карты, которые были у меня на руках, перезапись UID не поддерживали, но код скетча я здесь на всякий случай приведу.

#include #include /* Задаем здесь новый UID */#define NEW_UID {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF}#define SS_PIN 10#define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); MFRC522::MIFARE_Key key; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); Serial.println(F(“Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!”)); for (byte i = 0; i < 6; i++) { key.keyByte[i] = 0xFF; }}void loop() { if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) { delay(50); return; } // Считываем текущий UID Serial.print(F("Card UID:")); for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } Serial.println(); // Записываем новый UID byte newUid[] = NEW_UID; if ( mfrc522.MIFARE_SetUid(newUid, (byte)4, true) ) { Serial.println(F("Wrote new UID to card.")); } // Halt PICC and re-select it so DumpToSerial doesn't get confused mfrc522.PICC_HaltA(); if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) { return; } // Считываем данные с карты Serial.println(F("New UID and contents:")); mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); delay(2000);}

Пример №4: Запись данных на карту

Вот и наконец то, до чего мы так долго добирались – запись данных на карту. Самая “сладкая” часть работы с модулем – возможность сделать копию уже существующей карты, что то добавить или изменить, это гораздо интереснее, чем простое считывание.

Изменим один из блоков данных на карте:

#include #include #define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); MFRC522::MIFARE_Key key; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); // Подготовим ключ // используем ключ FFFFFFFFFFFFh который является стандартом для пустых карт for (byte i = 0; i < 6; i++) { key.keyByte[i] = 0xFF; } Serial.println(F("Scan a MIFARE Classic PICC to demonstrate read and write.")); Serial.print(F("Using key (for A and B):")); dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE); Serial.println(); Serial.println(F("BEWARE: Data will be written to the PICC, in sector #1"));} void loop() { // Ждем новую карту if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return; // Выбираем одну из карт if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return; // Показываем подробности карты Serial.print(F("Card UID:")); dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size); Serial.println(); Serial.print(F("PICC type: ")); byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak); Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType)); // Проверяем совместимость if ( piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) { Serial.println(F("This sample only works with MIFARE Classic cards.")); return; } // В этом примере мы используем первый сектор данных карты, блок 4 byte sector = 1; byte blockAddr = 4; byte dataBlock[] = { // Данные, которые мы запишем на карту 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, // 1, 2, 3, 4, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, // 5, 6, 7, 8, 0x08, 0x09, 0xff, 0x0b, // 9, 10, 255, 12, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f // 13, 14, 15, 16 }; byte trailerBlock = 7; byte status; byte buffer[18]; byte size = sizeof(buffer); // Аутентификация Serial.println(F("Authenticating using key A...")); status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return; } // Показываем текущие данные сектора Serial.println(F("Current data in sector:")); mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector); Serial.println(); // Читаем данные из блока Serial.print(F("Reading data from block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" ...")); status = mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); } Serial.print(F("Data in block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(":")); dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println(); Serial.println(); // Аутентификация Serial.println(F("Authenticating again using key B...")); status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("PCD_Authenticate() failed: ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return; } // Записываем данные в блок Serial.print(F("Writing data into block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" ...")); dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println(); status = mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("MIFARE_Write() failed: ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); } Serial.println(); // Читаем данные снова, чтобы проверить, что запись прошла успешно Serial.print(F("Reading data from block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" ...")); status = mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print(F("MIFARE_Read() failed: ")); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); } Serial.print(F("Data in block ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(":")); dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println(); Serial.println(F("Checking result...")); byte count = 0; for (byte i = 0; i < 16; i++) { if (buffer[i] == dataBlock[i]) count++; } Serial.print(F("Number of bytes that match = ")); Serial.println(count); if (count == 16) { Serial.println(F("Success :-)")); } else { Serial.println(F("Failure, no match :-(")); Serial.println(F(" perhaps the write didn't work properly...")); } Serial.println(); // Выводим данные Serial.println(F("Current data in sector:")); mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector); Serial.println(); mfrc522.PICC_HaltA(); mfrc522.PCD_StopCrypto1();} void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) { for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) { Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(buffer[i], HEX); }}

И как результат, получаем карту с измененным блоком данных:

Теперь, научившись считывать и записывать блоки данных карты, вы можете поэксперементировать с метками, которые скорее всего есть у вас – пропуски, проездные общественного транспорта. Попробуйте считывать и записывать данные с этих карт, пара дубликатов пропуска никогда не помешает, так ведь?)

На этом все, подписывайтесь, и следите за публикациями. В следующий раз я расскажу и покажу, как на стандартный символьный дисплей 1602 добавлять пользовательские символы, фактически добавляя на дисплей графику.

Источник: https://arthurphdent.livejournal.com/1759.html

Подключение RFID к Arduino с помощью RC522 и RDM3600

Электронный ключ RC-522 для Ардуино

RFID метки стали неотъемлемой частью нашей жизни, без них немыслимы современные системы автоматизации и умные устройства.

Ардуино предоставляет нам отличные возможности использовать современные технологии даже в начальных проектах.

В этой статье мы расскажем, что такое RFID, сделаем обзор стандартов , типов карточек, узнаем как подключать популярные RFID-считыватели RC522 и RDM3600 к Arduino.

Что такое RFID

RFID (радиочастотная идентификация) – это метод обеспечения передачи, записи и хранения данных при помощи радиосигналов. Каждая RFID-система включает в себя считыватель/ридер и RFID-метку, в которой хранятся данные. Метки состоят из двух частей – интегральной схемы и антенны. Интегральная схема позволяет хранить и обрабатывать данные, антенна – принимать и передавать информацию.

Все RFID-системы можно разделить по дальности действия:

  • Ближней идентификации – расстояние не более 20 см;
  • Средней идентификации – расстояние от 20 см до 5 м;
  • Дальней идентификации – максимум 300 м.

С точки зрения частот можно выделить:

  • Системы, работающие в низкочастотном диапазоне (125 кГц, 134 кГц);
  • Работающие в среднечастотном диапазоне (13,56 МГц);
  • Работающие в высокочастотном диапазоне (800 МГц – 2, 4 ГГц).

Наиболее популярным диапазоном является среднечастотным – он широко используется в транспортных приложениях и других проектах, где требуется перезаписывание карт.

Основными стандартами являются ISO 14443, ISO 15693 и EPC. На основе стандарта ISO 14443 изготавливаются смарт-карты. ISO 15693 используется для перезаписывания меток.

EPC – аналог штрихкодов, имеет более простую и понятную структуру.

ВЧ диапазон начали использовать недавно, в основном его применяют для складских приложений. Для этого диапазона используются стандарты ISO 18000 и EPC. Стандарты ISO 18000 вызывают наибольший интерес, они используются в приложениях с метками с увеличенной дальностью. Для ISO 18000 также можно выделить несколько стандартов, различающихся по  частоте:

  • ISO 18000-1 (определение тех параметров, которые необходимо стандартизировать);
  • ISO 18000-2 (для параметров с бесконтактным интерфейсом связи менее 135 кГц);
  • ISO 18000-3 (для бесконтактного интерфейса на частоте 13,56 МГц);
  • ISO 18000-4 (для частоты 2, 45 ГГц);
  • ISO 18000-6 (для частоты 860-930МГц);
  • ISO 18000-7 (для частоты 433 МГц).

Преимущества RFID

  • Не требуется прямая видимость;
  • Практически 100% идентификация сигнала;
  • Возможность применения в агрессивной среде;
  • Долгий срок службы;
  • RFID-метку трудно подделать;
  • Возможность хранения и передачи большого объема информации.

Области применения RFID идентификации

RFID-технология часто используется в розничной торговле, библиотеках и архивах, логистике, системах контроля и управления доступом (СКУД), инициализации людей, удостоверении подлинности товаров.

Для идентификации персонала самым популярным форматом являются пластиковые бесконтактные карты и бесконтактные брелки. С их помощью можно регистрировать вход/выход объектов на территории через точки прохода – ворота, КПП.

Основной задачей СКУД является управление доступом – например, ограничение в доступе на какую-либо территорию, идентификация лиц, которые могут попадать на территорию.

Также могут решаться и дополнительные задачи – контроль рабочего времени для персонала, ведение базы посетителей, работа с системами безопасности, расчет заработной платы.

RFID-брелки используются и для подъездных домофонов. Для открытия дверей чаще всего используются брелки Proximity, то есть брелки ближнего действия, работающие на расстоянии 10-15 см.  Proximity также делятся на несколько форматов – наиболее популярные на сегодняшний день EM-Marin, HID для бесконтактных ключей и MIFARE, к которым относятся бесконтактные смарт карты.

Модуль Arduino RFID RC522

Модуль RFID RC522 выполнен на основе схемы MFRC522, которая обеспечивает беспроводную коммуникацию на частоте 13,56 МГц. Подключать микросхему можно по интерфейсу SPI, I2c и UART. Стандарт протокола NFC Reader ISO 14443.

Технические характеристики модуля RFID RC522:

  • Напряжение питания 3,3 В;
  • Максимальный потребляемый ток 30 мА;
  • Частотная полоса 13,55-13,57 МГц;
  • Расстояние считывания до 25 мм;
  • Рабочая температура от -20С до 80 С.

Распиновка модуля изображена на рисунке. Контакт SDA (SS, CS, NSS) отвечает за выбор ведомого устройства. Выход SCK является тактовым сигналом SPI. MOSI – отвечает за передачу данных от мастера к ведомому, MISO – от ведомого к мастеру.

IRQ – выполняет прерывание. RST – выполняет прерывание.

RDM6300 – бесконтактный считыватель, который используется для дистанционного считывания номера RFID брелка и передачи номера через UART на микроконтроллер, управляющий замком в системах доступа. Устройство обладает несколькими преимуществами – невысокая цена и простота в установке.

Чаще всего используется в системах контроля доступа в дома, гаражи, офисы, квартиры и другие здания с электромеханическим замком.  Считыватель используется для чтения карт EM4100/TK4100. RDM6300 может монтироваться в стену или в корпус.

В качестве микроконтроллера обычно применяется Ардуино.

Технические характеристики RDM6300:

  • Максимальный потребляемый ток 50 мА;
  • Напряжение питания 5 В;
  • Рабочая частота 125 кГц;
  • Рабочие температуры от -10С до 70 С.

Распиновка изображена на рисунке.

Пин TX отвечает за передачу данных, RX – за прием. 3 выход не используется.

Для P2 выходы ANT1 и ANT2 используются для подключения антенны.

Подключение RC522 к Ардуино

Для подключения понадобятся плата Ардуино, считыватель RC522, компьютер, провода и беспроводная RFID метка.

Подключается модуль RC522 к ардуино по следующей схеме:

Напряжение питания обеспечивается от 2,5 до 3,3 В. Выход RST подключается к D9 пину на ардуино, SDA – к D10, MOSI – D11, MISO – D12, SCK – D13. В данном случае рассмотрены платы Arduino Nano v3 и Arduino Uno. После того как все будет подключено, на RC522 загорится индикатор.

Плата Ардуино оснащена дополнительным разъемом ICSP, который используется для работы по интерфейсу  SPI. Распиновка для него изображена на рисунке, выводы с модуля RC522 можно подключить к этому разъему.

Для работы с модулем нужно установить библиотеку RFID Library for MFRC522. После установки нужно загрузить тестовый скетч для считывания номера карты cardRead, включить мониторинг последовательного порта. Затем метку нужно поднести к ридеру, произойдет инициализация метки и на мониторе появится следующее:

В данном примере произведено считывание трех различных меток.

Можно выбрать другой пример – DumpInfo, который также считает данные с карты. В результате на экране появятся тип карты и информация, которая состоит из 16 сектором памяти по 4 блока.

Источник: https://ArduinoMaster.ru/datchiki-arduino/podklyuchenie-rfid-k-arduino/

Дверной замок. RFID

Электронный ключ RC-522 для Ардуино

Доброго времени суток! Параллельно моей предыдущей статье я работал еще над одним «проектом». Собственно у меня завалялось пару китайских RFID читалок. Вот таких:

Фото RC522

До этого, перебирая ящик с инструментами, я нашел новенький, но никому не нужный замок.

работы устройства

На видео есть еще одна Arduino — она нужна только для питания Arduino Pro Mini. В конечной схеме её конечно нет, просто блок питания на 5В я еще не приобрел. Под катом очень много фотографий!

Читать дальше

Как это работает?

Вся система состоит из 5-и элементов:

  • Модуль RFID RC522 13,56 Mhz;
  • Микроконтроллер Arduino Pro Mini;
  • Транзистор;
  • Стабилизатор напряжения 3.3В;
  • Сервопривод TowerPro SG-90.

Пока метка не поднесена к RC522, микроконтроллер слушает состояние ножки, на которой «висит» кнопка.

Если на входе высокое напряжение — программа инвертирует положение системы: замок открыт — закрыть, и наоборот. В зависимости от открыт/закрыт загораются светодиоды: красный — закрыт, зеленый — открыт. Наконец то подносим метку к RC522. Arduino считывает 16 байт данных и сверяет с имеющимся двухмерным массивом пользователей.

При совпадении система инвертируется, иначе — ничего не происходит.

Фото Arduino Pro Mini

Модуль считывания RFID меток RC522. Фото модуля вначале статьи. Сервопривод TowerPro SG-90. Просто потому что был под рукой. На самом деле купить помощнее и надежнее не было бы лишним.

Фото TowerPro SG-90

Любой подходящий транзистор. У меня был 2N2222.

Фото 2N2222

Любой стабилизатор напряжения 3.3В. В наличии был LF33CV.

Фото LF33CV

Ну и конечно ключи. Пока был в Киеве, я приобрел вот такой силиконовый RFID-браслет:

Замок

Пошагово снять процесс переделывания замка не вышло. Но думаю будет и так все ясно. Аккуратно вырезано отверстие для сервопривода и просверлены отверстия для крепления болтами. Рычаг привода сделан из двух деталей, которые шли в комплекте с ним, и обычной скрепки. На конце привинчен шурупчик. Запирающая часть замка была усилена у основания штырей, а так же утолщена, чтобы не болталась.

Схема

На самой печатной плате присутствует разъем ИК-приемника, но реализовывать не стал.

Устройство

В итоговом устройстве я совсем забыл про резистор для кнопки, но в схеме я его добавил. Для питания Arduino Pro Mini был взят штекер от старого ПК.

Программная часть

Замок/* —————————————————————————– * Pin layout should be as follows: * Signal Pin Pin Pin * Arduino Uno Arduino Mega MFRC522 board * ———————————————————— * Reset 9 5 RST * SPI SS 10 53 SDA * SPI MOSI 11 51 MOSI * SPI MISO 12 50 MISO * SPI SCK 13 52 SCK * * */ #include #include #include #define SS_PIN 10#define RST_PIN 9MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.Servo myservo;boolean doorOpen; /*Users*/ int countUsers = 2;byte Users[2][16] = {{1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,255,12, 13,14,15,16}, {0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,1}}; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(8, INPUT); //button open/close door pinMode(7, OUTPUT); //load transistor digitalWrite(7, LOW); pinMode(5, OUTPUT); //LED open/close door myservo.attach(6); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init();} void loop() { MFRC522::MIFARE_Key key; for (byte i = 0; i < 6; i++) { key.keyByte[i] = 0xFF; } if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { if (digitalRead(8) == HIGH) { digitalWrite(7, HIGH); delay(500); if (doorOpen) { myservo.write(80); doorOpen = false; Serial.println("CLOSED!"); digitalWrite(5, HIGH); } else { myservo.write(2); doorOpen = true; Serial.println("OPENED!"); digitalWrite(5, LOW); } delay(500); digitalWrite(7, LOW); } return; } if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } Serial.print("!"); Serial.print("\r"); for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } Serial.print("\r"); byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak); //Serial.print(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType)); //Serial.print("\r"); if ( piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) { return; } byte sector = 1; byte valueBlockA = 4; byte valueBlockB = 5; byte valueBlockC = 6; byte trailerBlock = 7; MFRC522::StatusCode status; status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print("PCD_Authenticate() failed: "); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return; } status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid)); if (status != MFRC522::STATUS_OK) { Serial.print("PCD_Authenticate() failed: "); Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); return; } byte buffer[18]; byte size = sizeof(buffer); status = mfrc522.MIFARE_Read(valueBlockA, buffer, &size); Serial.print(buffer[0]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[1]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[2]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[3]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[4]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[5]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[6]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[7]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[8]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[9]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[10]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[11]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[12]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[13]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[14]); Serial.print("\r"); Serial.print(buffer[15]); Serial.print("\r"); byte trueBytes = 0; boolean acceptUser = false; for (int i = 0; i < countUsers; i++) { if (!acceptUser) { for (int j = 0; j < 16; j++) { if (buffer[j] == Users[i][j]) { trueBytes++; } } } if (trueBytes == 16) { digitalWrite(7, HIGH); delay(500); if (doorOpen) { myservo.write(80); doorOpen = false; Serial.println("CLOSED!"); digitalWrite(5, HIGH); } else { myservo.write(2); doorOpen = true; Serial.println("OPENED!"); digitalWrite(5, LOW); } delay(500); digitalWrite(7, LOW); acceptUser = true; trueBytes = 0; } else trueBytes = 0; } mfrc522.PICC_HaltA(); mfrc522.PCD_StopCrypto1(); }

Вывод

«boolean yes = false;» уже не будет, но все может быть 🙂

Используемые библиотеки: MFRC522.h и Servo.h. Пример был взят из RFID библиотеки и дописан под себя.

В примерах так же есть функция записи первого блока(по факту второго, первый блок read-only). Мне было достаточно 16 байт данных. Конечно лучше было использовать еще UID тогда было бы надежнее, но я пока не собирался его куда-нибудь ставить.

  • nfc
  • дверной замок
  • arduino
  • rc522

Источник: https://habr.com/post/233139/

Сообщение Электронный ключ RC-522 для Ардуино появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/elektronnyj-klyuch-rc-522-dlya-arduino.html/feed 0
Удобный душ на автомобильном багажнике https://classymaster.ru/udobnyj-dush-na-avtomobilnom-bagazhnike.html https://classymaster.ru/udobnyj-dush-na-avtomobilnom-bagazhnike.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:16:49 +0000 https://classymaster.ru/?p=15465 Автомобильный и кемпинговый мобильный походный душ. Простые и сложные варианты Отсутствие на маршруте во время...

Сообщение Удобный душ на автомобильном багажнике появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Автомобильный и кемпинговый мобильный походный душ. Простые и сложные варианты

Удобный душ на автомобильном багажнике

Отсутствие на маршруте во время длительных выездов на природу, путешествий или экспедиций, водоемов подходящих для полноценного купания или если температура воды не располагает к водным процедурам, чтобы можно было смыть накопившиеся за день грязь и пот, заставляет предусмотрительно возить с собой в автомобиле какой то мобильный походный душ. 

Самое простое исполнение походного душа из пластиковой бутылки

Самый простой вариант исполнения походного душа или умывальника представляет из себя пластиковую бутылку с проделанными в ее крышке отверстиями. Если есть желание, то для большего удобства эту конструкцию можно слегка усовершенствовать, установив вместо родной пробки, пробку с дозатором, какую то из тех, что используется на флаконах с моющими средствами.

Для нормальной работы пластиковой бутылки с таким дозатором в качестве душа или умывальника, придется, после того, как ее подвесили, проделать в дне тонкое отверстие. Каких то особых регулировок силы подачи воды такой дозатор не обеспечивает, зато воду экономит хорошо.

В тоже время, если автомобиль предоставляет возможность взять с собой больше разного снаряжения, как по весу так и по объему, то почему бы этим не воспользоваться? Ведь изыск в виде специализированного походного душа заводского производства будет более чем оправдан с точки зрения функциональности и повышения уровня комфорта в поездке, и не займет много места в багажнике автомобиля.

Автомобильный и кемпинговый мобильный походный душ, варианты

Для тех, кто предпочитает минимализм, вполне подойдет самый простой подвесной походный душ выполненный в виде — мягкого резервуара, обычно черного цвета, емкостью в 10-20 литров, крана на нем, шланга длиной 1-2 метра и простейшей насадки-рассеивателя. Черный цвет обеспечит лучшее нагревание воды от солнечных лучей, при отсутствии возможности сделать это искусственно.

В верхней части резервуара такого душа есть какие то крепежные элементы для его подвешивания. Как правило, резервуар имеет ограничения по температуре находящейся в нем воды в 50 градусов Цельсия.

Общий недостаток подобного подвесного душа заключается в необходимости подвешивать его на высоте около двух метров, считая от нижнего края, и только после этого им можно будет нормально пользоваться. А это не всегда бывает выполнимо из-за особенностей местности.

Резервуар такого душа бывает трудно высушить изнутри и он требует периодической дезинфекции после нескольких использований или длительного хранения, которая заключается в промывке его раствором теплой водой с содой.

Душ-топтун

Если простой подвесной душ по каким то причинам не подходит, то можно попробовать в деле другой распространенный вариант походного душа — душ-топтун, который работает как насос, перекачивая воду из емкости в душевой рассеиватель. Состоит такой душ из ножного насоса, шлангов для забора и подачи воды, насадки-рассеивателя.

Пользоваться очень просто : набрать в емкость воду, опустить туда заборный шланг и встав на насос привести его в действие переступанием ног, тем самым начав перекачивать воду.

К недостаткам такого душа можно отнести относительное неудобство, ведь не всегда получится одновременно топтаться на месте и мыться.

Кроме того, в зависимости от исполнения, конструкция такого душа может быть очень габаритная.

Мобильный походный душ на основе погружного электронасоса с питанием от бортовой сети 12V автомобиля

Вариантов заводского изготовления в продаже очень много.

Такой душ представляет из себя погружной электрический насос с питанием 12 Вольт, который помещается в любую емкость с водой или напрямую в водоем, с выносной кнопкой включения/выключения, иногда может иметь регулятор оборотов и собственную складную емкость для воды. Довольно часто автомобильные души с питанием от гнезда прикуривателя, изготавливают самостоятельно, адаптируя их именно под свои запросы и нужды.

Подобный душ пожалуй является самым удобным вариантом для автолюбителей, имеет множество преимуществ и в тоже время одно сильно уязвимое место — электрический насос. Если он вышел из строя, то душ будет полостью неработоспособен. По этой причине будет весьма полезно захватить с собой какой то простой подвесной душ в качестве запасного.

Устройство одной из возможных конструкций такого автомобильного душа-умывальника с электронасосом и питанием от напряжения 12 вольт, рассмотрена в отдельном материале.

Кемпинговые души и складные душевые кабинки

Представляют из себя уже практически стационарные изделия, разновидности которых выглядят наподобие высокой и узкой палатки без дна.

Резервуар с водой помещается в верхнюю часть на металлический каркас или универсальное крепление.

Предназначены преимущественно для обустройства долговременных или постоянных туристических лагерей, длительных стоянок на природе, организации летнего душа на дачах, строительных площадках и т.п.

Основной недостаток таких конструкций — слишком большие размеры в сложенном состоянии, что затрудняет или делает невозможным их перевозку в багажнике автомобиля, так как они занимают много места.

Источник: https://auto.kombat.com.ua/avtomobilnyiy-i-kempingovyiy-mobilnyiy-pohodnyiy-dush-prostyie-i-slozhnyie-variantyi/

Подвесной походный душ, душ-топтун, автомобильный походный душ, кемпинговые души и душевые кабинки легкого типа, видео изготовления ультралегкого походного душа

Удобный душ на автомобильном багажнике

В пеших многодневных походах, когда на маршруте нет полноценных водоемов, чтобы нормально помыться или температура воды слишком низкая для того, чтобы купаться, всегда есть возможность соорудить простой походный душ из подручных средств. Например из пластиковой бутылки, однако намного удобнее будет иметь с собой на группу портативный походный душ фабричного производства. 

Простой подвесной походный душ и его недостатки

Самое простое исполнение фабричного мобильного походного душа, это мягкий резервуар для воды на 10-20 литров, преимущественно черного цвета. Это обеспечивает лучшее нагревание воды на солнце при отсутствии возможности сделать это искусственно.

С резервуаром в комплекте идет кран, съемный шланг 1-2 метра и простая насадка-рассеиватель. В верхней части резервуара такого походного душа обычно имеются крепежные элементы — горизонтальная трубка или кольцеобразные крепления. Резервуар наполняют водой и подвешивают на высоте около двух метров, после чего им можно пользоваться.

Как правило, такие души имеют ограничения по температуре воды в 50 градусов Цельсия.

Общий недостаток подвесного походного душа состоит в том, что его надо подвешивать на значительную высоту, что не всегда удобно или бывает вообще невозможно из-за особенностей местности, иначе им просто нельзя нормально пользоваться.

Резервуар подвесного душа иногда бывает очень трудно высушить изнутри, а после нескольких использований, или длительного хранения, в целях дезинфекции надо обязательно промывать его изнутри чистой теплой водой с разбавленной в ней содой.

Варианты походного душа при выездах на автомобиле

Во время выездов на природу, путешествий, походов или экспедиций на автомобиле, когда есть возможность взять с собой больше разного снаряжения, как по весу так и по объему, изыск в виде мобильного походного душа будет более чем оправдан с точки зрения повышения комфортабельности. Рассмотрим легкие и компактные конструкции, которые не займут много места в багажнике вашего автомобиля.

Походный душ-топтун и его недостатки

Вариант подвесного походного душа вместе с его недостатками мы уже рассмотрели выше. Следующий более менее распространенный вид — так называемый душ-топтун. Принцип его действия аналогичен принципу действия обычного пневматического ножного насоса, а вот исполнение может быть разным.

Душ-топтун состоит из насоса типа «лягушка» и двух шлангов для перекачки воды, на конце одного из которых есть душевая насадка-рассеиватель. Пользоваться таким душем просто.

Надо набрать воду в любую подходящую емкость, опустить туда шланг, а затем, встав на насос, начать ногами качать воду. К недостаткам этого душа прежде всего можно отнести некоторое неудобство его использования.

Не всегда будет удобно топтаться на месте и одновременно мыться. Плюс к этому, конструкция таких душей бывает довольно габаритна.

Автомобильный походный душ с электронасосом

Состоит из погружного электрического насоса, который подключается к бортовой сети автомобиля напряжением 12 Вольт и помещается в любую емкость с водой или в водоем, шланга с насадкой-рассеивателем, выносной кнопки включения/выключения. Иногда может быть оборудован регулятором оборотов насоса и собственной складной емкостью.

Такой душ наиболее удобный вариант для автолюбителей, имеет массу преимуществ и одно слабое место — электрический насос. Если он по каким то причинам выйдет из строя, походный душ будет неработоспособен.

Поэтому, на всякий случай, будет полезно иметь с собой про запас какой то простой подвесной походный душ в качестве резервного. Очень часто подобные автомобильные души, с питанием от прикуривателя, изготавливают в разных вариациях самостоятельно, адаптируя их именно под свои запросы.

Про один из таких самодельных автомобильных походных душей можно почитать на этой странице.

Кемпинговые души и душевые кабинки легкого типа

Это уже более менее стационарные изделия, разновидности которых представляют из себя подобие высокой палатки без дна, с прочным металлическим каркасом и находящимся в верхней части резервуаром для воды или универсальными креплениями для него.

Предназначены они преимущественно для обустройства постоянных туристических лагерей и длительных стоянок на природе, могут быть использованы для организации временного летнего душа на приусадебных участках, строительных площадках и т.п.

 Основной недостаток подобных конструкций состоит в слишком больших размерах в сложенном состоянии, вследствие чего они занимают достаточно много места в багажнике автомобиля.

В заключении небольшое видео об изготовлении простого ультралегкого походного душа

Источник: https://survival.com.ua/podvesnoy-pohodnyiy-dush-dush-toptun-avtomobilnyiy-pohodnyiy-dush-kempingovyie-dushi/

Автомобильный душ – особенности и предназначение устройства

Удобный душ на автомобильном багажнике

В последнее время автомобили оборудуют различными опциями, которые обеспечивают комфорт водителю и пассажирам, как во время движения, так и на стоянках. В частности, в последнее время широкое распространение получило такое устройство, как автомобильный душ с подогревом воды. Ниже мы рассмотрим, что это такое, и зачем вообще он нужен.

Душ для автомобиля

Автомобильный портативный душ предназначен для людей, которые любят в летнее время отправляться на своем автомобиле в дальние путешествия. Ведь находясь в дороге длительное время, мы испытываем ряд неудобств, к тому же пыль и горячий воздух негативно сказываются на нашем самочувствии.

К счастью прогресс не стоит на месте – не так давно в автомобилях появились кондиционеры, позже появились и души, которые позволяют в дороге принимать водные процедуры. Надо сказать, что данное устройство может потребоваться не только во время путешествия, но, к примеру, и на даче, если там отсутствует стационарный душ, или даже в кемпинге.

Кроме того душ незаменим в тех случаях, когда поблизости нет автомойки. Таким образом, данное устройство позволяет заботиться о личной гигиене и чистоте автомобиля даже во время поездок.

Схема подключения душа

Как работает портативный душ

Рассматриваемое устройство работает от источника питания 12В и подключается к прикуривателю автомобиля. Многие модели дополнительно имеют адаптер питания, который позволяет подключать их к розетке 220В. Благодаря этому, душ можно использовать не только в автомобиле, но и в помещении.

По сути, аппарат представляет собой мини-насосную станцию. Работает душ по принципу обычного насоса – основная его часть погружается в емкость с водой. Более сложные модели оснащаются подогревающим элементом и теплообменником.

После подключения устройства к прикуривателю, нужно лишь нажать на кнопку, после чего вода из емкости под определенным давлением поступит на душевую лейку.

Совет!
Производители рекомендуют использовать устройство при работающем двигателе, чтобы избежать разрядки аккумулятора.

Длина шланга, как правило, составляет 2 метра. В большинстве случаев этого вполне достаточно для комфортного использования устройства. Ниже приведены основные характеристики среднестатистического душа:

Характеристики Значение
Мощность электронасоса 12-15 Вт
Давление 0,6 Атм
Емкость канистры 20 л
Длина сетевого кабеля 4-5 м

Обратите внимание!Инструкция по эксплуатации рассматриваемого изделия допускает использование только чистой воды.

Если залить в бачок воду, к примеру, из водоема, насос может засориться и выйти из строя.

Душ можно использовать для мытья автомобиля

Достоинства

Ниже приведем основные достоинства походного душа:

  • Благодаря данному устройству автомобилистам стал доступен водопровод в любом месте. Причем, его можно использовать не только для личной гигиены, но и для мытья посуды или других предметов. (См. также статью Походный умывальник: особенности.)
  • Аппарат укладывается в небольшой кейс, который идет в комплекте, благодаря чему не занимает много места в багажнике или салоне автомобиля.
  • Простота использования – подключить устройство своими руками очень просто и быстро, кроме того удобно регулируется напор воды.
  • Многофункциональность как уже было сказано выше, аппарат можно использовать не только как душ для личной гигиены, но и водопровод для самых разных целей.
  • Доступная цена, благодаря чему позволить себе приобрести устройство может каждый автомобилист.
  • Возможность подключать к розетке 220В, что значительно расширяет область применения аппарата.

В результате всех этих качеств в последнее время души пользуются большой популярностью.

Совет!
Походный душ может пригодиться даже дома, к примеру, в случае отключения воды, что бывает нередко в нашей стране.

Душ для автомобиля Adrenalin

Недостатки

Минусов у автомобильного душа не много, можно выделить, пожалуй, лишь два основных момента:

  • Возможность использования только при работающем двигателе, что увеличивает расход топлива.
  • Небольшой спектр производителей.

Душ Automobile Shower Set

Производители

В настоящее время существует несколько производителей, которые выпускают качественные автомобильные души. (См. также статью Душ-палатка: особенности.)

В частности можно порекомендовать:

  • Adrenalin – компания многие годы занимается производством аксессуаров для туризма и автомобилей.
  • Automobile Shower Set – в последнее время души данного производителя стали одними из наиболее популярных, что связано с их надежностью и невысокой стоимостью.
  • Camping World – российская компания, которая тоже занимается производством аксессуаров для туризма. Качество изделий от этой компании не уступает зарубежным аналогам.

Обратите внимание!Не стоит приобретать души от неизвестных китайских производителей.

Как показывает практика, они выходят из строя уже через несколько минут эксплуатации.

На фото — душ Camping World

На что обращать внимание

Как правило, показателем качества является стоимость, ведь качественное изделие не может стоить слишком дешево.

Однако, помимо цены при выборе устройства необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Шланг – должен быть пластичным, но в то же время с достаточной толщиной стенок, в противном случае шланг может треснуть. Длина шланга должна быть не менее двух чтобы устройством удобно было пользоваться.
  • Электрический кабель – должен иметь надежную, достаточно толстую оплетку. Как правило, китайские изделия снабжаются тонким проводом, который быстро ломается. Длина кабеля должна составлять не менее 4-5 метров.
  • Комплектация – обычно изделие комплектуется крючком на липучке, кейсом и прочими элементами, которые обеспечивают удобство его использования.
  • Наличие регулятора напора – данная функция делает душ более удобным. Следует отметить, что в дешевых моделях регулировка напора осуществляется путем перекрытия воды, что приводит к выходу из строя насоса.

Вот, собственно, и все основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при покупке душа.

Вывод

Автомобильный походный душ способен сделать путешествия более комфортными. Причем полезен он не только автомобилистам. Как мы выяснили, область применения данного устройства достаточно обширная.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данной теме можно из видео в этой статье.

Источник: https://gidroguru.com/vodosnabzhenie/dush-oborudovanie/2477-avtomobilnyj-dush

Топ-10 необходимых аксессуаров для отдыха на автомобиле

Удобный душ на автомобильном багажнике

Период летних отпусков в самом разгаре, а значит, многие из Вас собираются отправиться на долгожданный отдых. Если вы любитель активного отдыха или просто путешествий на автомобиле, вам безусловно пригодится наша подборка самых необходимых аксессуаров, которые пригодятся в дальней дороге.

Начнем, пожалуй, с простого. С тех вещей, без которых дальняя поездка и отдых на природе будут не такими комфортными.

Рейлинги на крышу

Для путешественников это самый необходимый аксессуар. Его использование позволяет без проблем разместить дополнительный груз на крыше автомобиля. Существует два типа рейлингов – продольные и поперечные.

Первые, как правило, идут в штатном оснащении некоторых кроссоверов или внедорожников, а также обычных универсалов. Второй тип можно установить практически на любой другой автомобиль.

Но стоит помнить, что все поперечные рейлинги имеют ограничение по весу и выдерживают не более 70-80 кг. Стоимость этого аксессуара начинается с отметки в $40.

Если рейлинги на машине уже есть, то существует масса дополнительных аксессуаров, которые можно на них закрепить. Например, крепления для велосипеда, палатку или специальный бокс на крышу, который поможет освободить драгоценное место в салоне автомобиля.

Инвертор

Наличие этого аксессуара сложно переоценить, ведь доступ к обыкновенной розетке 220 В в отдаленных уголках нашей страны будет очень востребован. С помощью этого устройства вы без проблем сможете подзарядить все гаджеты, которые берете в путь, а среди них ведь точно могут быть смартфоны, планшеты, ноутбуки или даже электрочайник. Стоимость таких устройств не высока и начинается с $20.

Чехол на автомобиль

Очень важный аксессуар в дальних путешествиях. Если вы решили отправиться на юг, где днем температура может спокойно достигать +40 градусов, то чехол неплохо было бы иметь при себе. Он не только спасет кузов вашего автомобиля от прямых солнечных лучей, но и убережет его от оседания пыли. Обычно стоимость чехла не превышает $15-30.

Органайзеры

Когда все вещи необходимо погрузить в автомобиль, не лишним будет позаботиться об их фиксации в салоне. Для этих целей существуют специальные сетки и органайзеры, которые позволят безопасно распределить груз в автомобиле. Стоимость таких аксессуаров весьма невелика и начинается с $5.

Массажная накидка на сиденье

Этот аксессуар отлично подойдет для тех водителей, которые запланировали длительное путешествие на своем автомобиле (например, по Европе). Ведь если наши дороги с успехом имитируют самого лучшего массажиста, то после пересечения границы ситуация заметно изменится.

Использование массажной накидки на сиденья позволит вам во время остановок немного расслабиться и ослабить неприятные ощущения, связанные с длинной дорогой. Обычно этот аксессуар закрепляется на кресле специальными ремнями и запитывается от бортовой сети на 12 В.

Стоимость накидки – порядка $30.

Плед с подогревом

Отдых в палатках на природе – отличная затея. Но что делать, если костер уже погас, а согреться нужно? Выход, конечно, есть, и это одеяло с подогревом. В отличие от домашних электроодеял автомобильные снабжены разъемом для прикуривателя.

Во всех аксессуарах данного типа предусмотрен специальный пульт, который позволяет выставить оптимальную температуру. Но учтите, максимальная температура большинства электрических одеял не превышает +35 градусов.

Стоимость пледа с подогревом начинается от $25.

Противоскользящие цепи

Этот аксессуар будет не лишним даже в летний период. Поскольку после сильных дождей проселочные дороги превращаются в кашеподобную массу.

Кроме того при путешествии на Европейские горнолыжные курорты вас может встретить специальный дорожный знак, который запрещает проезд без использования колесных цепей. Если у вас моноприводный автомобиль, то будет достаточно одного комплекта цепей (2 шт.

), но если привод полный – то лучше «обуть» все четыре колеса. Стоимость противоскользящих цепей начинается от $15.

Портативный автомобильный душ

Этот аксессуар поможет почувствовать прелести цивилизации даже вдали от нее.

Все, что нужно для его работы, – это емкость с водой (на одного человека будет достаточно 10 литров воды) и наличие свободного разъема прикуривателя.

Все! Кроме того, как правило, во всех аксессуарах подобного типа предусмотрен специальный крючок, который позволяет закрепить душ на нужно высоте. Стоимость автомобильного душа составляет $20.

Если все вышеперечисленное в равной степени справедливо и для обычных городских хэтчбеков и седанов, то следующие аксессуары лучше подойдут для владельцев кроссоверов или внедорожников.

Фаркоп

Этот аксессуар будет вам необходим, в случае если у вас есть лодка (и соответственно лафет) или прицеп-дача. Стоит помнить, что этот аксессуар очень специфичен, а его производитель должен быть именитым.

Например, если у вас японский кроссовер (Subaru Forester или Tibeca), то кроме самого фаркопа нужно устанавливать дополнительный радиатор трансмиссии. Это необходимо, если вес прицепа превысит 1 тонну.

Кроме того, установка фаркопа влечет за собой вмешательство в штатную электропроводку, соответственно его установку лучше доверить знающим людям. Качественный фаркоп стоит не дешево, обычно цена стартует с отметки $300.

Лебедка

У Вас настоящий внедорожник? Вы любитель заехать на нем как можно дальше? Тогда этот аксессуар именно для Вас! Лебедка поможет выбраться из сложной непроходимой местности.

Все, что от вас нужно, – это просто закрепить трос за любую опору (дерево или большой булыжник) и ждать, пока электромотор лебедки вытянет ваш автомобиль.

Как и в случае с фаркопом, установку этого аксессуара лучше доверить профессионалам. Стоимость лебедки находится в приделах $700.

На этом, пожалуй, все. Но также стоит понимать, что дальняя поездка не ограничивается только этими полезными аксессуарами.

Не лишним будет позаботиться о специальной емкости для воды (которая в сложенном виде практически не занимает место); карематах или надувных матрацах; наборе многоразовой посуды с термосом и так далее.

Ну, и конечно, позаботьтесь о наличии такого важного аксессуара, как автомобильный компрессор (тем более, у нас на сайте есть соответствующий материал) – ведь лодки и матрацы нужно как-то надувать, верно?

Удачного Вам отдыха!

Источник: https://veddro.com/2015/07/top-10-neobhodimyih-aksessuarov-dlya-otdyiha-na-avtomobile/

Сообщение Удобный душ на автомобильном багажнике появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/udobnyj-dush-na-avtomobilnom-bagazhnike.html/feed 0
Финская свеча своими руками https://classymaster.ru/finskaya-svecha-svoimi-rukami.html https://classymaster.ru/finskaya-svecha-svoimi-rukami.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:16:33 +0000 https://classymaster.ru/?p=15450 Финская свеча: безопасный долгоиграющий костер. Финская свеча своими руками Всякий, кто любит отдых на природе...

Сообщение Финская свеча своими руками появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Финская свеча: безопасный долгоиграющий костер. Финская свеча своими руками

Финская свеча своими руками

Всякий, кто любит отдых на природе (особенно не пикниковый, а активный – охоту, рыбалку, пеший туризм), знает, насколько актуален правильно разведенный костер. Если вы не таскаете за собой мангал, нужно побеспокоиться о безопасности, чтобы не убегать потом от лесного пожара и не чувствовать себя преступником.

А уж разжечь костер на снегу, причем так, чтобы не гас ежеминутно, и вовсе многим представляется вершиной мастерства кострового. Однако опытные путешественники знают, как соорудить очаг с соблюдением пожаробезопасности, чтобы горел долго, не тух даже в слякоть и не требовал регулярного подкармливания.

Называется он у всех по-разному: финская свеча, таежная свеча, индейская или шведская, но суть остается неизменной. Существует даже несколько способов ее смастерить.

Макси-костер

Наиболее удачной финская свеча получается, если вы «приземлились» неподалеку от распиленных бревен. Не потребуется никаких усилий: подбираете три спила приблизительно одинаковой высоты и диаметра, ставите в круг впритирку друг к другу и разжигаете в середине огонь.

Чтобы костер горел ровно и прогорание было одинаковым во всех направлениях, требуется грамотно выбрать чурбаки по высоте. Дольше всего держится финская свеча, поленья должны быть длиной в два своих диаметра.

Мощности такого костра хватает, чтобы за треть часа закипел пятилитровый котел, причем его не нужно даже подвешивать – он будет опираться на сами бревна. По мере прогорания чурбаки как бы складываются шалашиком.

Если костер «финская свеча» нужен вам надолго, на этом этапе можно его поддерживать как самый обычный, подкладыванием дров.

При отсутствии необходимости в таком большом очаге и присутствии на руках соответствующего инструмента можно поступить иначе. Берется кусок толстого бревна длиной в полметра и пропиливается накрест (не до конца, где-то на три четверти отрезка).

Если диаметр у спила велик, можно поработать бензопилой еще немного, чтобы получилось восемь «долек». Большее количество пропилов делать не стоит, поскольку чем уже сектор, тем быстрее прогорит ваша финская свеча.

Бревно крепко фиксируется на земле (можно прикопать или подпереть камнями), внутрь закладывается растопка (из его же опилок, сухого горючего или просто жидкого розжига) – и несколько часов костер к вашим услугам.

Полевой способ

Предположим, пилы нет, но нужна финская свеча. Как сделать ее в таком случае? Ну, топор-то на природе в любом случае есть. Присмотренный для этой цели чурбак колется, как на обычные дрова, только чуть прилежнее, чтобы поленья не слишком различались по толщине.

Затем они собираются в исходное бревнышко, только вокруг толстой ветки – это и будет очаг. Внизу, ближе к земле, и приблизительно посередине финская свеча перетягивается, желательно проволокой – она точно не перепалится. Но если ее нет, подойдет и бечевка, и леска, и гибкие прутья.

Особенно надежно надо стягивать внизу, поскольку в середине поленья прогорят быстрее, и без хорошей фиксации возле грунта ваш костер развалится. Центральная ветка на три четверти вытягивается снизу и отпиливается, после чего финская свеча ставится на землю.

Кстати, если исходный чурбак не слишком массивен, можно эту ветку использовать как ножку и просто воткнуть в землю.

Если поблизости нет спиленных деревьев (или подходящего сухого объекта для спиливания, или пилы и даже нормального топора), то финская свеча своими руками делается несколько иначе.

По округе собираются достаточно толстые жерди, хотя бы сантиметров в пять диаметром, и собираются в пучок опять же вокруг центровой ветки. Сторону жердей, которая будет внутри, нужно немного посечь ножом – лучше займется.

Остальные манипуляции – как при создании «финки» из поленьев.

Свеча-примус

Используется именно в качестве печки, для приготовления еды. Основные моменты – как при изготовлении костра-свечи полевым способом. Нюансов два:

  1. Исходное бревно должно быть частично выдолблено изнутри. Как вариант, можно не выстругивать сердцевину, а расколоть его на полешки и зачистить уже их. Собирается такой костер на снегу по тому же способу, вокруг ветки, но полость внутри должна быть сделана искусственно, а наружные стенки смыкаются по возможности без щелей.
  2. С двух противоположных сторон поленья либо меньше обрезаются, либо сильнее выдвигаются вверх, сантиметров на пять-шесть. За счет такой конструкции в центре огонь будет раздуваться воздухом, а его языки будут направлены преимущественно вверх.

Для обогрева такая финская свеча не годится – огонь весь сосредоточен внутри. Зато еда готовится значительно быстрее.

Для чего может пригодиться финская свеча?

Помимо приготовления пищи и обогрева (кроме «примуса») такой костер просто незаменим в качестве маяка. Опытные рыбаки, ходящие на вечернюю зорьку, оставляют этот факел на берегу как сигнал для припозднившихся – в темноте его видно издалека.

Очень удобно при использовании финских свечей и то, что чуть ли не до полного прогорания их можно без труда и ожогов перемещать с места на место. Немалым плюсом можно считать долгосрочность костра: средних размеров чурбак дает свет и тепло часа четыре. А макси-костер без дополнительного топлива может выполнять свои функции всю ночь.

Если же вы не поклонник «дикого» туризма и рыбалки, зато любите встречать Новый год на даче, финские свечи, расставленные вдоль дорожек, привнесут романтику и праздничное настроение и украсят сад не хуже гирлянд и китайских фонариков.

Источник: http://fb.ru/article/188689/finskaya-svecha-bezopasnyiy-dolgoigrayuschiy-koster-finskaya-svecha-svoimi-rukami

Как сделать финскую свечу из бревна: советы к началу сезона загородного отдыха

Финская свеча своими руками

В походе или просто на отдыхе костер из бревна может выполнять не одну функцию, например освещение, обогрев или приготовление еды, отпугивание животных, а одновременно несколько.

Разжечь его можно традиционным или экзотическим способом, при этом инструменты нужны самые элементарные.

К тому же такой вид костра, как финская свеча (другие названия индейская, шведская, дровяной примус) заменяет треногу для казана.

Вернуться

Пошаговая инструкция по изготовлению финской свечи

Перед тем как сделать финскую свечу, приготовьте пилу, проволоку или липкую ленту, гвозди и бревно, которое станет свечей. А дальше для изготовления индейской свечи следуйте инструкции:

1. Найдите сухое бревно диаметром 10-40 см без сучков. Дерево может быть любым, только учитывайте, что каждый вид имеет свои особенности. Например, елка и сосна при горении искрятся, поэтому для обогрева их лучше не брать.

Поосторожней нужно быть с березой, поскольку она очень сильно горит, можно обжечься, и немножко коптит из-за дегтя, находящегося в коре. Наилучший вариант – хорошо высушенная осина. При горении её пламя ровное и бесцветное.

2. Обрежьте его в зависимости от предназначения свечи (15-40 см). Если огонь будете разводить для приготовления еды, возьмите бревно толстое и короткое, чтобы прямо на него можно было ставить посуду.

Свеча при этом будет устойчивой. Для освещения наоборот удобной будет свеча длинная и тонкая, которую можно переносить при случае необходимости.

А для обогрева нужна толстая и длинная, чтобы долгое время гореть.

3. Расколите на четыре части сухое бревно. Из них позже будет собираться шведский костер.

4. В каждой части удалите середину, чтобы при сборке бревна получилось отверстие диаметром 5-7 см, и сделайте небольшие засечки. Идеальный вариант, если вы найдете дуплистое дерево. Вам нужно будет после распила или колки выскоблить подгнившую середину дупла.

5. Сложите 4 полена в единое бревно, смотав их проволокой, стараясь как можно меньше оставить щелей. Так они не распадутся и не быстро сгорят через большие щели. Таким образом, у вас должно получиться цельное бревно с пустой серединой.

6. В образовавшиеся отверстие для разжигания положите опилки, которые остались после обрубки середины или бересту. Начинка деревянного примуса и её месторасположение влияет на степень горения. Расположенная вверху отверстия, береста будет гореть долго, только слабо.

Такая свеча больше подходит для разогрева еды или для обогрева. Ну а если бересту положить на дно, то огонь будет очень сильным, что хорошо для приготовления еды или освещения, но свечи надолго не хватит. Оптимальным вариантом является её нахождение в середине. Также следите, чтобы была тяга для горения.

Для этого свечу ставят на камни или поленья.

Вот и вся инструкция как сделать таежную свечу.

Теперь можно использовать шведский костер, который будет очень удобным для приготовления еды. Удобство заключается в возможности настраивания силы пламени, перекрыв доступ воздуха снизу крышкой, землей, снегом и прочим. Еда будет готовиться на горячем дыме, поскольку костер финская свеча будет тлеть изнутри, а не гореть.

Также перекрытие воздуха (внизу и сверху) служит гашением свечи, если она больше не нужна, и после повторно использовать при необходимости. В основном свечи хватает на несколько приготовлений еды.

Вернуться

Фото и видео: костер финская свеча

Растопка индейской свечи

Костер Финская свеча

Вернуться

Топ самых функциональных походных очагов

Способов разведения костра большое множество, но функциональных соберется около десятка.

Наиболее популярным и удобным видом костра считается колодец, который можно развести несколькими способами.

Первый – дрова складывают в виде колодца и в середину кладут хворост и разжигают. И второй вариант – зажженный хворост обкладывают дровами.

Такая раскладка поможет зажечь костер из бревна в сырую или мокрую погоду, и дает много жара, а если колодец сделать большим, то много света.

Фото костра Колодец

Если делать костер большой и яркий, например пионерский, то в виде шалаша. Он больше предназначенный для приготовления еды и освещения. Минусом шалаша является быстрое сгорание. Для освещения также подойдет «Звездный» костер, который выкладывается в виде звезды.

Вид костра — шалаш

Нодья – самый экономичный костер, и в тоже время отличный вариант для ночлега под открытым небом, даже в лютые морозы.

Его конструкция состоит из двух или трех любых сухих бревен, но лучше хвойных пород, длиной 1,5-2 м и 2 палок, которые укладываются друг на друга.

Можно использовать 5 бревен, главное, чтобы костер горел равномерно, долго и пламя регулировалось само. Для этого в бревнах делают насечки, а сверху них кладется кучками растопка.

Костер нодья из трех бревен

Для обогрева хорошо подходит таежный костер. Поленья выкладывают, когда огонь уже горит, параллельно и плотно. Таким образом, они поддерживают горение друг друга, поэтому этот вид также экономичный, теплый и без дыма.

Таежный костер

Высушить вещи и погреться предназначен вид костра пушка. Его пламя очень интенсивное, поскольку на бревно ложатся перпендикулярно поленья, под которыми поджигают растопку. Таким образом, воздух поддувает пламя снизу. По мере сгорания, поленья нужно подсовывать. Раскаленный от них жар, дает тепло, правда оно направленно в одну сторону.

Костер пушка

Также в Топ функциональных походных костров входит костер индейская свеча и его разновидность ленивая свеча. Для её изготовления нужны 3 одинаковых полена, которые ставятся плотно друг к другу. Также на каждом их них нужно сделать насечки. Зажигаются полена сверху.

Ленивая свеча

Такие нехитрые способы помогут согреться в походе с суровыми погодными условиями. А для этого необходимо выбрать подходящее место и соблюдать правила разведения костров.

Вернуться

Основные правила разведения костров в лесу

1. Разводите костер согласно правилам пожарной безопасности в лесу.

  • Выбирайте открытое место без кустов, вдали от деревьев (особенно смолянистых), пней, корней, камыша, вырубок. Не устраивайте огонь на торфянике.
  • В сухую погоду будьте предельно осторожны и разводите костер на песке или камне, возле воды, на зеленной поляне. Если нет такой возможности, расчистите место в радиусе 3 метров от сухих листьев, травы, опавшей хвои, снимите дерн. Обязательно окопайте место или обложите камнями, а также нарежьте веток для тушения огня.
  • Не разводите один большой костер, лучше несколько маленьких.
  • Палатку ставьте на расстоянии 3-х метров от костра.
  • Ну а лучше всего разжигать огонь на старом кострище.

Любой владелец загородного дома должен обязательно иметь при себе набор инструментов. Ведь зачастую в самый неподходящий момент может что-нибудь сломаться, потребуется прибить доску гвоздями или завернуть пару шурупов.

Поэтому вам просто не обойтись без молотка, про разновидности читайте в нашем обзоре. Весьма полезным инструментом при работе с пиломатериалами является стусло, с помощью которого легко можно обрезать доску под нужным углом.

2. Не оставляйте костер без присмотра. Пламя может переброситься на соседнюю растительность.

3. При выборе бревен учитывайте их особенности горения.

4. Для растопки используйте сухие траву, камыш, бересту, кору, мох, веточки и т.д. Не используйте бензин.

5. Не сидите у огня в полусонном состоянии. Возникает риск уснуть и упасть в него или получить ожоги, возгорание волос и одежды.

6. После ухода засыпьте костер землей и притопчите.

7. Не бросайте непотушенные спички и окурки.

8. В случае пожара принимайте все меры по ликвидации огня. Если самостоятельно не можете его погасить, обязательно сообщите работникам леса или в службу спасения.

Вылазка на природу, и неважно туристический поход это или семейный пикник с ночевкой в лесу, принесет много удовольствия, главное соблюдать все меры безопасности по обращению с огнем, чтобы не причинить вред природе и не омрачить себе отдых.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/homestead/landscaping/6223_kak-sdelat-finskuyu-svechu-iz-brevna-sovety-k-nachalu-sezona-zagorodnogo-otdyxa/

Финская свеча

Финская свеча своими руками

Любители активного отдыха на природе, а также охотники и рыболовы знают, насколько важно правильно разводить костер, чтобы не только согреться, но и приготовить на нем походную пищу. Особенно важно это зимой или в слякоть, когда постоянно нужно подкладывать дрова и следить за тем, чтобы огонь не погас.

Надолго подарить тепло и свет, а также обеспечить пожарную безопасность на природе, позволит финская свеча, другие названия которой – таежная, шведская, индейская. Такую конструкцию костра легко перемещать, не боясь ожогов, а гореть он может всю ночь.

О том, как сделать финскую свечу, будет подробно изложено далее.

Приготовление еды на финской свече

Особенности финской свечи

Эффективной для горения свечой является полено диаметром от 12 см и высотой больше 18 см. При сооружении костра не имеет значения сорт используемой древесины, но лучше не применять хвойные породы из-за выделения смолы, которая искрит и трескается.

В остальных случаях главное, чтобы используемая древесина была сухой, но при этом, не гнилой.

Пропорции финской свечи зависят от ее назначения: для обогрева удобнее использовать толстое и длинное полено, для освещения  – длинное и тонкое для удобства переноски, а для приготовления еды свечка должна быть толстой и короткой.

Финская свеча для приготовления еды

Финская свеча: как сделать, видео

Самым простым способом является так называемый кемпинговый, или  – изготовление финской свечи из готового полена, если таковые нашлись в лесу. Нужно подобрать три одинаковых по размеру спила, поставить их вкруг впритирку друг к другу. Посередине разжигается огонь.

Однородное прогорание во всех направлениях обеспечится правильным выбором чурок по высоте, которая должна составлять два диаметра поленьев по ширине. Если на эти бревна поставить трехлитровый котелок, он закипит меньше, чем через полчаса.

По мере того, как поленья будут прогорать, их нужно будет ставить «шалашиком», а затем просто подкладывать дрова.

Если есть возможность воспользоваться бензопилой, финская свеча своими руками изготавливается следующим образом: берется толстое полено длиной не меньше 50 см, и пропиливается посередине крест-накрест примерно на три четверти его высоты.

Если полено слишком широкое, можно сделать распилы таким образом, чтобы бревно разделилось на восемь «долек». Если сделать их большее количество, тогда финская свеча прогорит быстрее. Полено нужно хорошо закрепить на земле, подперев камнями или немного вкопав в земляное углубление.

Внутрь распилов помещаются опилки, сухое горючее или смесь для розжига.

Если нет бензопилы, финскую свечу можно соорудить с помощью топора. Чурка раскалывается как при обычной колке дров, только на одинаковые поленья. Затем они собираются вместе, перевязываются снизу проволокой. В середину очага вставляется толстая ветка, которая служит своеобразным фитилем для финской свечки. Если полено не слишком большое, ветку можно воткнуть в землю, тогда она будет выполнять роль ножки для костра.

Если рядом нет никакого инструмента, собирается финская свеча своими руками. Собираются толстые жерди диаметром не менее 5 см, устанавливаются вокруг ветки аналогично описанному выше способу. На внутренней стороне жердей, находящейся в центре, нужно сделать зарубки ножом, чтобы быстрее загорелись.

О том, как правильно ставить финскую свечу, можно посмотреть на видео.

Как сделать финскую свечу-примус своими руками для приготовления пищи

Финская свечка-примус используется только приготовления пищи, поскольку для обогрева ее тепла недостаточно. Ее отличие от обычной финской свечи состоит в следующем:

  • Полено должно иметь внутри выемку, если оно цельное. Если костер собирается из отдельных поленьев, их можно выстругать посередине, затем соединить, как описано ранее, зафиксировать веревкой или проволокой так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, образуя внешнюю сторону без щелей.
  • Поленья, расположенные друг напротив друга, подрезаются или выдвигаются вверх чуть больше остальных на 5-6 см. Сделанные таким образом, они образуют конструкцию, позволяющую огню раздуваться воздухом, при этом пламя будет направлено преимущественно вверх.

Финская свеча своими руками

Таким образом, огонь сосредоточивается внутри конструкции, отдавая тепло для быстрого приготовления пищи. Для приготовления еды полено лучше рубить на четыре части, а не на восемь.

Если есть такая возможность, костер лучше поставить на камни или полешки, чтобы снизу оставался зазор для воздуха. Иначе, можно вырезать небольшой воздуховод снизу поленьев.

Следует учитывать, что очаг, сосредоточенный в верхней части поленьев будет гореть длительное время, но не слишком интенсивно, а при розжиге снизу огонь будет сильнее, но и свеча сгорит быстрее.

Кроме обогрева и приготовления пищи такой костер часто используется в качестве сигнального маяка на берегу.

Источник: http://pohod-lifehack.ru/finskaya-svecha/

Если есть бензопила

При отсутствии необходимости в таком большом очаге и присутствии на руках соответствующего инструмента можно поступить иначе. Берется кусок толстого бревна длиной в полметра и пропиливается накрест (не до конца, где-то на три четверти отрезка).

Если диаметр у спила велик, можно поработать бензопилой еще немного, чтобы получилось восемь «долек». Большее количество пропилов делать не стоит, поскольку чем уже сектор, тем быстрее прогорит ваша финская свеча.

Бревно крепко фиксируется на земле (можно прикопать или подпереть камнями), внутрь закладывается растопка (из его же опилок, сухого горючего или просто жидкого розжига) – и несколько часов костер к вашим услугам.

Ручная свечка

Если поблизости нет спиленных деревьев (или подходящего сухого объекта для спиливания, или пилы и даже нормального топора), то финская свеча своими руками делается несколько иначе.

По округе собираются достаточно толстые жерди, хотя бы сантиметров в пять диаметром, и собираются в пучок опять же вокруг центровой ветки. Сторону жердей, которая будет внутри, нужно немного посечь ножом – лучше займется.

Остальные манипуляции – как при создании «финки» из поленьев.

Финская свеча своими руками: фото, видео инструкция

Финская свеча своими руками

Финская свеча — своеобразный мини-костер, изготавливаемый из небольшого пня или обрезка бревна. Применяется для приготовления пищи в котле, подогрева воды. Может стать хорошей заменой обычного костра при проведении вечерних посиделок на природе. Изготавливается финская свеча своими руками всего за 20 минут, продолжительность горения составляет около получаса.

Особенности изготовления и применения финской свечи

Для заготовки финской (шведской, индейской) свечи потребуется небольшой пень или чурбан. Простое в изготовлении устройство может применяться для освещения и даже для непродолжительного декорирования открытых участков.

Туристами чаще всего используется в качестве переносного источника света или для готовки пищи.

Для создания свечи требуется немного времени, но длительность горения и получаемый жар от нее оптимальны для приготовления каши, кипячения воды в походе.

Удобно провести распиливание чурбана позволит предварительная подготовка: в его центре необходимо высверлить отверстие с диаметром около 2-3 см.

Такую же процедуру нужно провести с пнем или бревном большего размера и веса. В отверстие на основном чурбане вставляется палка (можно заменить веткой).

На установленную палку нанизывается бревно с большими параметрами. Такой противовес позволит изготовить свечу аккуратно и безопасно.

После соединения бревен и их укладки на козла для распиловки дров работа проводится по следующей инструкции:

1. Бревно крестообразно распиливается с помощью электрической или бензиновой пилы. Глубина пропила должна составлять не более 2/3 от высоты всего чурбана.

2. С использованием обычной зажженной свечи парафином (или воском) покрываются боковые части, дно распила.

3. Отрезается небольшая полоса бумаги (можно использовать газету) с длиной на 4-5 см больше глубины распила. Складывается пополам, затем раскладывается, по месту сгиба насыпается парафиновая стружка. Важно учитывать, что слой следует делать большим, но так, чтобы бумага затем легко сворачивалась, а сам парафин не высыпался.

4. Бумага с парафином продольно заворачивается. И с помощью карандаша, толстой спицы или отвертки проталкивается в крестообразный распил. Важно проводить процедуру аккуратно, чтобы не повредить бумагу и не рассыпать парафин. 4-5 см бумаги с парафином должно остаться над бревном.

5. Полученный фитиль фиксируется расплавленным парафином. Для этого нужно поджечь обычную свечу и залить плавящимся составом места примыкания фитиля к дереву. На данном этапе финская свеча будет полностью готова.

Чтобы получить горящее бревно, исполнителю потребуется лишь поджечь изготовленный фитиль. Благодаря наличию внутри парафина бревно будет прогорать медленнее, а температура будет поддерживаться.

Изготавливается финская свеча своими руками всего за 15-20 минут. Если у исполнителя нет электрической или бензиновой пилы, то распилы следует проводить вручную.

Изготовленный мини-костер можно использовать в походах (важно учитывать вес свечи) или для проведения домашнего кемпинга.

В том, что изготовленная финская свечка будет ярко гореть, помогут убедиться прилагаемые фото и видео материалы. Но исполнитель должен учитывать, что пропилы в бревне не должны быть чересчур глубокими: в таком случае она очень быстро прогорит.

Не менее важно перед поджиганием установить чурбан на плитку или металлическую пластину. Это исключит опасность возгорания окружающей ее сухой растительности.

При отсутствии специальных подставок, можно установить свечу на ранее расчищенную от травы и листьев земляную площадку.

как сделать финскую свечу
Финская свеча своими руками. Мастер класс

  • Трубогиб для профильной трубы своими руками: видео, чертежи, фото Для домашнего мастера при правильном подходе не составит труда собрать из подручных материалов трубогиб для профильной трубы своими руками. Конечно,…
  • Песочница своими руками: фото, видео инструкция Несмотря на то, что одно поколение сменяется другим, все дети во все времена любят играться в песке. Чтобы предоставить детям такую радость, необходимо…
  • Квиллинг елка: как сделать своими руками игрушки, пошаговая инструкция, техника и стиль, схема объемной, видео мастер класса Красиво украсить интерьер к новогоднему празднику можно при помощи интересных квиллинг ёлочек Квиллинг – особая техника изготовления поделок из бумаги…

Источник: http://abisgroup.ru/articles/finskaja-svecha-svoimi-rukami-foto-video.htm

Сообщение Финская свеча своими руками появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/finskaya-svecha-svoimi-rukami.html/feed 0
Эффективный винт для ветрового генератора https://classymaster.ru/effektivnyj-vint-dlya-vetrovogo-generatora.html https://classymaster.ru/effektivnyj-vint-dlya-vetrovogo-generatora.html#respond Wed, 06 Mar 2019 21:16:19 +0000 https://classymaster.ru/?p=15434 Вертикальный ветрогенератор Вертикальный ветровой генератор – это техническое устройство служащее для преобразования энергии ветра в...

Сообщение Эффективный винт для ветрового генератора появились сначала на ClassyMaster.

]]>
Вертикальный ветрогенератор

Эффективный винт для ветрового генератора

Вертикальный ветровой генератор – это техническое устройство служащее для преобразования энергии ветра в электрическую энергию с вертикально установленной осью вращения.

Принцип действия ветрового генератора

Работа ветрового генератора основана на преобразовании кинетической энергии ветра, во вращательную энергию передаточного механизма (лопасти-редуктор-передаточный вал) и далее, во вращательную энергию вала электрического генератора.

Во время вращения в обмотках генератора вырабатывается переменный электрический ток. Выработанный электрический ток подается на контроллер, преобразуется и накапливается в аккумуляторных батареях. С батарей аккумуляторов электрический ток поступает на инвертор, на которым преобразуется и поступает в электрическую сеть для использования.

Составляющие ветрового генератора:

  1. Лопасти – служат для улавливания потоков ветра, который приводит их во вращательное движение;
  2. Редуктор – служит для преобразования мало оборотистой скорости вращения лопастей в более высокую, позволяющую вырабатывать электрический ток;
  3. Генератор – преобразует кинетическую энергию в электрическую;
  4. Защитный кожух – элемент защиты технического устройства от источника посторонних воздействий;
  5. Хвостовик — предназначен для обеспечения направленности лопастей в соответствии с направлением ветра;
  6. Контроллер – служит для преобразования переменного тока в постоянный;
  7. Аккумуляторная батарея – предназначена для накопления выработанной электрической энергии;
  8. Инвертор – преобразует постоянный электрический ток в переменный.

Ветрогенератор с вертикальной осью вращения

В ветряных генераторах данного вида вращающаяся ось генератора расположена вертикально по отношению к поверхности земли.

За годы использования устройств данного вида появились разнообразные конструкции которые объединены в группы, это:

  • С ротором Дарье — агрегаты оснащаются двумя или тремя лопастями, изогнутыми в форме овала.

К положительным особенностям данной конструкции можно отнести:

  • Самостоятельную ориентацию по отношению к воздушным потокам;
  • Удобное обслуживание установки.
  • Простота схемы агрегата.

К отрицательным относятся:

  • Нет возможности в самостоятельной раскрутке лопастей;
  • Значительная нагрузка на элементы конструкции;
  • Лопасти должны быть идентичны и соответствовать заданному профилю;
  • Повышенный уровень шума в процессе работы.
  • С ротором Савониуса – агрегаты оснащены лопастями в виде цилиндрических поверхностей.

Достоинствами данной группы являются:

  • Для запуска в работу требуются незначительные потоки ветра;
  • Способность быстрого набора крутящего момента;
  • Надёжность конструкции;
  • Низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести:

  • Низкий КПД устройств этой группы.

Устройства с ротором Савониуса применяют при монтаже комбинированных ветровых генераторов, их используют для разгона агрегатов с ротором Дарье.

  • С вертикально-осевой конструкций ротора — у агрегатов этой группы лопасти напоминают форму крыла самолета и расположены вертикально, ось ротора расположена параллельна валу.

По внешнему виду агрегаты данной группы похожи на устройства с ротором Дарье.

К положительным качествам устройств относятся:

  1. Простота в изготовлении;
  2. Способность быстрого набора скорости вращения;
  3. Низкий уровень шума.
  4. Надежность в работе.
  5. С геликоидным ротором – агрегаты этой группы являются более развитым вариантом устройств с вертикально-осевым ротором. Лопасти имеют форму геликоидной кривой.

Положительные качества:

  1. Более низкие нагрузки на элементы конструкции;
  2. Быстрый набор скорости вращения.

Недостатки:

  • Повышенный уровень шума;
  • Высокая стоимость.
  • Многолопастный ротор – в основу агрегатов этого типа положена вертикально-осевая конструкция с устройством дополнительного внешнего кольца неподвижных лопастей.

Достоинства агрегатов данной группы:

  • Более высокий КПД установок;
  • Чувствительность к потокам ветра.

Недостатки:

  • Высокая стоимость;
  • Повышенный уровень шума.

Популярные модели

Прежде чем рассмотреть популярные модели ветровых генераторов, необходимо определиться с критериями выбора этих устройств, такими являются:

  1. Электрическая мощность агрегата;
  2. Количество вырабатываемой электрической энергией в месяц;
  3. Минимальная скорость воздушного потока;
  4. Условия эксплуатации;
  5. Система защиты от перегрузок;
  6. Срок службы;
  7. Стоимость.

В настоящее время ветровые генераторы выпускаются как в нашей стране, так и за ее пределами.

В России подобные агрегаты выпускают: ООО «СКБ Искра», ООО «ГРЦ-Вертикаль», ЗАО «Ветроэнергетическая компания», ЛМВ «Ветроэнергетика», ЗАО «Агрегат-Привод», и еще несколько компаний.

Наиболее известными зарубежными производителями ветровых генераторов являются немецкие, датские, бельгийский и китайские компании.

Наиболее востребованы и надежны в эксплуатации ветровые генераторы выпускаемые фирмой Blue Planet Wind (Бельгия) и «Guangzhou Sunning Windpower Generator Co., Ltd.» (Китай).

В линейке выпускаемых ветровых генераторов EnergyWind компании Blue Planet Wind присутствуют модели различной мощности от 1,0 до 10,0 кВт, которые отличаются по стоимости и комплектности оборудования.

В линейке китайской компании представлены ветровые генераторы мощность от 0,6 кВт до 5,0 кВт, различные по конструкции и вариантам монтажа.

Российские вертикальные ветровые генераторы

Российские компании выпускают вертикальные ветровые генераторы различной мощности и типов ротора.

OOO «ГРЦ-Вертикаль» (Челябинская обл., г. Миасс) выпускает ветрогенераторы вертикального типа мощностью от 1,5 до 30 кВт, рассмотрим некоторые из них:

  1. Ветроустановка ВЭУ-1.5 мощностью 1,5 кВт.

Портативная установка, может транспортироваться любым видом транспорта, проста в монтаже и эксплуатации.

Технические характеристики:

Номинальная мощность – 1,5 кВт;

Выходное напряжение — 48 В;

Рабочий диапазон скоростей ветра — от 2,5 до 25 м/с;

Номинальная скорость ветра 10,0 м/с;

Диаметр ротора 2,8 м;

Температура при эксплуатации — от -50 до +50ºС;

Срок эксплуатации — 20 лет;

Межремонтный цикл — 5 лет;

Масса установки — 75,0 кг;

Стоимость установки – от 100000,00 рублей.

  1. Ветроустановка ВЭУ-3(6), 6-и лопастная, мощностью 3,0 кВт.

Предназначена для автономного электроснабжения потребителей малой мощности (жилой дом, коттедж). Преимущества – удобство и простота монтажа, при установке дополнительного оборудования (аккумуляторов и инвертора), возможно увеличение мощности установки до 6,0 кВт.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 3,0 кВт;
  • Выходное напряжение — 48 В;
  • Рабочий диапазон скоростей ветра — от 4 до 30 м/с;
  • Номинальная скорость ветра 10,4 м/с;
  • Диаметр ротора 3,4 м;
  • Высота ротора 4,2 м;
  • Число лопастей — 6 шт.;
  • Частота вращения ротора – от 60 до 180 об/мин;
  • Температура при эксплуатации — от -50 до +50ºС;
  • Срок эксплуатации — 20 лет;
  • Межремонтный цикл — 5 лет;
  • Масса установки — 620 кг;
  • Стоимость установки – от 300000,00 рублей.
  1. Ветроустановка ВЭУ-30 мощностью 30 кВт.

Предназначена для электроснабжения большого дома, либо группы домов.

Технические характеристики:

  • Номинальная мощность – 30,0 кВт;
  • Выходное напряжение – 96 — 400 В;
  • Рабочий диапазон скоростей ветра — от 4 до 60 м/с;
  • Номинальная скорость ветра 10,4 м/с;
  • Диаметр ротора 9,2 м;
  • Высота ротора 12,0 м;
  • Число лопастей — 6 шт.;
  • Частота вращения ротора – от 25 до 65 об/мин;
  • Температура при эксплуатации — от -50 до +40ºС;
  • Срок эксплуатации — 20 лет;
  • Межремонтный цикл — 5 лет;
  • Масса установки — 5100 кг;
  • Стоимость установки – от 1250000,00 рублей.

Как сделать своими руками

Ветряк подобной конструкции не составит труда изготовить человеку умеющему работать с ручным инструментом и немного разбирающимся в электротехнике.

Для изготовления понадобится:

  • Листовой металл (любой, толщиной 0,8– 0,9 мм) – для изготовления лопастей;
  • Сталь полосовая 40х40 мм (либо другого сечения);
  • Труба стальная, диаметром 25 мм;
  • Автомобильная полуось (марка авто не принципиальна) с подшипниками в комплекте;
  • Стальной уголок (профиль);
  • Шкивы разных диаметров – 2 шт.
  • Автомобильный генератор.

Из листового металла изготавливаются 4 лопасти габаритными размерами 1000х800 мм, которые скрепляются между собой полосовой сталью в форме барабана (лопасти направлены от центра круга по радиусам к наружному диаметру).

Из стальной трубы делается мачта, которая с одной стороны закрепляется на автомобильной полуоси, а со второй стороны на нее крепятся собранные в виде барабана лопасти.

Полуось, с соответствующими ей подшипниками, крепится на металлической опорной конструкции, которая изготавливается произвольной формы и из имеющихся материалов.

Два основных условия при изготовлении металлической конструкции, это:

  • Устойчивость при ветровых нагрузках;
  • Плотная посадка подшипников полуоси.

Для увеличения числа оборотов можно применить ременную передачу, установив на нижнюю полуось шкив большего диаметра, а на генератор меньшего. Генератор можно подобрать автомобильный.

Плюсы и минусы

К положительным свойствам ветровых генераторов с вертикальной осью вращения можно отнести:

  1. Способность работать вне зависимости от направления ветра;
  2. Продолжительные срок эксплуатации;
  3. Удобство в обслуживании и эксплуатации;
  4. Простота конструкции, позволяющая собрать из подручных материалов;
  5. Способность выдерживать значительные внешние нагрузки.

К отрицательным свойствам относятся:

  • Металлоемкость конструкций и как следствие значительный вес;
  • Низкий КПД установок;
  • Высокий уровень шума.

Приведенные «плюсы» и «минусы» использования ветровых генераторов данного вида определяет выбор потенциальных потребителей «зеленой» энергетики, которых с каждым годом становится все больше и больше.

Источник: https://alter220.ru/veter/vertikalnyj-vetrogenerator.html

Лопасти для ветрогенератора своими руками

Эффективный винт для ветрового генератора

Функционирующий ветрогенератор включает в себя генератор, контроллер, мачты, хвостовик, инвертор и аккумуляторную батарею.

Традиционно, ветровой механизм наделен тремя лопастями, зафиксированными на роторе. Когда ротор крутится, возникает трехфазный переменный ток, поступающий на контроллер, затем ток перерождается в стабильное напряжение и идет на аккумуляторную батарею.

Протекая через аккумуляторы, ток подпитывает их и эксплуатирует в качестве проводников электричества.

В дальнейшем, ток приходит на инвертор, достигает требуемых величин: переменный однофазный ток 220 В, 50 Гц. При скромном расходовании выработанного электричества предостаточного для пользования светом и электрическими приборами, нехватка тока компенсируется благодаря аккумуляторам.

Как рассчитать лопасти?

Вычислить диаметр ветряка для определенной мощности можно следующим образом:

  1. Окружность пропеллера ветрогенератора с определенной мощностью, малыми оборотами и силой ветра, при которых происходит подача нужного напряжения, числом лопастей внести в квадрат.
  2. Высчитать площадь данного квадрата.
  3. Разделить площадь получившегося квадрата на мощность конструкции в ватах.
  4. Перемножить результат с требуемой мощностью в ватах.
  5. Под этот результат нужно подбирать площадь квадрата, варьируя размеры квадрата до тех пор, пока размер квадрата не достигнет четырех.
  6. В этот квадрат вписать окружность пропеллера ветрогенератора.

После этого нетрудно будет узнать другие показатели, например, диаметр.

Таким же способом можно рассчитать размеры лопастей.

Расчет максимально приемлемой формы лопастей достаточно мудреный, кустарному мастеру сложно его выполнить, поэтому можно использовать готовые шаблоны, созданные узкими специалистами.

Шаблон лопасти из ПВХ трубы 160 мм в диаметре:

Шаблон лопасти из алюминия:

Можно попробовать самостоятельно определить показатели лопастей ветряного устройства.

Быстроходность ветряного колеса являет собой соотношение круговой скорости края лопасти и скорости ветра, ее можно вычислить по формуле:

На мощность ветряного двигателя оказывают влияние диаметр колеса, форма лопастей, расположение их относительно потока воздуха, скорости ветра.

Ее можно найти по формуле:

При использовании лопастей обтекаемой формы коэффициент использования ветра не выше 0,5. При слабо обтекаемых лопастях – 0,3.

Необходимые материалы и инструменты

Потребуются следующие материалы:

  • дерево либо фанера;
  • алюминий;
  • стекловолокно в листах;
  • трубы и комплектующие из ПВХ;
  • материалы, имеющиеся дома в гараже либо подсобных помещениях;

Необходимо запастись следующими инструментами:

  • маркер, можно использовать карандаш для черчения;
  • ножницы для резки металла;
  • лобзик;
  • ножовка;
  • бумага наждачная;

Вертикальный и горизонтальный ветрогенератор

Вертикальный ветрогенератор

Можно классифицировать по роторам:

  • ортогональный;
  • дарье;
  • савониуса;
  • геликойдный;
  • многолопастной с направляющим аппаратом;

Вертикальные ветрогенераторы хороши тем, что нет нужды направлять их относительно ветра, они функционируют при любом направлении ветра. Из-за этого их не нужно оснащать приборами, улавливающими направление ветра.

Эти конструкции допустимо располагать на земле, они просты. Изготовить своими руками такую конструкцию значительно проще, нежели горизонтальную.

Слабым местом вертикальных ветрогенераторов считается их малая производительность, крайне низкий КПД, из-за чего сфера их использования ограничена.Горизонтальный ветрогенератор

Горизонтальные ветрогенераторы имеют ряд достоинств по сравнению с вертикальными. Они делятся на одно-, двух-, трех- и многолопастные.

Однолопастные конструкции самые скоростные, они крутятся в два раза быстрее трехлопастных при одинаковой силе ветра. КПД этих ветрогенераторов существенно выше, чем вертикальных.

Существенным недостатком горизонтально-осевой конструкций считается зависимость ротора от направления ветра, из-за чего на ветрогенератор необходимо устанавливать дополнительные приборы, улавливающие направление ветра.

Выбор вида лопастей

Лопасти преимущественно могут быть двух видов:

  • парусного типа;
  • крыльчатого профиля;

Можно соорудить плоские лопасти по типу «крыльев» ветряной мельницы, то есть, парусного типа. Выполнить их проще всего из самого разнообразного материала: фанеры, пластика, алюминия.

Этот метод имеет свои минусы. При кручении ветряка с лопастями, выполненными по принципу паруса, не участвуют аэродинамические силы, кручение обеспечивает лишь мощность давления ветрового потока.

Производительность этого прибора минимальна, в энергию трансформируется не более 10% силы потока ветра. При незначительном ветре колесо будет пребывать в статичном положении, а тем более не станет производить энергию для употребления в быту.

Более приемлемой будет конструкция, являющая собой ветряное колесо с лопастями крыльчатого профиля. В ней наружная и внутренняя поверхности лопастей обладают различными площадями, что позволяет достигать несоответствия давления воздуха на противоположные поверхности крыла. Аэродинамическая сила значительно увеличивает коэффициент использования ветряного прибора.

Подбор материала

Лопасти для ветряного устройства можно выполнить из любого более или менее подходящего материала, например:

Из трубы ПВХ

Соорудить лопасти из этого материала, наверное, проще всего. Трубы ПВХ можно найти в каждом строительном магазине. Выбирать трубы следует те, которые разработаны для канализации с напором либо газопровода. В противном случае поток воздуха при сильном ветре может искорежить лопасти и повредить их о мачту генератора.

Лопасти ветрогенератора претерпевают серьезные нагрузки от центробежной силы, причем, чем длиннее лопасти, тем сильнее нагрузки.

Край лопасти двухлопастного колеса домашнего ветрогенератора вращается со скоростью сотни метров в секунду, такова скорость вылетающей из пистолета пули. Такая скорость может привести к разрыву труб ПВХ. Особенно опасно это тем, что разлетающиеся осколки труб могут убить либо серьезно ранить людей.

Выйти из положения можно укоротив по максимуму лопасти и увеличив их число. Многолопастное ветряное колесо легче балансировать, оно меньше шумит. Немаловажное значение имеет толщина стенок труб.

К примеру, для ветряного колеса с шестью лопастями из ПВХ трубы, составляющего в диаметре два метра, их толщина не должна быть менее 4 миллиметров.

Для расчета конструкции лопастей домашнему умельцу можно воспользоваться готовыми таблицами и шаблонами.

Шаблон следует смастерить из бумаги, приложить к трубе и обвести. Это следует сделать столько раз, сколько лопастей будет у ветрогенератора. При помощи лобзика трубу необходимо рассечь по меткам – лопасти практически готовы. Края труб шлифуются, углы и концы закругляются для того, чтобы ветряк выглядел симпатично и поменьше шумел.

Из стали следует смастерить диск с шестью полосами, который будет играть роль конструкции, объединяющей лопасти и фиксирующей колесо к турбине.

Габариты и форма соединительной конструкции должны соответствовать типу генератора и постоянного тока, который будет задействован в ветряной электростанции. Сталь необходимо выбрать такой толщины, чтобы она не деформировалась под ударами ветра.

Из алюминия

По сравнению с лопастями из ПВХ труб алюминиевые более выносливы и на изгиб, и на разрыв. Недостаток их заключается в большом весе, что требует принятия мер к обеспечению устойчивости всего сооружения в целом. Кроме того, следует максимально тщательно балансировать колесо.

Рассмотрим особенности исполнения лопастей из алюминия для шестилопастного ветряного колеса.

По шаблону следует выполнить лекало из фанеры. Уже по лекалу из листа алюминия высечь заготовки лопастей в количестве шести штук.

Будущая лопасть прокатывается в желоб глубиной в 10 миллиметров, при этом ось прокрутки должна образовать с долевой осью заготовки угол в 10 градусов.

Эти манипуляции наделят лопасти приемлемыми аэродинамическими параметрами. К внутренней стороне лопасти крепится втулка с резьбой.

Соединительный механизм ветряного колеса с лопастями из алюминия в отличие от колеса с лопастями из труб ПВХ имеет на диске не полоски, а шпильки, представляющие собой куски стального прута с резьбой, подходящей к резьбе втулок.

Из стекловолокна

Лопасти из собранной из стекловолокна специфической стеклоткани являются наиболее безупречными, учитывая их аэродинамические параметры, прочность, вес. Соорудить эти лопасти трудней всего, поскольку нужно уметь обрабатывать дерево и стеклоткань.

Мы рассмотрим выполнение лопастей из стекловолокна для колеса диаметром два метра.

Наиболее скрупулезно следует подойти к выполнению матрицы из дерева. Она вытачивается из брусьев по готовому шаблону и служит моделью лопасти. Закончив трудиться над матрицей, можно начинать мастерить лопасти, которые будут состоять из двух частей.

Матрицу для начала надо обработать воском, одну из ее сторон покрыть эпоксидной смолой, на ней расстелить стеклоткань. На нее снова нанести эпоксидную смолу, и снова слой стеклоткани. Количество слоев может быть три или четыре.

Затем нужно прямо на матрице получившуюся слойку держать около суток до полного высыхания. Вот и готова одна часть лопасти. С другой стороны матрицы выполняется та же последовательность действий.

Готовые части лопастей следует соединить при помощи эпоксидной смолы. Внутрь можно поместить деревянную пробку, зафиксировать ее клеем, это позволит закрепить лопасти к ступице колеса. В пробку следует внедрить втулку с резьбой. Соединительный узел станет ступицей так же как и в предыдущих примерах.

Балансировка ветряного колеса

Когда лопасти будут выполнены, нужно укомплектовать ветряное колесо и произвести его балансировку. Делать это следует в закрытом строении большой площади при условии полного безветрия, поскольку колебания колеса на ветру способны исказить результаты балансировки.

Балансировку колеса необходимо выполнять так:

  1. Укрепить колесо на такой высоте, чтобы оно могло беспрепятственно двигаться. Плоскость соединительного механизма должна быть идеально параллельна вертикальному подвесу.
  2. Добиться полной статичности колеса и отпустить. Оно не должно шевелиться. Затем прокрутить колесо на угол, равный отношению 360/число лопастей, остановить, отпустить, снова прокрутить, так наблюдать некоторое время.
  3. Испытания следует проводить до полного прокручивания колеса вокруг своей оси. Когда отпущенное либо остановленное колесо продолжает качаться, его часть, тяготеющая книзу излишне тяжела. Необходимо конец одной из лопастей подточить.

Кроме того, следует выяснить, насколько гармонично лопасти лежат в плоскости вращения колеса. Колесо необходимо остановить. На расстоянии около двух миллиметров от каждого края одной из лопастей укрепить две планки, которые не будут препятствовать вращению. При прокручивании колеса лопасти не должны цепляться за планки.

Техническое обслуживание

Для длительного безаварийного функционирования ветрогенератора следует проводить такие мероприятия:

  1. Через десять или четырнадцать дней от начала работы, ветряной двигатель следует обследовать, особенно крепления. Делать это лучше всего в безветренную погоду.
  2. Два раза в год промазывать подшипники поворотного механизма и генератора.
  3. При подозрениях на нарушение балансировки колеса, которое может выражаться в вибрации лопастей при кручении по ветру, необходимо выполнить балансировку.
  4. Ежегодно осматривать щетки токоприемника.
  5. По мере необходимости, покрывать красящими составами металлические части ветрогенератора.

Сделать лопасти для ветряного двигателя вполне по силам домашнему умельцу, нужно только все просчитать, продумать, и тогда дома появится реальная альтернатива электросетям.

При выборе мощности самодельного устройства, нужно обязательно помнить, что его максимальная мощность не должна превышать 1000 или 1500 Ватт.

Если этой мощности не хватает, стоит подумать о покупке промышленного агрегата.

Источник: https://slarkenergy.ru/vetrogenerator/lopasti-svoimi-rukami.html

Самодельный ветрогенератор своими руками, как сделать ветряк на 220В

Эффективный винт для ветрового генератора

Оплата электроэнергии на сегодняшний день занимает немалую долю в затратах на содержание жилища.

В многоквартирных домах, единственный способ экономии — переход на энергосберегающие технологии, и оптимизация расходов по многотарифным схемам (ночной режим оплачивается по сниженным ценам).

А при наличии приусадебного участка можно не только сэкономить на потреблении, но и организовать для частного дома самостоятельное энергообеспечение.

Это нормальная практика, которая зародилась в Европе и северной Америке, а последние пару десятилетий активно внедряется и в России. Однако оборудование для автономного энергоснабжения достаточно дорогое, окупаемость «в ноль» наступает не раннее, чем спустя 10 лет.

В некоторых государствах, можно возвращать энергию в общественные сети по фиксированным тарифам, это сокращает время окупаемости.

В Российской Федерации для оформления «кэшбека» требуется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому большинство пользователей «бесплатной» энергии предпочитают строить ветряной генератор своими руками, и пользоваться им только для личных нужд.

Правовая сторона вопроса

Самодельный ветрогенератор для дома не попадает под запреты, его изготовление и применение не влечет за собой административного либо уголовного наказания. Если мощность ветряного генератора не превышает 5 кВт, он относится к бытовым устройствам, и не требует никаких согласований с местной энергетической компанией.

Тем более, не требуется уплачивать какие-либо налоги, если вы не получаете прибыль при продаже электроэнергии. Кроме того, самодельный генерирующий ветряк даже с такой производительностью, требует сложных инженерных решений: смастерить его на тек просто. Поэтому мощность самоделки редко превышает 2 кВт.

Собственно, этой мощности обычно достаточно для энергоснабжения частного дома (конечно, если у вас нет бойлера и мощного кондиционера).

В данном случае, речь идет о федеральном законодательстве.

Поэтому перед принятием решения об изготовлении ветряка своими руками, не лишним будет проверить наличие (отсутствие) субъектовых и муниципальных нормативных правовых актов, которые могут накладывать некоторые ограничения и запреты.

Например, если ваш дом расположен на особо-охраняемой природной территории, использование ветровой энергии (а это природный ресурс) может потребовать дополнительных согласований.

Проблемы с законом могут возникнуть при наличии беспокойных соседей. Ветряки для дома относятся к индивидуальным постройкам, поэтому на них также распространяются некоторые ограничения:

  • Высота мачты (даже если ветрогенератор без лопастей) не может превышать установленных в вашем регионе норм. Кроме того, могут действовать ограничения, связанные с расположением вашего участка. Например, над вами может проходить посадочная глиссада к ближайшему аэродрому. Или в непосредственной близости от вашего участка проходит линия электропередач. При падении, конструкция может повредить столбы или провода. Общие ограничения при нормальной ветровой нагрузке составляют 15 метров в высоту (некоторые самодельные ветряки взмывают на 30 метров). Если мачта и корпус устройства имеют большую площадь сечения, к вам могут предъявить претензии соседи, на чей участок падает тень. Понятно, что такие жалобы обычно возникают «из вредности», но правовая основа имеется.
  • Шум от лопастей. Основной источник проблем с соседями. При работе классической горизонтальной конструкции, ветряк издает инфразвук. Это не просто неприятный шум, при достижении определенного уровня, волновые колебания воздуха оказывают неблагоприятное воздействие не организм человека и домашних животных. Самодельный генератор для ветряка, как правило, не является «шедевром» инженерной мысли, и сам по себе может издавать сильный шум. Крайне желательно официально протестировать ваше устройство в органах надзора (например, в СЭС), и получить письменное заключение о том, что установленные шумовые нормы не превышены.
  • Электромагнитное излучение. Любой электроприбор излучает эфирные помехи. Возьмем, к примеру ветряк из автомобильного генератора. Для снижения уровня помех автомобильного приемника, в машине устанавливаются конденсаторные фильтры. При разработке проекта обязательно учитывайте этот момент.Важно! Любое генерирующее устройство должно быть заземлено. Помимо обеспечения безопасности, это поможет снизить уровень помех.Претензии могут быть предъявлены не только от соседей, у которых возникнут проблемы с приемом теле радио сигналов. Если неподалеку расположены промышленные или военные приемные центры, не лишним будет проверить уровень помех в подразделении контроля радиоэлектронных помех (РЭБ).
  • Экология. Звучит парадоксально: казалось бы, вы используете экологически чистый агрегат, какие могут быть проблемы? Пропеллер, расположенный на высоте 15 метров и выше, может стать препятствием на пути миграции пернатых. Вращающиеся лопасти незаметны для птиц, и они легко попадают под удар.Совет: Чем больше у вас образуется документов, подтверждающих безопасность ветрогенератора для окружающих, тем проще будет впоследствии отражать «атаки» беспокойных соседей и назойливых проверяющих.

Разновидности генераторов

Прежде чем решить, как сделать ветрогенератор своими руками, рассмотрим особенности конструкции:

По расположению генератора устройство может быть горизонтальным или вертикальным

  • Классическая конструкция — ось вращения расположена параллельно земле, плоскость лопастей — перпендикулярно. Такая схема предусматривает свободное вращение вокруг вертикальной оси, для позиционирования «по ветру».Чтобы плоскость вращения всегда занимала эффективное положения перпендикулярно направлению ветра, требуется хвостовое оперение, которое работает по принципу флюгера. Принцип действия простой: ветер меняет направление, воздействует на хвостовую плоскость, ось вращения генератора всегда расположена вдоль движения потока воздуха. Единственная сложность — подключение силовых кабелей. Если корпус генератора совершит несколько оборотов вокруг вертикальной оси, провода намотаются на мачту, и оборвутся. Поэтому требуется установка ограничителя. Он не позволяет совершить полный оборот, но приводит к зависанию) корпуса в мертвых зонах.Промышленные образцы имеют электронный регулятор слежения за направлением, и поворачивает корпус с помощью встроенного электромотора.Решить проблему можно с помощью цилиндрического пропеллера, который принимает воздушный поток как поперек, так и вдоль оси вращения. Правда, эффективность зависит от угла атаки. Чем больше ветер отклоняется от угла 90°, тем ниже КПД.Но такую конструкцию трудно сделать своими руками, из-за сложностей в аэродинамике движителя.
  • Оптимальный вариант — вертикальные генераторы (то есть, ось вращения вала располагается перпендикулярно земле). При таком расположении аэродинамического движителя, вы вообще не зависите от направления ветра. Вращение одинаково эффективно, и зависит только от силы потока воздуха.Форма лопастей может быть самой разной, есть простор для инженерной мысли. Существует множество интересных аэродинамических проектов, разработанных научными учреждениями. Причем чертежи большинства их них представлены в свободном доступе. Причем конструкции, опубликованные в литературе технической направленности времен СССР, порой оказываются наиболее рациональными.Роторные винты имеют неоспоримое преимущество: вертикальный генератор закреплен статично, что упрощает электрическое подключение. Нет необходимости устанавливать ограничители вращения, как в горизонтальных схемах.

По номиналу генерируемого напряжения

  • Ветрогенераторы, изготовленные своими руками на 220 вольт, не требуют дополнительных преобразователей величины напряжения, и являются конструкциями прямого применения. Однако их работа зависит от силы ветра. Как минимум, необходим стабилизатор на выходе, выполняющий функцию регулятора при разных оборотах вала. При отсутствии ветра, система просто не работает.Преимущества неоспоримы: как правило, используется мощный электродвигатель, на который можно устанавливать винт, непосредственно закрепив его к валу ротора. Переделки минимальны по трудозатратам, такие моторы уже имеют удобный постамент, остается лишь изготовить опорную площадку.Электродвигатели можно найти с минимальными финансовыми затратами: от любой списанной электроустановки. Например, промышленного вентилятора. Подходят и моторы от бытовой техники: стиральные машины, пылесосы.
  • 12 вольт (реже 24 вольта). Наиболее популярная конструкция — ветрогенератор своими руками из автомобильного генератора. Причем он демонтируется из автомобиля-донора в комплекте с преобразователем напряжения. Переделка схемы не требуется: на выходе мы получаем либо 14 вольт (в автомобиле таким напряжением заряжается аккумулятор), либо требуемые для питания вашей энергосистемы 12 вольт. Наличие шкива позволяет сконструировать ременную передачу с требуемым соотношением оборотов. Ответную часть также можно снять с автомобиля донора.При желании, лопасти крепятся непосредственно на вал.Такие ветрогенераторы можно использовать как для непосредственного подключения к потребителю, так и в автомобильном режиме, воспроизведя систему зарядки в комплекте с аккумулятором. Если для организации энергоснабжения требуется 12 вольт, питание берется напрямую с клемм аккумулятора. Для получения 220 вольт, используется преобразователь. Подходящий вариант — источник бесперебойного питания.Система работает следующим образом: если отбираемая мощность ниже, чем может обеспечить генератор — аккумуляторные батареи заряжаются. Если порог превышен — мощность генерируется от АКБ.

Типовые примеры самодельных ветрогенераторов

Устройство ветрогенератора одинаковое, вне зависимости от выбранной схемы.

  • Пропеллер, который может быть установлен как непосредственно на вал генератора, так и с помощью ременной (цепной, шестеренной передачи).
  • Собственно генератор. Это может быть готовое устройство (например, с автомобиля), либо обычный электродвигатель, который при вращении вырабатывает электроток.
  • Инвертор, регулятор напряжения, стабилизатор — в зависимости от выбранного напряжения.
  • Буферный элемент — аккумуляторные батареи, обеспечивающие непрерывность генерации, вне зависимости от наличия ветра.
  • Установочная конструкция: мачта, кронштейн для монтажа на крыше.

Пропеллер

Можно изготовить из любого материала: хоть из пластиковых бутылок. Правда гибкие лопасти существенно ограничивают мощность.

Достаточно вырезать в них полости, для забора ветра.

Неплохой вариант — ветряк бытового из кулера. Вы получаете готовую конструкцию с профессионально выполненными лопастями и сбалансированным электродвигателем.

Аналогичная конструкция изготавливается из охладителя компьютерных блоков питания. Правда мощность такого генератора мизерная — разве что зажечь лампу на светодиодах, или зарядить мобильный телефон.

Тем не менее, система вполне работоспособна.

Неплохие лопасти получаются из алюминиевых листов. Материал доступен, его несложно отформовать, пропеллер получается достаточно легким.

Если вы создаете роторный пропеллер для вертикального генератора, можно воспользоваться жестяными банкам, разрезанными вдоль. Для мощных систем применяются половинки стальных бочек (вплоть до объема 200 литров).

Разумеется, придется с особой тщательностью подойти к вопросу надежности. Мощный каркас, вал на подшипниках.

Генератор

Как говорилось выше, можно использовать готовый автомобильный, или электродвигатель от промышленных электроустановок (бытовой техники). В качестве примера: ветрогенератор из шуруповерта. Используется вся конструкция: двигатель, редуктор, патрон для крепления лопастей.

Компактный генератор получается из шагового двигателя принтера. Опять же, мощности хватает лишь на питание светодиодного светильника или зарядного устройства смартфона. На природе — незаменимая вещь.

Если вы с паяльником «на ты», и неплохо разбираетесь в радиотехнике — генератор можно собрать самостоятельно. Популярная схема: ветрогенератор на неодимовых магнитах. Преимущества конструкции — можно самостоятельно рассчитать мощность под ветровую нагрузку в вашей местности. Почему неодимовые магниты? Компактность при высокой мощности.

Можно переделать ротор имеющегося генератора.

Либо создать собственную конструкцию, с изготовлением обмоток.

Эффективность такого ветряка на порядок выше, чем при использовании схемы с электродвигателем. Еще одно неоспоримое преимущество — компактность. Неодимовый генератор плоский, и его можно разместить непосредственно в центральной муфте пропеллера.

Мачта

Изготовление этого элемента не требует познаний в электронике, но от его прочности зависит жизнеспособность всего ветрогенератора.

Например, мачта высотой 10–15 метров требует грамотно рассчитанных растяжек и противовесов. Иначе сильный порыв ветра может завалить конструкцию.

Если мощность генератора не превышает 1 кВт, вес конструкции не такой большой, и вопросы прочности мачты отходят на второй план.

Итог

Самодельный ветрогенератор — не такая сложная конструкция, как может показаться на первый взгляд. С учетом высокой стоимости заводских изделий, можно изрядно сэкономить, изготовив домашнюю ветряную электростанцию и вполне доступных материалов. С учетом небольших затрат на создание ветряка, окупится он достаточно быстро.

по теме

Источник: https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/samodelki-oborud/vetrogenerator-svoimi-rukami.html

Оптимальные лопасти для ветрогенератора: вид, форма, материалы и инструкция по изготовлению своими руками

Эффективный винт для ветрового генератора

Существующие цены на ветрогенераторы и окупаемость не соответствуют возможностям большинства владельцев загородных домов, дачных участков.

Жителям отдаленных районов, где сетевой электроэнергии до сих пор никогда не было, приобрести подобное оборудование еще сложнее, поскольку они лишены информации о нем и не могут получить достаточно подробные сведения о качестве, характеристиках и прочих параметрах оборудования для использования энергии ветра.

Приходится изготавливать ветровые устройства самостоятельно, опираясь на экспериментальные результаты или отрывочные сведения, почерпнутые из разных источников. Рассмотрим важный вопрос, возникающий при создании ветряка — устройство лопастей.

Как работает простой ветрогенератор?

Существует два типа ветрогенераторов:

  • горизонтальные
  • вертикальные

Разница состоит в расположении оси вращения. Наиболее производительными считаются горизонтальные конструкции, напоминающие своими формами самолет с пропеллером. Винт — это крыльчатка ветряка, хвост — устройство наведения на поток ветра, автоматически разворачивающее ось по направлению движения воздуха.

При воздействии ветра на крыльчатку возникает вращающий момент, передающийся на ось генератора. В его обмотках возбуждается электроток, который заряжает аккумуляторные батареи. Они, в свою очередь, отдают заряд на инвертор, изменяющий параметры тока и выдающий на потребляющие приборы стандартное напряжение 220 В 50 Гц.

Существуют более простые комплексы, где с генератора запитываются сразу потребители, но такая система никак не защищена от скачков или пропадания напряжения. Вариант используется только для освещения или привода насосов, качающих воду.

Какая форма лопасти является оптимальной?

Основной элемент горизонтального ветряка — крыльчатка. Она больше всего напоминает пропеллер, хотя выполняет абсолютно противоположные функции. Лопасти принимают на себя энергию воздушного потока, перерабатывая ее во вращательное движение. От их конфигурации напрямую зависит эффективность работы крыльчатки и всего комплекта в целом.

Горизонтальные устройства имеют крыльчатки, снабженные большим количеством лопастей. Обычно их больше 3. В этом вопросе существует зависимость числа лопастей от производительности. Дело в том, что с возрастанием числа принимающих плоскостей падает мощность крыльчатки, а с убыванием — чувствительность. Поэтому выбирают «золотую середину», принимая среднее число лопастей.

Важно! Большое число лопастей увеличивает фронтальную нагрузку на устройство, создавая опрокидывающее усилие на основании мачты и сильное осевое давление на крыльчатку, разрушающее подшипники генератора.

На практике создано большое количество разных устройств, имеющих форму крыльчатки от простых секторов окружности, немного развернутых по радиусной оси, до сложных вариантов с тщательно просчитанной аэродинамикой, испытанных в разных условиях. Результаты испытаний показали, что оптимальной формой является модель, приближенная к пропеллеру. Такая лопасть несколько расширяется от центра (обтекателя) крыльчатки и плавно сужается к концу.

Преимуществом этого вида является равномерное распределение нагрузок на опорный подшипник, поверхность лопасти и всю систему ветряка в целом.

Поток ветра воздействует на все участки с одинаковой силой, но, если расширить лопасть к концу, то получится достаточно длинный рычаг, перегружающий подшипник и выламывающий лопасти.

Отсюда возникла такая форма, с небольшими изменениями используемая практически на всех ветряках.

Выбор вида

Вариантов или видов лопастей для горизонтальных ветряков существует немного. Причина этого кроется в самой конструкции крыльчатки — создавать сложные формы или конфигурации там попросту негде. Тем не менее, разработки наиболее удачного варианта ведутся постоянно, на сегодня можно выделить несколько видов:

  • твердолопастные крыльчатки
  • парусные

Твердые лопасти изготавливаются из различных материалов сразу в определенной форме, парусные имеют совершенно другую конструкцию. Основой является рамка, на которую натягивается плотное полотно таким образом, чтобы одна из сторон была не прикреплена к рамке. Получается лопасть треугольной формы с одной стороной (от центра к одной из вершин), не закрепленной к основе.

Поток ветра создает давление на парус и придает ему оптимальную форму для схода с плоскости, в результате чего колесо начинает вращаться. Вариант имеет преимущество в массе и весе колеса, но нуждается в постоянном наблюдении за состоянием ткани и крыльчатки в целом.

Для самостоятельного изготовления обычно используют подручные материалы. Учитывая сложный профиль лопастей, хорошим вариантом становится использование листового металла или пластиковых труб.

Расчет лопастей

На практике мало кто вычисляет параметры лопастей, поскольку для этого надо обладать специальной подготовкой и располагать данными. Большинство значений, нужных для расчетов, необходимо сначала отыскать, некоторые из них и вовсе будут известны только после запуска ветряка. Кроме того, для большинства видов до сих пор нет математической модели вращения, что делает расчеты бесполезными.

Чаще всего производится подбор диаметра крыльчатки по требующейся мощности, выполняемый по таблице:

Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, позволяющий получить готовый результат за секунды, надо только подставить в окошечки программы собственные данные.

Необходимо учитывать, что расчеты такого устройства, как крыльчатка, не будут иметь достаточной точности из-за большого количества тонких эффектов и неизвестных величин, поэтому, чаще всего, прибегают к экспериментальному подбору формы и размера.

Материал для изготовления

Прежде, чем начать работы по созданию крыльчатки, надо определиться с материалом. Выбор производится из того, что имеется в наличии, или из материалов, более знакомых пользователю и доступных для обработки. Требования к материалу для изготовления лопастей:

  • прочность
  • малый вес
  • легкость обработки
  • возможность придания нужной формы или наличие ее у заготовки
  • доступность

Из всех возможных вариантов опытным путем были выделены несколько наиболее удачных. Рассмотрим их подробнее.

Трубы ПВХ

Использование канализационных труб ПВХ большого диаметра позволяет быстро и недорого получить вполне качественные лопасти. Пластик не боится воздействия влаги, легко обрабатывается. Самым ценным качеством является наличие у заготовки формы ровного желоба, остается лишь правильно отрезать все лишнее.

Простота изготовления и дешевизна материала в сочетании с эксплуатационными качествами пластика сделали трубы ПВХ самым ходовым материалом при изготовлении самодельных ветряков. К недостаткам материала можно отнести его хрупкость при низких температурах.

Алюминий

Лопасти из алюминия долговечны, прочны и не боятся никаких внешних воздействий. При этом, они тяжелее, чем пластиковые и требуют тщательной балансировки колеса. Кроме того, работа с металлом, даже таким податливым, как алюминий, требует наличия навыков и подходящего инструмента.

Затрудняет работу и форма материала — чаще всего используется листовой алюминий, поэтому мало изготовить лопасти, надо придать им соответствующий профиль, для чего придется сделать специальный шаблон. Как вариант, можно сначала изогнуть лист по оправке, затем приступить к разметке и резке деталей. В целом, материал более устойчив к нагрузкам, не боится температурных или погодных воздействий.

Стекловолокно

Такой выбор — для специалистов. Работа со стекловолокном сложна, требует навыков и знания множества тонкостей. Порядок создания лопасти включает в себя несколько операций:

  • изготовление деревянного шаблона, покрытие его поверхности воском, мастикой или иным материалом, отталкивающим клей
  • изготовление одной половины лопасти. На поверхность шаблона наносится слой эпоксидки, на который тут же укладывается стеклоткань. Затем снова наносится эпоксидка (не дожидаясь засыхания предыдущего слоя) и опять стеклоткань. Таким образом создается одна половина лопасти нужной толщины
  • подобным образом изготавливается вторая половина лопасти
  • после застывания клея половинки соединяются при помощи эпоксидки. Стыки зашлифовываются, в торец вставляется втулка для присоединения к ступице

Технология сложна, требует времени и умения работать с материалами. Кроме того, эпоксидная смола имеет неприятное свойство закипать в больших объемах, что создает постоянную угрозу испортить всю работу. Поэтому выбирать стеклоткань следует только опытным и подготовленным пользователям.

Древесина

Работа с деревом достаточно хорошо знакома для большинства пользователей, но создание лопастей — задача достаточно сложная. Мало того, что форма изделия сама по себе непроста, так еще и потребуется изготовить несколько одинаковых неотличимых друг от друга образцов.

Решение такой задачи по плечу далеко не всем. Кроме того, готовые изделия надо качественно защитить от воздействия влаги, пропитать олифой или маслом, покрасить и т.д.

Древесина обладает массой отрицательных качеств — она склонна к короблению, растрескиванию, гниению. Впитывает и легко отдает влагу, что изменяет массу и баланс крыльчатки. Все эти свойства делают материал не лучшим вариантом выбора для домашнего мастера, поскольку лишние осложнения никому не нужны.

Создание лопастей поэтапно

Рассмотрим наиболее распространенный вариант изготовления лопастей. В качестве материала используется труба ПВХ диаметром порядка 110-160 мм:

  • отрезаются куски трубы по длине лопастей
  • вдоль отрезка наносится линия, от которой в обе стороны отмеряются 22 мм. Получится 44 мм — ширина одной лопасти
  • с противоположного торца делается то же самое
  • крайние точки с одной стороны центральной линии соединяются по прямой. Со второй стороны наносится рисунок формы лопасти
  • вырезается лопасть, свободный конец аккуратно закругляется, кромки обрабатываются наждачной бумагой или напильником
  • лопасти присоединяются к ступице

Форма лопастей имеет следующее строение:

  • торцевые части одинаковы по ширине — 44 мм
  • посередине ширина лопасти составляет 55 мм
  • на расстоянии 0,15 длины ширина лопасти составляет 88 мм

Полученные точки соединяются прямой линией, затем оформляются более плавными переходами, руководствуясь полученными очертаниями. Изготавливается шаблон, по которому вырезаются все лопасти, имеющие одинаковую форму. Для присоединения к ступице необходимо просверлить пару отверстий под винты (шурупы).

Они должны на всех лопастях находиться в одинаковых точках, чтобы не нарушался баланс крыльчатки. Готовое колесо требуется тщательно отбалансировать, установив его на ось и, свободно вращая, отыскать участок с нарушениями баланса. В этом месте следует понемногу стачивать лопасть до момента полного уравновешивания крыльчатки.

Рекомендуемые товары

Источник: https://Energo.house/veter/lopasti-dlya-vetrogeneratora.html

Сообщение Эффективный винт для ветрового генератора появились сначала на ClassyMaster.

]]>
https://classymaster.ru/effektivnyj-vint-dlya-vetrovogo-generatora.html/feed 0